Walter Pall Bonsai Articles

new version of "Substrat, Wässern, Düngen" German

2012-01-12T07:32:00.001-08:00

Substrat, Wässern und Düngen

Stand 01/2012

Methoden von Walter Pall, http://walter-pall.de

Einiges, wenn nicht alles in diesem Artikel wird vielen ganz fremd und unglaublich erscheinen. Ich habe das nicht entdeckt oder erfunden. Ich habe bloß moderne Gartenbaumethoden auf Bonsai übertragen. Diese Methoden werden außerhalb von Bonsai seit Jahrzehnten in vielen Millionen Gartenbaubetrieben angewendet. In der Bonsaiwelt erscheint das aber als revolutionär. Ich arbeite mit dieser Methode seit über zehn Jahren und weiß, dass viele tausend Bonsaigärtner in der ganzen Welt damit hervorragende Erfolge haben. Auch wenn die Beschreibung hier ein wenig hemdsärmelig, direkt aus der Gartenpraxis, daher kommt, sollte der Leser davon ausgehen, dass das im Wesentlichen dem momentanen wissenschaftlichen Stand entspricht.

Ich wurde gebeten, für eine amerikanische Publikation einen Absatz über "Düngen von Nadelbäumen "zu schreiben. Also setzte ich mich hin und das ist das Ergebnis. Ich bemerkte während des Schreibens, dass es unverantwortlich war, nur einen Teil preis zu geben. Es ist unerlässlich, das Gesamtbild zu verstehen, alles andere kann zu groben Missverständnissen und auch zum Verlust von Bäumen führen.

Substrat, Wässern und Düngen ist ein Gesamtkomplex, dessen Teile nicht einzeln für sich gesehen werden können. Jeder ist mit dem anderen verbunden und so wird es ziemlich umfangreich. Sei es ein Laubbaum, Nadelbaum, jung, alt, gerade umgetopft, oder sogar gesammelt, es gibt so viele Variablen innerhalb eines Bonsai-Gartens. Gibt es überhaupt ein klare Antwort?

Nun ja, aber man muss sehr sorgfältig lesen, verstehen und dann auch ALLES tun. Es macht keinen Sinn, eine Information zu akzeptieren und die anderen zu ignorieren. So ist es z.B. ganz gefährlich, nach meiner Methode zu düngen, das Substrat und Wässern aber außer acht zu lassen. Es gibt immer wieder Menschen die sich an diesem "absolutistischem Anspruch" stoßen. Tut mir leid, so ist das eben.

Zuerst bitte ich, alles zu vergessen, was in der Bonsailiteratur allgemein über das Thema geschrieben steht. Neue Technologien und Erkenntnisse eröffnen uns effektive Methoden und Produkte, die weit über die Grenzen der Bonsaitradition hinaus gehen. Es ist eine neue Zeit in der Gärtnerei angebrochen, aber viele haben das noch nicht bemerkt. Auch wenn man mit den alten Methoden natürlich ein gewisses Maß an Erfolg erzielen konnte, schafften sie auch große Probleme. Jeder gestandene Bonsaigärtner "weiß", dass richtiges Gießen so ziemlich das Schwierigste im Bonsaileben ist, dass man mit zu viel Gießen Wurzelfäule erzeugt, dass man kaum oder überhaupt nicht chemisch düngen soll, dass man mit Stickstoff äußerst sparsam sein soll, usw.. Nur Probleme, alles von gestern, alles vergessen. Wer alte Methoden mit modernen vermischt, der kann großes Unheil anrichten.
Substrat

Gutes Substrat sollte folgende Eigenschaften haben: etwa gleiche Partikelgröße (ideal ist etwa 4mm), die Fähigkeit, Wasser aufzunehmen, zu speichern und abzugeben, keine Feinpartikel als Inhalt und auch kein organisches Material, sie dürfen nicht leicht zerfallen, sollten so leicht wie möglich sein, wenn sie trocken sind, vorzugsweise kostengünstig und eine ästhetisch ansprechendes Aussehen ist auch gefragt. Dies wäre dann: Lava, Bims, gebackener Lehm, Blähton, Zeolith, Kokosfasern, Rindenstücke, Styroporstücke (kein Witz) und ein paar mehr, die Sie selbst finden können, wenn Sie das Prinzip verstanden haben. Einige dieser Materialien sind möglicherweise in Ihrer Region nicht verfügbar. Es gibt aber immer Ersatz.

Normales Akadama (das ist ebenfalls modernes Substrat) ist bedenklich, es zerfällt irgend wann unweigerlich, besonders wenn es im Winter Frost ausgesetzt ist. Es kann dann zu tödlichem Lehm in der Schale werden, der verhindert, dass Wasser abfließen kann und Luft an die Wurzeln kommt. Dies gilt vor allem für Bäume, die selten umgetopft werden, also für alle Koniferen und insbesondere für alte, gesammelte Nadelbäume. Für Laubbäume, die alle drei Jahre oder öfter umgetopft werden ist Akadama unbedenklich, auch in unseren Breiten.

Folgende Substrate, die früher empfohlen wurden, sind nicht geeignet: jede Art von natürlicher Erde, Gartenerde, Kompost, Steine, Sand etc.. Bäume wachsen natürlich in Erde und Sand aber für die Bonsai-Kultur ist das ganz sicher kein gut geeignetes Pflanzmedium. Das haben viele wissenschaftliche Studien eindeutig ergeben. Baumarten, die Trockenheit vertragen, ja sogar lieben, wie Kiefern, gedeihen auch in Kies. Trotzdem empfehle ich eher moderners Substrat.

Alle Substrate können nach Belieben gemischt werden und es macht fast keinen Unterschied. Sie können auch recycelt und wieder verwendet werden. Aber stellen Sie sicher, dass die recycelten Materialien keine organischen und staubigen Bestandteile enthalten.Man kann altes Substrat ganz einfach in einen Kübel geben, halb voll, Wasser drauf, umrühren, Wasser weg schütten. Das macht man mehrfach und das Substrat ist rein und kann wieder verwendet werden. Es wird zu viel über die "beste" Mischung geschrieben. Es gibt nicht so etwas wie das "ideale Bonsai-Substrat". Es gibt in der Tat tausende von idealen Substraten. Ich glaube, dass es egal ist was Sie verwenden und in welcher Mischung, solange es sich um moderne Substrate handelt

Modernes Substrat ist wasserdurchlässig, es speichert Wasser, aber durch die in etwa gleich großen festen Partikel bilden sich stabile Zwischenräume, durch die das Wasser verlässlich ab rinnt. Es wird immer alles ab rinnen, was zu viel ist, egal wie viel man gießt. Genau diese Drainagefunktion wird durch den Zusatz von Erde zerstört. Erde füllt die Zwischenräume und der Drainageeffekt funktioniert nicht mehr. Übrigens ist einen Drainageschicht nicht mehr notwendig, das gesamte Substrat ist ja Drainageschicht. Es hat sich immer noch zu wenig herumgesprochen, dass die Wurzeln unbedingt immer frische Luftzufuhr benötigen. Nur wenn sie ständig Sauerstoff erhalten, bleiben sie funktionsfähig. Die Wurzeln, die ersticken, sterben ab; danach faulen sie. Der Bonsaigärtner meint, der Baum sei and Wurzelfäule gestorben. Er war aber schon vorher tot und danach sind die Wurzeln verfault, weil sie im Sumpf standen. Egal, durch modernes Substrat wird das verlässlich verhindert. Die Drainageeingenschaft des Substrats erfüllt gleichzeitig die Forderung nach ständiger Luftzufuhr.

Weil moderne Substrate keine Erde enthalten, weisen sie auch nur wenig oder kein Leben auf. Sie trocknen schnell und man muss oft mehrmals am Tag wässern, wenn es heiß ist. Deshalb füge ich groben Torf zusätzlich zu den zuvor genannten Substraten. Dies ist die Art von Torf, die in Hochmooren geerntet wird und in der natürlichen grober Form erhältlich ist. Stellen Sie sicher, nicht zu feine Partikel von Torf zu verwenden, auch wenn er als "staubfrei" beschrieben ist. Falls grober Torf nicht erhältlich ist, können auch kleine Rindenstückchen oder Kokosfasern verwendet werden. Diese organischen Komponenten sollten 15-20% des Gesamtvolumens einnehmen, ein bisschen weniger bei Koniferen, Oliven und anderen Baumarten, die es eher trocken mögen, und ein bisschen mehr mit Laubbäumen, kleinen Bäumen und Azaleen.

In große Bonsaischalen und Anzuchtgefässen für gesammelte Bäume fülle ich meistens reines Substrat ohne Torfzusatz. Kiefern und Wacholder gedeihen meistens besser in reinem Substrat, bei Fichten im allgemeinen und bei Koniferen in kleinen Schalen nehme ich 20% Torfanteil. Auch die Topfpflanzen um mein Haus und Tomaten in Kübeln werden in genau das gleiche Substrat gesetzt.

Diese organischen Materialien sind gut für die Erhaltung der Luftfeuchtigkeit und für die Unterstützung der Ansiedlung von nützlichen Kleinlebewesen im Boden. Es gibt auch Forschungsergebnisse, die aussagen, dass das Torfmoos Pflanzenhormone enthält, die für Bäume günstig wirken. Die genannten Zusatzstoffe sind organische Materialien, die normalerweise in einem Bonsai-Substrat nichts zu suchen haben, die jedoch so etwa fünf Jahre aushalten bevor sie zerfallen und schädlich werden. Das muss man bei der Zeitplanung für das Umtopfen berücksichtigen. Das organische Material sollte auch aus jedem Substrat, das recycelt wird, gesiebt oder gewaschen werden.

Ich verwende für alle Bäume dasselbe Substrat. Das kann im Laufe des Jahres von der genauen Zusammensetzung variieren, weil ich immer wieder altes Substrat neu verwende und auch mal mehrere verschiedene Substratanteile wahllos mische. Ich kümmere mich überhaupt nicht um die genaue Zusammensetzung sondern achte nur sehr genau darauf, dass nur modernes Substrat ganz ohne Erde verwendet wird.

Wässern

Mit modernem Substrat ist alles hinfällig, was sie bisher über das Wässern wissen. Man kann kaum mehr zu viel gießen, aber durchaus zu wenig. Man muss sich nicht um einzelne Bäume kümmern, sondern es wird der ganze Bestand gleichmäßig durch gegossen. Ich wässere von Ende März bis Mitte Oktober fast täglich. Dies ist unabhängig davon, ob die Bäume zu trocken scheinen oder nicht. Nur wenn es stark regnet verzichte ich auf das Wässern. Wenn es heiß ist, oder starker Wind herrscht, oder gar eine Kombination der beiden, wässere ich zweimal an einem Tag. Sehr kleine Bäume müssen häufiger als zweimal pro Tag bewässert werden. Alle Bäume werden flächendeckend gleich gewässert. Individuelle Bewässerung ist nicht erforderlich, wenn alle Ihre Bäume in modernem Substrat stehen. Es ist auch kein Problem mehr, zu verreisen und einer vertrauenswürdigen Person das Gießen bei zu bringen. Jeder halbwegs vernünftige Mensch lernt das in fünf Minuten. Es muss nur alles gründlich bewässert werden. Es spielt auch keine Rolle, welche Art von Wasser verwendet wird. Wasser mit dem man kocht, das der Hund trinkt, kann immer zum Gießen verwendet werden. Leitungswasser ist sehr geeignet für alle Pflanzen, auch wenn es hartes Wasser ist. Ich habe eines der härtesten Wasser in Europa in meinem Garten (23 ° DH). Trotzdem benutze ich es für alles einschließlich der Azaleen (das muss aber nicht jeder so machen). Ich gieße mit einem Gartenschlauch, mit voller Geschwindigkeit, aber ziemlich fein zerstäubt. Ich gieße nicht einzelnen Bäume, sondern ganze Gartenteile, genau so, wie man einen Blumen- oder Nutzgarten gießt. Mit Regenwasser kann man natürlich auch gießen. Das ist nicht so viel besser als Leitungswasser wie viele meinen. Es ist im Gegenteil so, dass beim Gießen mit Regenwasser deutlich mehr und öfter gedüngt werden muss. Im Leitungswasser sind nämlich sehr viele Mineralstoffe, im Regenwasser ist nichts.

Diese Art der Bewässerung kann man auch aggressiv nennen. Das bedeutet, alles wird sehr nass, der ganzen Baum von oben nach unten. Das Wasser muss über die Erdoberfläche und aus den Abzugslöchern ablaufen. Der Bonsaistandplatz wird pitschnass und es dauert oft Stunden, bis alles verdunstet ist, was wiederum ein gutes Mikroklima erzeugt. Mit modernen Substraten ist Überwässerung fast unmöglich. Viele Bonsai kümmern oder sterben, weil sie in modernem Substrat sitzen und nach den alten Methoden bewässert werden - sie werden deutlich zu wenig gegossen und verdursten fast oder ganz.

Düngen

Mit modernem Substrat und aggressiver Wässerung ist Düngung kein Geheimnis mehr. Fast jeder normale Dünger ist brauchbar, egal ob organisch oder mineralisch (chemisch). Dünger für Bonsai muss auf jeden Fall Stickstoff enthalten, ja sogar viel Stickstoff. Nur mit Stickstoff können Pflanzen wachsen. Es ist ein ewiges Missverständnis, dass Bonsai möglichst nicht wachen sollen und deshalb stickstoffarm gehalten werden. Tatsächlich kann man einen Bonsai nur gestalten, wen er gut wächst und man immer wieder etwas weg schneiden kann was nachgewachsen ist. Dazu muss ein Bonsai eher mehr gedüngt werden als andere Pflanzen.

Ich verwende hauptsächlich Flüssigdünger, den ich bei unserem billigsten allgemeinen Diskont-Markt kaufe. Jeder Flüssigdünger, der für normalen Gebrauch in Gartencentern erhältlich ist, kann sehr gut für Bonsai verwendet werden. Darüber hinaus verwende ich den Festdünger, der in Granulatform in Schachteln angeboten wird. Es ist mir egal, ob da Erdbeeren, Blumen oder Tannen aufgemalt sind. Zwei mal im Jahr, Anfang Mai und gegen Ende August, werfe ich eine Handvoll getrockneten Hühnermist auf die Erdoberfläche. Ich kaufe diesen in großen Säcken, die sehr preiswert sind. Für alle meine Bäume, darunter die weltberühmten, verwende ich den gleichen Dünger.

Früher dachte man viel darüber nach, was welcher Baum zu welcher Jahreszeit benötigt. Allerdings weiß das der Baum besser und er nimmt sich das aus dem Angebot, was er benötigt. Wenn aggressive gedüngt wird, dann wird er rasch wird ausgewaschen und es kann sich kein Salz im Boden anreichern. Es hat sich herausgestellt, das man sie die sog. "Herbstdüngung" sparen kann. Es ist in Ordnung, mit demselben Dünger im Sommer und Herbst zu arbeiten.

Wie viel? VIEL MEHR ALS SIE DENKEN! Ich dünge 20 bis 60 Mal mehr als der durchschnittliche Bonsaihalter. Von Anfang April bis Mitte Oktober wird alle zehn Tage mit der Gießkanne in normales Wasser aufgelöster Flüssigdünger zugeführt, mit drei bis vier mal der empfohlenen Dosis. Alle Bäume werden gleich, gedüngt, ob Laub-, Nadel-, klein, groß, gerade umgetopft, gesammelt oder nicht. Die Bäume werden also in der aktiven Vegetationsperiode, die bei mir etwa 200 Tage beträgt, voll gedüngt. Ich gieße bei größeren Bäumen hauptsächlich auf die Erdoberfläche, bei kleineren über den ganzen Baum hinweg. Das ist nicht schädlich, solange man das nicht bei strahlendem Sonnenschein macht. Im Winter kann man auch ein wenig düngen. Das macht dann etwa 60 Düngeeinheiten in der Vegetationsperiode. Wenn man dann noch die Hühnermistgaben zweimal pro Jahr hinzu fügt, dann kann man verstehen, warum ich behaupte, 20 bis 60 Mal mehr als der Durchschnitt zu düngen. Der durchschnittliche Bonsaihalter düngt vielleicht drei bis fünfmal im Jahr mit der Hälfte der normalen Dosis, weil "Bonsai nicht wachsen sollen".

Nun meinen natürlich die meisten, dass das was ich mache, zu viel ist und sich da auch Nachteile ergeben müssen. Zu viel ist es nicht, davon kann sich jeder jederzeit in meinem Garten ein Bild machen. Viele anerkannte Diplom-Gärtner und Bonsaigärtner haben sich schon sehr lobend über den Gesundheitszustand meiner Bäume ausgelassen.

Ich dünge so alle sieben bis zehn Tage mit der Gießkanne voll Wasser in das ich den Flüssigdünger schütte. Das funktioniert sehr gut, aber es gibt auch andere Methoden. Vielleicht wäre es noch besser, jeden Tag bei jedem Gießgang ein klein wenig zu düngen. Das ist bei mir nicht praktikabel, weil es ja oft wochenlang regnet und ich dann gar nicht gieße und weil ich bei 1.000 Bäumen mit der Gießkanne etwa 90 Minuten hart arbeiten muss, mit dem Gartenschlauch aber in 30 Minuten ohne Anstrengung durch bin. Wer also täglich oder fast täglich düngen will, der kann das gerne tun. Allerdings muss die Düngermenge dann natürlich entsprechend reduziert werden. Ein Freund gießt jeden Tag mit Wasser direkt aus dem großen Koiteich mit besten Erfolgen.

Asiatische Düngekuchen funktionieren, sind aber in unserer Kultur überflüssig .Wir essen nicht Steak mit Stäbchen und müssen auch Pflanzen nicht mit Kuchen düngen. Aber sie richten keinen Schaden an, wenn Sie darauf bestehen; sie sind nur hässlich und riechen meist und die Vögel und Hunde tragen sie fort. Biogold ist sehr gut, nur auch sehr teuer. Es kann mit modernen

Substraten wie Akadama eingesetzt werden, und es funktioniert hervorragend. Wenn man es mir schenkt, dann zerbreche ich es in sehr kleine Teilchen, die ich dann über die Substratoberfläche streue. Nach einem Gießvorgang wird das Biogold dann unsichtbar..

Mineralische, also chemische Dünger sind im wesentlichen Salze. Es wird deshalb immer davor gewarnt, weil sich damit Salz in der Erde anreichern kann und dadurch die Erde schlecht bis giftig machen kann. Zu viel Salz im Substrat ist fast unmöglich, wenn man jeden Tag aggressiv wässert. Bei jedem Wasserdurchlauf wird das überschüssige Salz weg gewaschen. Genau deshalb muss man aber auch so viel mehr düngen! Auch Azaleen haben nichts gegen meine Behandlung. Sie gedeihen sehr gut mit sehr hartem Wasser, gebackenem Lehm und Torf als Substrat und aggressiver Düngung wie der ganze Rest der Bäume.

Vor etwa fünfzehn Jahren war "Super-Düngung" ein Begriff um den es dann rasch wieder still wurde. Die erwarteten Ergebnisse haben sich nur teilweise eingestellt und viele Bäume litten und starben sogar. Was ich empfehle, klingt ähnlich. Nun, es ist ähnlich, nur dass ich auf aggressive Wässerung bestehe parallel zu aggressiver Düngung und den Einsatz moderner Substrate. Einfach nur aggressiv zu düngen ohne das andere zu berücksichtigen kann sehr gefährlich sein.

Man kann das Düngen zu einer Wissenschaft machen und alles akribisch nach Vorschrift und mit Aufzeichnungen und Geräten und viel Aufwand machen. Nun ja, man kann auch das Essen zur Wissenschaft machen. Aber trotzdem genießen es die meisten völlig ohne wissenschaftliche Tabellen und vielerlei Geräten. Es kommt ja nicht darauf an, dass die Bäume unbedingt so stark wachsen, wie es überhaupt möglich ist. Wenn sie bloß besser wachsen als früher, reicht es doch.

Die aggressive Düngung ist richtig für alle Bonsai die sich "in Entwicklung" befinden. Bei mir sind 99% aller Bonsai "in Entwicklung". Wenn Sie welche haben, die sich absolut nicht mehr verändern sollen, dann nehmen sie die Düngung zurück. Sie lassen den Baum dann absichtlich hungern. Dann wird er immer weniger wachsen, Blätter und Nadeln werden kleiner. Das ist gut für Ausstellungen, aber mit Ihrem Baum wird es bergab gehen, wenn Sie das zu lange weiterhin tun. Nach ein paar Jahren muss dann dieser Baum wieder aggressiv gedüngt werden, damit er sich erholen und neu aufgebaut werden kann.

Zusammenfassung

Alle drei Komponenten müssen voll berücksichtigt werden. Leider haben Sie da keine Wahl. Wer sich aus den Vorschlägen einen herauspickt und ansonsten alles so macht wie früher, der wird Schiffbruch erleiden. Wer aggressiv düngt mit viel chemischem Dünger, aber Erde in der Schale hat, der bringt seine Bäume um. Wer modernes Substrat verwendet und folglich täglich gießen muss, aber düngt wie früher, dem verhungern die Bonsai.

Also Zurück zur Eingangsfrage "Wie düngt man Nadelbäume?" Genau so wie alle anderen Bäume. Man muss aber die ganze Geschichte kennen."

Nachtrag und Verfeinerung
Nach mehr als zehn Jahren eigenen Erfahrungen mit der Methode kann als gesichert gelten, dass sie gut funktioniert und hervorragende Ergebnisse erzielt. Das wurde auch von tausenden Bonsaigärtnern in der ganzen Welt bestätigt, die sich angeschlossen haben. Aus vielen Ländern wird von Gärtnern berichtet, die unabhängig von meinen Ausführungen auf dieselben oder sehr ähnlichen Ergebnisse gestoßen sind, einfach durch Anwendung der modernen Gartenbaumethoden in der Bonsaihaltung. Ich habe nie behauptet, das alles selber erfunden zu haben. Ich habe bloß inzwischen in der Gärtnerei alltägliche Methoden für Bonsai angewendet und das bekannt gemacht.

Trotzdem ergeben sich immer wieder kleinere und auch größere Probleme. Meistens sind es solche, die mit fehlerhafter Anwendung zu tun haben. Wer über Jahre, ja Jahrzehnte mit Bonsaierde gearbeitet hat, der wird dazu neigen, ins moderne Substrat wenigstens ein wenig Erde hinein zu schmuggeln. Das kann fatale Auswirkungen haben. Dann wird natürlich die gesamte Methode und nicht der eigene Fehler verantwortlich gemacht. Wer über sehr lange Zeit gelernt hat, dass das richtige Gießen das Wichtigste und Schwierigste ist, was man zu lernen hat, der wird grobe Fehler machen. Er wird einfach nicht akzeptieren, dass man mit modernem Substrat fast nicht übergießen, aber sehr wohl untergießen kann. Er wird dazu neigen, zu wenig zu gießen, weil man ja "weiß" dass die meisten Fehler beim Übergießen gemacht werden. Es will einfach nicht in die Köpfe hinein, dass man da nicht mehr viel denken muss. Einfach gießen, im Zweifelsfall mehr als man denkt! Aber das kann ja gar nicht sein! Also wird modernes Substrat verwendet und die Bäume viel zu wenig gegossen und gedüngt. Als Ergebnis verkümmern sie.

Immer wieder bekomme ich Hinweise, dass jemand mit dem modernen Substrat nicht zurecht kommt. "Ich habe keinen sicheren Hinweis über das Austrocknen des Substrates mehr, ich weiß nicht mehr, wann ich gießen soll!" Nun, wer über viele Jahre immer dann gegossen hat, wenn die Oberflächen des Schaleninhalts (Erde oder Substrat) trocken erscheinen, der wird in der Tat Schwierigkeit haben. Moderne Substrate trocknen nämlich an der Oberfläche oft sehr rasch aus. Der Unerfahrene meint dann, es ist wieder höchste Zeit zu Gießen. Er "weiß" aber auch, dass es "falsch" ist, zu viel zu gießen. Also ist er hin und her gerissen. Oft wird wieder zu der gewohnten Bonsaierde zurückgekehrt. Da "weiß" man nämlich, was man zu tun hat. Tatsächlich ist es viel einfacher: Die Austrocknung der Substratoberfläche ist kein schlüssiger Hinwies darauf, ob gegossen werden soll. Der Bonsaigärtner muss lernen, andere Hinweise zu erkennen. Es ist eigentlich noch einfacher: man gießt jeden Tag reichlich, egal ob die Oberfläche trocken scheint oder nicht. Falls trotzdem während des Tages gewisse "Zeigerbäume" die Blätter etwas hängen lassen, gießt man eben zwei mal. Zeigerbäume sind solche, die stets als erste Durst haben. Das sind z.b. Fächerahorn, Linde, viele Straucharten. Es sind auch Unkräuter, die sich in Bonsaischalen niedergelassen haben. Lange bevor der Baum die Blätter hängen lässt, hängen einige Unkräuter. Aber tatsächlich ist das nur wichtig um festzustellen, dass man zusätzlich zur täglichen Gießroutine noch einmal gießen muss.

Leider geschieht es auch bei diesen modernen Methoden immer wieder, dass ein Baum wegen Überwässerung leidet oder gar eingeht. Es stellt sich dann immer heraus, dass er nicht wirklich in modernem Substrat saß. Manchmal ist es nur an der Oberfläche gestreut und darunter ist Erde. Oft ist der innere Wurzelballen voll mit Erde und steckt in einer Schale wo sich außen herum Substrat befindet. Das kann gut gehen, muss aber nicht. Der Baum gehört so rasch wie möglich umgetopft und die Erde mit Substrat ersetzt. Leider ist es mir passiert, dass Neuzugänge mit bösen Folgen arglos so wie alles andere gegossen wurden, weil ich fest davon ausging, dass sie voll in modernem Substrat saßen. Inzwischen habe ich eine Ecke in der alles steht, was fragwürdig ist oder eindeutig in Erde steht und auf das Umtopfen wartet. Diese Ecke wird so vorsichtig gegossen und gedüngt, wie es unter diesen Umständen angebracht ist.

Obwohl deutlich so geschrieben, haben einige nicht verstanden, dass das tägliche Gießen nur in der aktiven Vegetationsperiode gilt. Das ist in meinem Klima im Außenbereich von Anfang April bis Anfang Oktober.. Im Glashaus ist das von Ende Februar bis zur Leerung des Glashauses. Es gibt immer wieder Bonsaigärtner, die dann im Winter jeden Tag weiter gießen und oft fragen, was zu tun ist, wenn die Bäume gefroren sind. Natürlich wird nicht jeden Tag gegossenen, wenn die Bäume den Winterschlaf angetreten haben. Es wird außen je nach Bedarf gegossen. Das heißt in meinem Klima, dass ich in machen Jahren den ganzen Winter lang überhaupt nicht gieße, weil es immer wieder regnet oder schneit. Meistens wird das bei anderen aber nicht der Fall sein. Man muss eben gießen, wenn die Bäume zu trocken werden. Das kann dann schon zweimal die Woche sein. Im Glashaus wird ohnehin alle paar Tage auch im Winter gegossen. Gefrorene Bäume werden nicht gegossen. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Krone austrocknet, wenn sie der Sonne und dem Wind ausgesetzt ist während der Wurzelballen fest gefroren ist. Deshalb ist ein Standort zu wählen, der möglichst vollen Sonnen- und Windschutz bietet. Die Kronen sollten immer wieder besprüht werden, insbesondere die von Nadelbäumen.

Was bisher besprochen wurde, sind Ungereimtheiten, die entstanden sind, weil einzelne Gärtner die Methode nicht in vollem Umfang verstanden haben oder verstehen wollten. Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass das sehr gefährlich ist. Entweder man wendet die Methode voll, in allen Teilen an, oder man lässt es ganz.

Trotzdem haben sich über die Jahre einige Zweifel beim Verfasser eingeschlichen. Es wurde festgestellt, dass es den allermeisten Bäumen nach Einführung der Methode besser ging als vorher. Nur einige Arten zeigten arge Mangelerscheinungen und einige, die vorher ganz munter waren, waren sogar dem Tod geweiht. Es handelt sich dabei insbesondere um fünfnadelige Kiefern (Pinus pentaphylla, Pinus cembra) und den gemeinen Wacholder (Juniperus communis). Diese Arten zeigen immer wieder gelbliche bis stark gelbe Nadeln. Das ist ganz bedenklich, wenn es sich um diesjährige Nadeln handelt. Prompt sterben erschreckend viele Äste und leider auch ganze Bäume in Folge ab. Es ist bekannt, dass sehr viele Gärtner weder den gemeinen Wacholder noch die Mädchenkiefer (und auch die Zirbelkiefer) über länger Zeiträume als Bonsai halten können. Der Verfasser ist da keine Ausnahme. Es gibt aber immer wieder Gärtner, die keinerlei Probleme mit diesen Arten haben, jedoch auch nach intensiver Nachfrage nicht erklären könne, was sie anders oder besser machen.

Ein weiteres Phänomen, das nicht nur in meinem Garten aufgetaucht ist, ist, dass deutliche Mangelerscheinungen an Laubbäumen auftauchten: dunkelgrüne Blattadern deutlich sichtbare Farb- und auch Formänderungen im Blatt. Diese Erscheinungen sind zwar nicht tödlich, aber doch sehr beunruhigend. Es kann doch nicht sein, dass Bäume, die um Längen besser gedüngt werden als alle anderen, Mangelerscheinungen haben! Doch, es kann!

Nach langem Nachdenken über die Zusammenhänge kam ich zum Schluss, dass die Mangelerscheinungen gerade wegen der starken Düngung auftauchten. Das Gesetz des Minimums macht an meinen Gartengrenzen nicht halt.

Wikipedia: "Das Minimumgesetz (von lateinisch Minimum, „das Geringste“, von Carl Sprengel 1828 veröffentlicht, von Justus von Liebig in erweiterter Form popularisiert) besagt, dass das Wachstum von Pflanzen durch die im Verhältnis knappste Ressource (Nährstoffe, Wasser, Licht etc.) eingeschränkt wird. Diese Ressource wird auch als Minimumfaktor bezeichnet. Bei Vorliegen eines solchen Mangelfaktors hat es keinen Einfluss auf das Wachstum, wenn eine Ressource hinzu gegeben wird, die bereits im benötigten Umfang vorhanden ist. Das Minimumgesetz ist u.a. eine wichtige Grundlage bei der Düngung."

Von Ende März bis Mitte Oktober wird bei mir gedüngt. Anfangs mineralisch und ab Mitte Mai organisch (mit Hühnermist, Fledermausguano, Runderdung und ähnlichem - mit allem was stinkt), organisch einmal kräftig Anfang Mai und wieder gegen Ende August; dazwischen und bis Mitte Oktober mineralisch. So war das bisher. Die Düngergaben waren mehr als dreimal so hoch wie auf den Packungen angegeben. Die Bäume haben es mir gedankt mit sagenhaft kräftigem und gesundem Wuchs. Nur die fünfnadeligen Kiefern und der gemeine Wacholder litten sichtlich. Wegen des Erfolges habe ich dann die Düngergaben gesteigert. Die Bäume wuchsen noch besser. Leichte Mangelerscheinungen wurden erst einmal mit einem Achselzucken hingenommen. Ich habe dann eine dritte Periode der organischen Düngung gegen Mitte Juli eingeführt. Die mineralischen Gaben wurden leicht gesteigert. Dann entstanden plötzlich deutliche Mangelerscheinungen.

Mein Fazit: Neben den allseits bekannten und in jedem handelsüblichen Dünger vorhandenen Stoffen benötigen Bäume zusätzlich in meist geringen Mengen besondere, seltene Stoffe. Das Fehlen dieser Stoffe fällt um so mehr auf, je mehr mit den herkömmlichen Stoffen gedüngt wird. Es fiel mir auf, dass die fünfnadeligen Kiefern und die Wacholder besonders nach kräftiger organischer Düngung gelb wurden. Das schien mir paradox, weil ja gerade die organische Düngung so gut anschlug - im Allgemeinen. Genau das ist es: die organische Düngung mit besonders viel Stickstoff regt die Bäume zu besonders starkem Wachstum an. Das geht aber nur, wenn ALLE benötigten Stoffe vorhanden sind, auch die Spurenelemente. Einige davon sind aber im organischen Dünger nicht, oder nicht in genügender Menge vorhanden. Dann entstehen eben Mangelerscheinungen. Und was ist mit den Gärtnern, die keinen Problem haben? Die haben eben zufällig, z.B. im Gießwasser, die benötigten Spurenelemente. Und was ist mit den mineralischen Düngern? Die haben die ganz seltenen Spurenelemente auch oft nicht oder nicht in den erforderlichen Mengen. Die haben die in den Mengen, die für die Stickstoffgabe des Mineraldüngers ausreichend sind. Aber sie haben sie nicht für die kräftige organische Düngung in ausreichendem Maß.

Wahrscheinliche Ursache erkannt! Was tun? Eine Möglichkeit wäre es, einfach mit der kräftigen Düngung zurück zu fahren. Das würde sicherlich nützen. Aber ich will ja gerade das kräftige, gesunde Wachstum. Also ging ich auf die Suche nach Spezialdüngern für Mangelerscheinungen. Da fiel mir das Angebot einer italienischen Firma an organischen Düngern sowie insbesondere an Spezialdüngern für Mangelerscheinungen auf. Ich konnte den deutschen Vertreter davon überzeugen, mir eine Batterie der Spezialdünger für Versuchszwecke zur Verfügung zu stellen. Also erhielt so ein Dutzend Literflaschen, voll mit jeweils einem allgemeinen Dünger, der mit besonderen Stoffen angereichert war:Bor, Eisen, Kalium, Kupfer, Magnesium, allgemeine Mikroelemente besondere Stickstoff, Auxym, Enzym, was weiß ich und noch einiges mehr.

Toll! Aber was nun? Es gibt jede Mengen Literatur über Mangelerscheinungen, deren Auswirkung , Aussehen usw.. Aber das ist alles äußerst kompliziert und bezieht sich fast immer auf irgendwelche Gemüsesorten. Wenn trotzdem eine Mangelerscheinung an einem bestimmten Baum deutlich festgestellt wurde, was war nun die geeignete Methode? Eindeutig konnte Eisenmangel an fünfnadeligen Kiefern und Azaleen festgestellt werden. Bei Azaleen wird das auch in der Literatur oft erwähnt. Gut, also zusätzlich zu dem Spezialdünger auch Eisenpulver gekauft. Das ist ganz billig. Aber welche Menge und wie oft? Fragen über Fragen!

Für einen brauchbaren Test benötigt man sehr viel Vergleichsmaterial. Als Beispiel tausend gleich alte, gleich große Eichen aus genetisch identischem Material, also Stecklinge, in gleich großen Gefäßen mit demselben Substrat. Dann noch einmal tausend, bei denen ein Faktor bei der Düngung geändert wird. Dann noch einmal viele tausend mit jeweils einem Faktor, der anders ist. Dann dasselbe mit allen anderen gängigen Baumarten und -sorten. Also mehrere hunderttausend Bäume! Dann werden tausend als Vergleichsgruppe ein ganzes Jahr mit der normalen Methode gedüngt und tausend mit dem Spezialdünger. Dasselbe dann mit allen zwölf Spezialdüngern. Am Ende des Jahres hat man einen Hinweis, ob der Spezialdünger hilfreich ist und welcher es ist. Das aber nur für eine Baumart. Wenn man das zu Ende denkt, kommt man zu dem Schluss, dass das unmöglich ist - nicht nur für einen kleinen Bonsaigärtner,

Selbst wenn ich von einer Art zweihundert Bäume habe, dann ist ein saubere Test unmöglich. Die Bäume sind nicht gleich groß, nicht gleich alt, sehen in verschiedenem Substrat, haben verschiedene Herkünfte, also deutlich unterschiedliche Gene. Also ist ein Test sinnlos. Da kann man gleich irgend was hin schütten, ein Kreuz machen, sich dreimal umdrehen und hoffen.

Beim allgemeinen Dünger besteht ein ähnliches Problem, wenn man einen ganz bunt gemischten Garten hat und nun jeweils 'richtigen' Dünger für einen speziellen Baum benutzen will. Was ist 'richtig' und wie viel davon?

Als einfacher ungelernter Gärtner bin ich da völlig überfordert. Aber irgend etwas muss geschehen! Ich gehe davon aus, dass Chemiker die einen bestimmten Dünger für Mangelerscheinungen herstellen, ihn auch vernünftig getestet haben, bevor er auf den Markt kommt. Also was soll ICH da noch testen? Aber die Frage bleibt, was, wo wie viel und wie oft ich benutzen sollte. Mittlerweile zeigten mehr Bäume Mangelerscheinungen.

Als praktischer Mensch aus den Bergen fiel mir dann das 'große Buffet' ein:

Man denke sich einen Vater, der eine sehr eigenwillige Tochter mit Beziehungen in der ganzen Welt hat. Sie, als Mitteleuropäerin, will einen Chinesen heiraten und zum Hochzeitsfest die ganze Bekanntschaft einladen. Das sind dann Chinesen, Japaner, Südamerikaner, Nordamerikaner, Vegetarier, Juden, Christen Moslems, Fleischesser, Reisesser, Nudelesser und was sonst, jedenfalls einige hundert. Der Vater hat den Auftrag, das Hochzeitmenü zu erstellen - ein völlig unmögliches Unterfangen. Selbst wenn er jedem, der kommen will, einen langen Fragebogen zuschickt, den der auch noch ausfüllt, wird er mit Sicherheit vielen das Falsche servieren. Was macht der arme Vater? Er bestellt ein gigantisches Buffet. Alles, was man so essen kann ist da, warm und kalt, alles was man so trinken kann. Am großen Tag kommen sie alle und danach schwärmen sie vom tollen Hochzeitsschmaus. Jeder weiß genau, was er will, dank des reichlichen Angebots findet er es auch. Was übrig bleibt, isst die Familie in den kommenden drei Monaten.

Schönes Gleichnis. Für meine Bäume sah das dann so aus: ich goss in etwa dieselbe Menge aus jeder Flasche in einen großen Behälter. Dazu gab ich reichlich Eisenpulver und noch obendrein Magnesium, kräftige umgerührt und fertig. Etwas Krötenschleim, drei Kreuze, dreimal um die eigene Achse gedreht, undeutliche Beschwörungsformeln gemurmelt. Dann wurden jeweils drei Messbecher eines normalen Flüssigdüngers in eine Gießkanne mit zehn Liter Wasser gekippt plus ein Messbecher von dem Zaubergebräu. Alle Bäume im Garten wurden nun damit gegossen. Vor dem Düngen wurde der gesamte Garten mit Leitungswasser gegossen, damit alles schön feucht war. Dann, am nächsten Tag wurde wieder wie immer kräftig gegossen, so dass alles pitschnass war. Das Wasser floss aus den Drainagelöchern. Das erfolgte nun alle zehn Tage, den ganzen Sommer lang. Dreimal im Sommer erfolgte parallel kräftige organische Düngung. Ganz wichtig ist, dass immer kräftig gegossen wird. Der Dünger kann sich so nicht im Substrat in gefährlichen und giftigen Mengen anreichern. Was der Baum nicht nimmt, wird einfach ausgewaschen.

Nach zwei Monaten: Die fünfnadeligen Kiefern wurden wieder grün, die Mangelerscheinungen an den alten Blättern der Laubbäume blieben, aber der Neuaustrieb war wieder völlig gesund und kräftig. Keine Vergiftungserscheinungen bei irgend welchen Bäumen während des gesamten Sommers.

Nach einem Sommer kann sich sagen, dass diese Methode eindeutig hilft. Man kann kräftig düngen und Mangelerscheinungen bleiben weithin aus. Ein großer Vorteil ist, dass man einfach alles querbeet düngen und wässern kann, ohne sich um einzelne Bäume wirklich zu kümmern. Die, die es brauchen nehmen sich schon das geeignete.

Ich weiß, dass das alles für einige zu viel ist.. "Wer heilt hat Recht", heißt ein Sprichwort in der Humanmedizin. Im Garten heißt das "derjenige, der die gesündesten Bäume auf lange Sicht hat, hat recht". Besuchen sie mich und überzeugen Sie sich selbst. Alle hier gezeigten Bäume aus meiner Sammlung werden seit vielen Jahren genau so behandelt wie hier beschrieben.

Chinesischer Wacholder, Juniperus chinensis, 70 cm, ca 50 Jahre, Schale: China, aus Baumschulpflanze

Europäische Buche, Fagus sylvatica, 55 cm, ca 50 Jahre, Schale: Derek Aspinall, gesammelt in Deutschland

Eine Waldkiefer kann nicht gesünder sein. Viel zu viele Austriebe: da sind die Probleme, die man gerne hat.

Fächerahorn, Acer palmatum, 60 cm, ca. 40 jahre, Schale: Derek Aspinall, aus Baumschulpflanze

Bergkiefer, Pinus mugo, 65 cm, über 100 Jahre, Schale: China, gesammelt in der Schweiz

So sehen gesunde Laubbäume aus. Es muss viel wachsen, damit man viel weg schneiden kann.

Fächerahorn, Acer palmatum, 50 cm, ca 70 Jahre, Schale: Petra Tomlinson, Rohling Import aus Japan

Waldkiefer, Pinus sylvestris, 75 cm, ca 70 Jahre, Schale: China, gesammelt in Deutschland

Dreispitzahorn, Acer burgerianum, 55 cm, Schale: Horst Heinzlreiter, Rohling Import aus Japan

Substrat, Düngen, Gießen - Nachtrag

2011-11-16T06:27:00.000-08:00

Substrat, Düngen, Gießen - Nachtrag
Walter Pall, November 2011

Nach mehr als zehn Jahren eigenen Erfahrungen mit der Methode kann als gesichert gelten, dass sie gut funktioniert und hervorragende Ergebnisse erzielt. Das wurde auch von tausenden Bonsaigärtnern in der ganzen Welt bestätigt, die sich angeschlossen haben. Aus vielen Ländern wird von Gärtnern berichtet, die unabhängig von meinen Ausführungen auf dieselben oder sehr ähnlichen Ergebnisse gestoßen sind, einfach durch Anwendung der modernen Gartenbaumethoden in der Bonsaihaltung. Ich habe nie behauptet, das alles selber erfunden zu haben. Ich habe bloß inzwischen in der Gärtnerei alltägliche Methoden für Bonsai angewendet und das bekannt gemacht.

Trotzdem ergeben sich immer wieder kleinere und auch größere Probleme. Meistens sind es solche, die mit fehlerhafter Anwendung zu tun haben. Wer über Jahre, ja Jahrzehnte mit Bonsaierde gearbeitet hat, der wird dazu neigen, ins modernes Substrat wenigstens ein wenig Erde hinein zu schmuggeln. Das kann fatale Auswirkungen haben. Dann wird natürlich die gesamte Methode und nicht der eigene Fehler verantwortlich gemacht. Wer über sehr lange Zeit gelernt hat, dass das richtig Gießen das Wichtigste und Schwierigste ist, was man zu lernen hat, der wird ev. grobe Fehler machen. Er wird einfach nicht akzeptieren, dass man mit modernem Substrat fast nicht übergießen, aber sehr wohl untergießen kann. Er wird dazu neigen, zu wenig zu gießen, weil man ja 'weiß' dass die meisten Fehler beim Übergießen gemacht werden. Es will einfach nicht in die Köpfe hinein, dass man da nicht mehr viel denken muss. Einfach gießen, im Zweifelsfall mehr als man denkt! Aber das kann ja gar nicht sein! Also wird modernes Substrat verwendet und die Bäume viel zu wenig gegossen und gedüngt. Als Ergebnis verkümmern sie. Immer wieder bekomme ich Hinweise, dass jemand mit dem modernen Substrat nicht zurecht kommt. 'Ich habe keinen sicheren Hinweis über das Austrocknen des Substrates mehr, ich weiß nicht mehr, wann ich gießen soll!' Nun, wer über viele Jahre immer dann gegossen hat, wenn die Oberflächen des Schaleninhalts (Erde oder Substrat) trocken erscheinen, der wird in der Tat Schwierigkeit haben. Moderne Substrate trocknen nämlich and der Oberfläche oft sehr rasch aus. Der Unerfahrene meint dann, es ist wieder höchste Zeit zu Gießen. Er 'weiß' aber auch, dass es 'falsch' ist, zu viel zu gießen. Also ist er hin und her gerissen. Oft wird wieder zu der gewohnten Bonsaierde zurückgekehrt. Da 'weiß' man nämlich, was man zu tun hat. Tatsächlich ist es viel einfacher: Die Austrocknung der Substratoberfläche ist kein schlüssiger Hinwies darauf, ob gegossen werden soll. Der Bonsaigärtner muss lernen, andere Hinweise zu erkennen. Es ist eigentlich noch einfacher: man gießt jeden Tag reichlich. Falls trotzdem während des Tages gewisse 'Zeigerbäume' die Blätter etwas hängen lassen, gießt man eben zwei mal. Zeigebäume sind solche, die stets als erste Durst haben. Das sind z.b. Fächerahorn, Linde, viele Straucharten. Es sind auch Unkräuter, die sich in Bonsaischalen niedergelassen haben. Lange bevor der Baum die Blätter hängen lässt, hängen einige Unkräuter. Aber tatsächlich ist das nur wichtig um festzustellen, dass man zusätzlich zur täglichen Gießroutine noch einmal gießen muss.
Obwohl deutlich so geschrieben, haben einigen nicht verstanden, dass das tägliche Gießen nur in der aktiven Vegetationsperiode gilt. Das ist in meinem Klima von Anfang April bis Anfang Oktober draußen. Im Glashaus ist das von Ende Februar bis zur Leerung des Glashauses. Es gibt immer wieder Bonsaigärtnern, die dann im Winter jeden Tag weiter gießen und oft fragen, was zu tun ist, wenn die Bäume gefroren sind. Natürlich wird nicht jeden Tagt gegossenen, wenn die Bäume den Winterschlaf angetreten haben. Es wird außen je nach Bedarf gegossen. Das heißt in meinem Klima, dass ich in machen Jahren den ganzen Winter lang überhaupt nicht gieße, weil es immer wieder regnet oder schneit. Meistens wird das bei8 anderen aber nicht der Falls ein. Man muss eben gießen, wenn die Bäume zu trocken werden. Das kann dann schon zweimal die Woche sein. Im Glashaus wird ohnehin alle paar Tage auch im Winter gegossen. Gefrorene Bäume werden nicht gegossen. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Krone austrocknet, wenn sie der Sonne und dem Wind ausgesetzt ist während der Wurzelballen fest gefroren ist. Deshalb ist ein Standort zu wählen, der möglichst vollen Sonnen- und Windschutz bietet. Die Kronen sollten immer wieder besprüht werden, insbesondere die von Nadelbäumen.

Was bisher besprochen wurde, sind Ungereimtheiten, die entstanden sind, weil einzelne Gärtner die Methode nicht in vollem Umfang verstanden haben oder versehen wollten. Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass das sehr gefährlich ist. Entweder man wendet die Methode voll, in allen Teilen an, oder man lässt es ganz.

Trotzdem haben sich über die Jahre einige Zweifel beim Verfasser eingeschlichen. Es wurde festgestellt, dass es den allermeisten Bäumen nach Einführung der Methode besser ging als vorher. Nur einige Arten zeigten arge Mangelerscheinungen und einige, die vorher ganz munter waren, waren sogar dem Tod geweiht. Es handelt sich dabei insbesondere um fünfnadelige Kiefern (Pinus pentaphylla, Pinus cembra) und dem gemeinen Wacholder (Juniperus communis). Diese Arten zeigen immer wieder gelbliche bis stark gelbe Nadeln. Das ist ganz bedenklich, wenn es sich um diesjährige Nadeln handelt. Prompt sterben erschreckend viele Äste und leider auch ganze Bäume in Folge ab. Es ist bekannt, dass sehr viele Gärtner weder den gemeinen Wacholder noch die Mädchenkiefer (und auch die Zirbelkiefer) über länger Zeiträume halten können. Der Verfasser ist da keine Ausnahme. Es gibt aber immer wieder Gärtner, die keinerlei Probleme mit diesen Arten haben, jedoch auch nach intensiver Nachfrage nicht erklären könne, was sie anders oder besser machen.
Ein weiteres Phänomen, das nicht nur in meinem Garten aufgetaucht ist, ist, dass deutliche Mangelerscheinungen an Laubbäumen auftauchten: dunkelgrüne Blattadern deutlich sichtbare Farb- und auch Formänderungen im Blatt. Diese Erscheinungen sind zwar nicht tödlich, aber doch sehr beunruhigend. Es kann doch nicht sein, dass Bäume, die um Längen besser gedüngt werden als alle anderen, Mangelerscheinungen haben! Doch, es kann!

Nach langem Nachdenken über die Zusammenhänge kam ich zum Schluss, dass die Mangelerscheinungen gerade wegen der starken Düngung auftauchten. Das Gesetz des Minimums macht an meinen Gartengrenzen nicht halt.

Wikipedia: Das Minimumgesetz (von lateinisch minimum, „das Geringste“, von Carl Sprengel 1828 veröffentlicht, von Justus von Liebig in erweiterter Form popularisiert) besagt, dass das Wachstum von Pflanzen durch die im Verhältnis knappste Ressource (Nährstoffe, Wasser, Licht etc.) eingeschränkt wird. Diese Ressource wird auch als Minimumfaktor bezeichnet. Bei Vorliegen eines solchen Mangelfaktors hat es keinen Einfluss auf das Wachstum, wenn eine Ressource hinzu gegeben wird, die bereits im benötigten Umfang vorhanden ist. Das Minimumgesetz ist u.a. eine wichtige Grundlage bei der Düngung.

Von Ende März bis Mitte Oktober wird bei mir gedüngt. Anfangs mineralisch und ab Mitte Mai organisch (mit Hühnermist, Fledermausguano, Runderdung und ähnlichem - mit allem was stinkt), organisch einmal kräftig Anfang Mai und wieder gegen Ende August; dazwischen und bis Mitte Oktober mineralisch. So war das bisher. Die Düngergaben waren mehr als dreimal so hoch wie auf den Packungen angegeben. Die Bäume haben es mir gedankt mit sagenhaft kräftigem und gesundem Wuchs. Nur die fünfnadeligen Kiefern und der gemeine Wacholder litten sichtlich. Wegen des Erfolges habe ich dann die Düngergaben gesteigert. Die Bäume wuchsen noch besser. Leichte Mangelerscheinungen wurden erst einmal mit einem Achselzucken hingenommen. Ich habe dann eine dritte Periode der organischen Düngung gegen Mitte Juli eingeführt. Die mineralischen Gaben wurden leicht gesteigert. Dann entstanden plötzlich deutliche Mangelerscheinungen.

Mein Fazit: Neben den allseits bekannten und in jedem handelsüblichen Dünger vorhandenen Stoffen benötigen Bäume zusätzlich in meist geringen Mengen besondere, seltene Stoffe. Das Fehlen dieser Stoffe fällt um so mehr auf, je mehr mit den herkömmlichen Stoffen gedüngt wird. Es fiel mir auf, dass die fünfnadeligen Kiefern und die Wacholder besonders nach kräftiger organischer Düngung gelb wurden. Das schien mir paradox, weil ja gerade die organische Düngung so gut anschlug - im Allgemeinen. Genau das ist es: die organische Düngung mit besonders viel Stickstoff regt die Bäume zu besonders starkem Wachstum an. Das geht aber nur, wenn ALLE benötigten Stoffe vorhanden sind, auch die Spurenelemente. Einige davon sind aber im organischen Dünger nicht, oder nicht in genügender Menge vorhanden. Dann entstehen eben Mangelerscheinungen. Und was ist mit den Gärtnern, die keinen Problem haben? Die haben eben zufällig, z.B. im Gießwasser, die benötigten Spurenelemente. Und was ist mit den mineralischen Düngern? Die haben ganz seltenen Spurenelemente auch oft nicht oder nicht in den erforderlichen Mengen. Die haben die in den Mengen, die für die Stickstoffgabe des Mineraldüngers ausreichend sind. Aber sie haben sie nicht für die kräftige organische Düngung in ausreichendem Maß.

Wahrscheinliche Ursache erkannt! Was tun? Eine Möglichkeit, wäre es, einfach mit der kräftigen Düngung zurück zu fahren. Das würde sicherlich nützen. Aber ich will ja gerade das kräftige, gesunde Wachstum. Also ging ich auf die Suche nach Spezialdüngern für Mangelerscheinungen. Da fiel mir das Angebot der Firma Italienfrontt ( www.italpollina.com/ und www.italpollina.de/) an organischen Düngern sowie insbesondere an Spezialdüngern für Mangelerscheinungen auf.
Ich konnte den deutschen Vertreter davon überzeugen, mir eine Batterie der Spezialdünger für Versuchszwecke zur Verfügung zu stellen.
Also erhielt so ein Dutzend Literflaschen, voll mit jeweils einem allgemeinen Dünger, der mit besonderen Stoffen angereichert war:Bor, Eisen, Kalium, Kupfer, Magnesium, allgemeine Mikroelemente besondere Stickstoff, Auxym,
Enzym, was weiß ich und noch einiges mehr.
Toll! Aber was nun? Es gibt jede Mengen Literatur über Mangelerscheinungen u, deren Auswirkung , Aussehen usw.. Aber das ist alles äußerst kompliziert und bezieht sich fast immer auf irgendwelche Gemüsesorten. Wenn trotzdem eine Mangelerscheinung an einem bestimmten Baum deutlich festgestellt wurde, was war nun die geeignete Methode? Eindeutig konnte Eisenmangel and fünfnadeligen Kiefern und Azaleen festgestellt werden. Bei Azaleen wird das auch in der Literatur oft erwähnt. Gut, also zusätzlich zu dem Angebot von Italpollina auch Eisenpulver gekauft. Das ist ganz billig. Aber welche Menge und wie oft? Fragen über Fragen!

Für einen brauchbaren Test benötigt man Vergleichsmaterial. Also z.B. 1.000 gleich alte , gleich große Eichen aus genetisch identischem Material, also Stecklinge, in gleich großen Gefäßen mit demselben Substrat. Dann noch einmal tausend, bei denen ein Faktor geändert wird. Dann noch einmal viele tausend mit jeweils einem Faktor, der anders ist. Dann dasselbe mit allen anderen gängigen Baumarten und -sorten. Also mehrere hunderttausend Bäume! Dann werden fünfhundert ein ganzes Jahr mit der normalen Methode gedüngt und fünfhundert mit dem Spezialdünger. Dasselbe dann mit allen zwölf Spezialdüngern. Am Ende des Jahres hat man einen Hinweis,, ob der Spezialdünger hilfreich ist und welcher es ist.
Das ist in der Bonsaihaltung völlig unmöglich. Selbst wenn ich von einer Art zweihundert Bäume habe, dann ist ein saubere Test unmöglich. Die Bäume sind nicht gleich groß, nicht gleich alt, sehen in verschiedenem Substrat, haben verschiedene Herkünfte, also deutlich unterschiedliche Gene. Also ist ein Test sinnlos. Da kann man gleich irgend was hin schütten, ein Kreuz machen, sich dreimal umdrehen und hoffen.

Beim allgemeinen Dünger besteht ein ähnliches Problem, wenn man einen ganz bunt gemischten Garten hat und nun jeweils 'richtigen' Dünger für einen speziellen Baum benutzen will. Was ist 'richtig' und wie viel davon?

Als einfacher ungelernter Gärtner bin ich da völlig überfordert. Aber irgend etwas muss geschehen! Ich gehe davon aus, dass Chemiker die einen bestimmten Dünger für Mangelerscheinungen herstellen, ihn auch vernünftig getestet haben, bevor er auf den Markt kommt. Also was soll ICH da noch testen? Aber die Frage bleib, was, wo wie viel und wie oft ich benutzen sollte. Mittlerweile zeigten mehr Bäume Mangelerscheinungen.

Als praktischer Mensch aus den Bergen fiel mir dann das 'große Buffet' ein:
Man denke sich einen Vater, der eine sehr eigenwillige Tochter mit Beziehungen in der Ganzen Welt hat. Sie, als Mitteleuropäerin, will einen Chinesen heiraten und zum Hochzeitsfest die ganze Bekanntschaft einladen. Das sind dann Chinesen, Japaner, Südamerikaner, Nordamerikaner, Vegetarier, Juden, Fleischesser, Reisesser, Nudelesser und was sonst, jedenfalls einige hundert. Der Vater hat den Auftrag, das Hochzeitmenü zu erstellen - ein völlig unmögliches Unterfangen. Selbst wenn er jedem findet, der kommen will und ihm einen langen Fragebogen zuschickt, den der auch noch ausfüllt, wird er mit Sicherheit Vielen das Falsche servieren. Was macht der arme Vater? Er bestellt ein gigantisches Buffet. Alles, was man so essen kann ist da, warm und kalt, alles was man so trinken kann. Am großen Tag kommen sie alle und danach schwärmen sie vom tollen Hochzeitsschmaus. Jeder weiß genau, was er will, dank des reichlichen Angebots findet er es auch. Was übrig bleibt, isst die Familie in en kommenden drei Monaten.

Schönes Gleichnis. Für meine Bäume sah das dann so aus: ich goss in etwa dieselbe Menge aus jeder Flasche in einen großen Behälter. Dazu gab ich reichlich Eisenpulver und noch obendrein Magnesium, kräftige umgerührt und fertig. Etwas Krötenschleim, drei Kreuze, dreimal umgedreht, undeutliche Beschwörungsformeln gemurmelt. Dann wurden jeweils drei Messbecher eines normalen Flüssigdüngers in eine Gießkanne mit zehn Liter Wasser gekippt plus ein Messbecher von dem Zaubergebräu. Alle Bäume im Garten wurden nun damit gegossen. Vor dem Düngen wurde der gesamte Garten mit Leitungsweser gegossen, damit alles schön feucht war.. Dann, am nächsten Tag wurde wieder wie immer kräftig gegossen, so dass alles pitschnass war. Das Wasser floss aus den Drainagelöchern. Das erfolgte nun alle zehn Tage, den ganzen Sommer lang. Dreimal im Sommer erfolgte parallel kräftige organische Düngung. Ganz wichtig ist, dass immer kräftig gegossen wird. Der Dünger kann sich so nicht im Substrat in gefährlichen und giftigen Mengen anreichern. Was der Baum nicht nimmt, wird einfach ausgewaschen.

Nach zwei Monaten: Die fünfnadeligen Kiefern wurden wieder grün, die Mangelerscheinungen and den alten Blättern der Laubbäume blieben, aber der Neuaustrieb war wieder völlig gesund und kräftig. Keine Vergiftungserscheinungen bei irgend welchen Bäume während des gesamten Sommers.

Nach einem Sommer kann sich sagen, dass diese Methode eindeutig hilft. Man kann kräftig düngen und Mangelerscheinungen bleiben weithin aus. Ein großer Vorteil ist, das man einfach alles querbeet düngen und wässern kann, ohne sich um einzelne Bäume wirklich zu kümmern. Die, die es brauchen nehmen sich schon das geeignete.

Man kann mich gerne als naiven Gärtner bezeichnen, als Ignoranten und Dilettanten. Abgerechnet wird zum Schluss. Wer hat über lange Zeit die gesündesten Bäume mit dem geringsten Aufwand? Jeder, der zweifelt, ist eingeladen, zu mir zu kommen und sich zu überzeugen. Wenigstens meine Galerie könnte man einmal zu Rate ziehen. ALLE Bäume werden bei mir gleich behandelt.
Die Firma Italpollina wird wohl den Zaubertrank in kleineren Mengen für den Bonsaimarkt anbieten.

Lo stile bonsai naturalistico

2011-11-13T22:36:00.001-08:00

Lo stile bonsai naturalistico
traduttore SppadoJr

Lo stile bonsai naturalistico –
è arte o è una fesseria?

by Walter Pall http://walter-pall.de

Gli alberi naturalistici sono tra le cose più incomprese del bonsai che io conosca. In media un appassionato di bonsai ha imparato da ogni sorta di fonte cosa rende un bonsai, un buon bonsai. Egli sa tutte le regole ed è solito criticare un bonsai in base a quanto bene siano state applicate le regole. Con l’opinione di questa corrente di pensiero, il bonsai naturalistico sembra per la maggior parte solo materiale grezzo. In molti casi sembra perfino povera materia prima perché il più degli alberi non si presta bene alle regole bonsai accettate.

Fino a pochi anni fa il tema del bonsai “naturalistico” veniva discusso nei vari circoli bonsai, specialmente nei forum in internet. Ogni volta che nasce una discussione nei forum questa si anima. Il soggetto ha la tendenza a polarizzarsi. Bene, c’è da una parte l’antitesi al bonsai astratto moderno, ma questo da solo non è abbastanza per causare così tanta disapprovazione. Una ragione è che il concetto non è stato semplicemente capito da molti. E l’altro motivo è che è in effetti confuso con una “pseudo-religione”. Uno può essere Cattolico o Ebreo, ma non realmente entrambi; uno può essere di sinistra o di destra, ma difficilmente entrambi. Uno può praticare bonsai naturalistico e in parallelo molto bene lo stile bonsai tradizionale. Ma i bonsaisti non capiscono questo generalmente.

L’istituzione del bonsai è contrariata di fronte a questo sviluppo. Ma se, nell’altra mano, una persona che ha assolutamente nessun passato nell’arte del bonsai guarda a queste creazioni rimane affascinata. Si meravigliano di come uno possa aver trovato così tanti di questi piccoli alberi che sembrano come quelli grandi in natura. Si meravigliano di come sia possibile metterli in questi piccoli vasi. Non vedono la mano dell’uomo, credono che gli alberi crescano così e fossero già raccolti e piantati in vasi. E questo è un grande complimento per l’artista. Questo è esattamente ciò che egli vuole raggiungere: piccoli alberi che non mostrino la mano dell’uomo. Questa è arte. Nelle esibizioni si può spesso notare come il pubblico apprezzi maggiormente alberi naturalistici rispetto ai bonsaisti.

Cosa rende un bonsai elaborato secondo i dettami naturalistici così differente? Cosa cambia? Che stile è questo? Qual è la differenza che contraddistingue lo stile eretto informale? Contrariamente a ciò che è usuale nei circoli bonsai, in generale il giudizio artistico della parola “stile” significa un sentimento generale, una filosofia globale, un completo e generale corso delle cose, un generale stato d’animo degli artisti ecc.

Se andate in un museo d’arte, vedrete normalmente differenti stanze per differenti stili. Questo può andare da “Early American” all’“Impressionista”, al “Tedesco”, al “Romanico”, al “Barocco” o qualsiasi altra cosa differente. La parola stile parla del sentire in modo generale. Se voi guardate un oggetto che è fatto in un determinato stile, voi troverete un infinito numero di forme. Parlando di dipinti la forma può essere ad esempio: un paesaggio, persone nella natura, persone in una stanza, una donna in piedi, una donna seduta, quasi qualsiasi cosa voi possiate pensare a riguardo. Ma tutte queste forme possono, al limite teoricamente, essere trovate in tutti, o nella maggior parte, degli stili. La donna in piedi può trovarsi nell’”Early American” o nel Barocco o nel moderno o in qualsiasi altro stile.

Tornando al bonsai, gli stili possono essere: stile classico giapponese, com’è pensato oggi in Giappone; classico Giapponese, come è pensato ad Ovest; stile bonsai moderno, stile romantico, stile naturalistico, “literati” o molti altri. Può anche essere lo stile di Nick Lenz, o di John Naka, o di Masahilo Kimura o lo stile bonsai Italiano. In tutti questi stili bonsai voi potrete trovare le forme note: eretto formale, eretto informale, cascata, ecc. Nel mondo bonsai la parola “stile” non è usata nel modo giusto. Se considerate la consuetudine nella storia dell’arte. Io spero che sia perché il bonsai è stato pensato da giardinieri senza una addestramento artistico “formale”.

Io penso che stiamo andando verso una migliore comprensione della forma d’arte, mentre si sta dividendo in differenti direzioni ad un ritmo sempre crescente proprio in questo momento. E’ importante essere capaci di discutere questi fenomeni in un modo intelligente. Questo perché le parole esatte sono importanti. E qui noi stiamo provando a capire i lavori di chi pratica il bonsai naturalistico. E troppi pensano che quello che fanno non sia comunque arte. Ci sono un sacco di persone qua fuori che pensano ci sia solo un modo di fare bonsai “corretto” – e i naturalisti certamente non lo fanno così. Noi dobbiamo dimenticarci il mondo bonsai convenzionale e dobbiamo guardare a questo da un altro punto di vista. Realmente c’è una grande varietà di modi per avvicinarsi all’arte del bonsai. E, sì, c’è una forma d’arte e le differenze negli stili lo dimostra nettamente. Se fosse stato un mestiere ci sarebbe stato un modo giusto per farlo. Molti direbbero che i naturalisti non sono artisti. Io penso che la natura controversa di questo lavoro li faccia artisti molto più di colui che sta facendo bonsai in accordo col “gusto tradizionale”. E’ giusto non apprezzare cosa fanno i naturalisti con i bonsai, ma è ancora arte, molto più che l’assoluta maggior parte dei bonsai venduti commercialmente.

Insomma, come può qualcuno avvicinarsi a questo stile? Non possiamo stare con il nostro usuale modo di fare bonsai? Perché cambiare qualcosa che è così “buono”? Io sono conosciuto come il promotore dello stile naturalistico, ma io non l’ho realmente inventato. Io, come qualche altro, ho solo osservato che troppi bonsai sembrano bonsai e non assomigliano a come sono realmente gli alberi. Io ho visto che la tendenza nello stile va verso qualcosa di molto raffinato e spesso si distacca totalmente dalla naturalezza. La mano dell’uomo è chiaramente visibile. Allo stesso tempo troppi bonsai sembrano simili agli altri perché sono stati impostati seguendo un singolo modello. In natura c’è un infinito numero di modelli per gli alberi tuttavia.

John Naka ha detto “Non fate bonsai in modo tale che i vostri alberi assomiglino a bonsai, cercate di far sì che il vostro bonsai assomigli ad un piccolo albero”. E’ così. Niente di più, niente di meno. Così, come sapere quando il vostro albero assomiglia ad un bonsai? Bene, date un’occhiata alle foto dei vostri bonsai e guardate ad un albero reale. Evitate ogni stereotipo nell’impostazione che sono generalmente insegnati. E’ così semplice. Serve un genio per capirlo? Bene, qualcuno potrebbe pensare che tutti capiscano al volo. Non è così! Ci sono più malintesi di quanti possiate immaginare. E’ la richiesta più difficile che possa esserci. Io penso che la via del bonsai è stata ed è insegnata. Viene insegnato come fare un bonsai. Lo stile naturalistico è l’antitesi, è come fare un albero e in questo modo deve essere sbagliato. Alcuni credono che siamo sgarbati verso John Naka. Bene, uno potrebbe dire che noi stiamo solamente provando a fare esattamente come le famose parole del maestro. Insomma, metaforicamente noi stiamo sulle spalle di John. Il commento da ricordare che io ho ricevuto è stato: “bonsai non ha NIENTE a che vedere con gli alberi in natura!”. Davvero? E’ difficile da credere. Bene, se qualcuno vedesse come molti bonsai sono impostati, questa asserzione potrebbe essere lasciata così com’è: “Le persone ritratte non hanno NIENTE a che vedere con le persone reali”. Che ne dite di questa frase.

Qual è la differenza tra un albero reale ed un bonsai normale? Gli alberi reali non sono triangolari se non sono giovani abeti, larici o sequoie. Gli alberi reali non hanno rami orizzontali quando sono vecchi: i rami solitamente piegano verso il basso nelle conifere e verso l’alto e poi verso il basso nelle latifoglie. Gli alberi reali non hanno ampi larghi spazi tra i rami, dove “gli uccellini possono volarvi attraverso”. Ci può essere qualche spazio vuoto, ma di solito è più difficile per gli uccelli volarvi in mezzo. Gli alberi reali non hanno sempre il ramo principale più in basso rispetto agli altri. Gli alberi reali non hanno un fronte ben definito, hanno molti lati buoni. Se c’è un buon lato di un albero vero di solito ci sono alberi dall’alto al basso, l’albero non è aperto. Sugli alberi reali i rami non sono ordinati in modo molto carino. Queste sono le differenze più importanti, ma ce ne sono altre.
Un bonsai tradizionale è ideale, è astratto. Un bonsai naturalistico è realistico, che è l’opposto di astratto. Ma non è mai totalmente realistico. C’è sempre un qualcosa di astratto. Ma non si spinge mai come molti bonsai moderni che sono molto ordinati, molto rifiniti, molto “leccati” e troppo spesso sembrano quasi irreali e fatti di plastica. Questi certamente sembrano come qualche uomo, non come madre natura li ha fatti. Il bonsai naturalistico è alle antitesi di questo sviluppo che è andato troppo lontano in molti casi per me.
Troppe persone pensano di avere capito e lasciano che la natura dia lo stile al proprio albero in un vaso. Loro credono che lo stile naturalistico sia lasciare crescere e modificare qua e là. Ciò viene chiamato naturalistico perché NON è naturale. Il trucco NON è lasciare il pezzo di materiale così com’è e lasciare che la natura lo forgi. Questo sarebbe creare un materiale bonsai. “Naturalistico” significa che il risultato finale, l’albero finito in vaso si presume debba trasmettere l’impressione di un albero natura, mai toccato dall’uomo. Non importa come questo obbiettivo viene raggiunto. Nella maggior parte dei casi questo obbiettivo è raggiunto attraverso metodi artificiali – non dalla natura! Non dovrebbe essere "artistica", "artificiale", "forzato", "fatto", "costruito", "leccato". Dovrebbe sembrare come se l’avesse fatto la natura. Questo NON significa lasciare fare alla natura.

Il bonsai naturalistico non ha niente a che vedere con il metodo, ma solo con il risultato. Potare e lasciar crescere senza mai usare il filo è un vecchio modo di fare bonsai. Molti pensano che questo sia bonsai naturalistico. Non è questo, ma può esserlo. Una siepe è creata potando e lasciando crescere; e difficilmente può essere chiamata “naturalistica”. Molti pensano che tutto stia nel non usare il filo. Bene, guardiamo ai più importanti esempi di stile naturalistico. Ogni singolo ramo è stato filato ad un certo punto. Il trucco è proprio che alla fine questo non è visibile. Il risultato finale sembra essere cresciuto da solo. Realmente ogni singola cosa su questi alberi è stata fatta, creata, dall’artista. Tutti i bonsai sono filati pesantemente nella loro impostazione primaria, anche le non-conifere; ogni singolo ramo e rametto solitamente. Dopo un paio d’anni questo non è più visibile. Bene, uno potrebbe sottolineare che questo su un maturo bonsai tradizionale tutto è molto simile. Sì, non si può non vedere il lavoro lì, ma la forma è quella di un bonsai. Qualcuno non ha sempre la forma del bonsai comunque. Dopo diventano bonsai naturalistici. Nessuno può dire che questi esistano solo ad Ovest.

Ora abbiamo parlato abbastanza della parte del “mestiere”. La parte artistica arriva quando noi cerchiamo di creare modelli o forme di alberi che non sono nel libro bonsai, ma esistono in natura. E’ giusto esercitarsi ad usare le uniche forme che ha il materiale ed esaltarle. Non dobbiamo tagliare via gli spigoli e le irregolarità per arrivare ad una forma ideale di bonsai. Dobbiamo fare il contrario, esaltare l’essere selvaggio e la stranezza. Spesso esaltiamo parti che sono considerate seri difetti nel bonsai “ortodosso”, ma sono unici ed incredibili punti d’attenzione degli alberi in natura. Dopo qualche anno il lavoro non è più visibile. Gli alberi sembrano come se non fossero mai stati toccati dalla mano umana, come se li avessimo trovati in natura e solamente rinvasati. E’ difficile lavorare per arrivare a questo livello. So che ci sono numerose persone che pensano di lasciar fare alla natura il lavoro e che, così, otterranno un pezzo d’arte naturalistico. Non lo otterranno mai. Tutto ciò che stanno facendo è creare e mantenere il materiale. Lo devono impostare seriamente piuttosto. “Naturalistico” non è una scusa per persone pigre, non c’entra con alberi disordinato, non è una scorciatoia. E’ più difficile e richiede più tempo dello stile tradizionale.

Così qui ci sono molto più lavoro ed alte coinvolte di quanto sembri. E’ un po’ come un padre ed un figlio che vanno a questo museo d’arte contemporanea e rimangono ad osservare un dipinto astratto. Padre: “Anche mio figlio può farlo!”. “Bene, congratulazioni, tuo figlio sarai ricco!”. Poco dopo vede un albero naturalistico e dice “Posso fare meglio”. “Congratulazioni, sarai famosissimo!” . Molti ci accusano di non lavorare sui nostri alberi. Mentre a volte potrebbe essere vero, in questo l’arte sta nel non far vedere il lavoro. Chi ha ragione? L’intenditore di bonsai che pensa, nella migliore delle ipotesi, tutto questo sia materiale bonsai o la persona che non conosce nulla di bonsai e pensa che questi alberi provengano dalla montagna? Credo nessuno dei due sia giusto. Se il bonsai fosse stato un mestiere con ben definite regole allora il primo avrebbe ragione. Il secondo ha capito più dell’essenza del bonsai come un arte, ma è ingenuo e quindi non è nella migliore posizione per dare un giudizio. Insomma, la verità sta nel mezzo. No, non credo sia così. Gli alberi naturalistici sono ciò che sono. Prendeteli o lasciateli. Dico “alberi” e non “bonsai”. E’ praticamente come usare la parola “bonsai” in senso dispregiativo. Se qualcosa sembra essere un bonsai non è bello, assomiglia ad una pianta selvatica tanto quanto un barboncino assomigli ad un lupo. E noi siamo tutti per il lupo.

Insomma come possiamo avvicinarci per apprezzare cosa noi matti stiamo creando? Penso che il bonsai, come tutte le arti, sia un esercizio all’astrazione. La cosa difficile con il bonsai è che usiamo alberi viventi come materiale per l’arte. Sarà sempre naturale in qualche modo. C’è una lunga linea retta con diversi alberi che vanno dal molto naturale al molto astratto. Sull’estrema sinistra un albero assolutamente natural come lo si trova nelle foreste. Sulla destra la più spinta astrazione del bonsai. La sinistra appare come un albero invaso dalle erbacce e sulla destra un albero di plastica, una caricatura di un albero. Il gusto bonsai “tradizionale” vuole che gli alberi siano abbastanza vicini alla destra della linea. Molti bonsai non assomigliano realmente ad alberi, ma a bonsai. La maggior parte degli alberi naturalistici sono abbastanza vicini alla sinistra della linea. Quindi sono molto distanti dal gusto tradizionale del bonsai. Bene, tradizionale di questo tempo. Se qualcuno avesse visto com’era lo stato dell’arte prima della Seconda Guerra Mondiale potrebbe trovare qualche bonsai rassomigliante a quelli naturalistici contemporanei. E un grande numero di “Chinese penjing” potrebbero essere simili. Così qualcuno potrebbe dire che lo stile naturalistico sta tornando indietro nel tempo. E’ una reazione alla sovra-astrazione dei bonsai moderni. Possiamo chiamarlo “retro”? Bene, dipende da cosa intendiamo esattamente. La mia risposta è no, non è retro, è un modo genuino di vedere gli alberi e noi non stiamo cercando di creare qualcosa con un vecchio stile.

E’ paradossale che nell’”arte reale” i dipinti astratti o le sculture sono spesso disapprovate dal pubblico e nel bonsai tradizionale le astrazioni più spinte sono apprezzate e alberi realistici sono criticati. Insomma è proprio l’opposto. I fondamentalisti del bonsai sono stati abbastanza forti qualche anno fa, ma ora sono meno. In alcuni posti loro sembrano essere la minoranza, ora come ora. Così arriverà il giorno quando un medio appassionato bonsai apprezzerà lo stile naturalistico come un altro modo di fare pratica con l’arte del bonsai. Infatti da ora (che è l’estate del 2010) ci sono decine di migliaia di persone che praticano bonsai naturalistico.Sembra che per i naturalisti non sia sempre facile far apprezzare la propria arte alla gente. Ma questo forse perché sono abituati ad essere offesi e sono in difesa la maggior parte delle volte. Il gusto bonsai è un gusto sviluppato, queste persone l’hanno imparato. Non è, come molti credono, del tutto un gusto naturale. La stragrande maggioranza ha imparato da ed attraverso fonti giapponesi. Così il gusto tradizionale bonsai è un gusto Giapponese. Ora le persone vogliono vedere cosa devono aspettarsi di vedere e non qualcosa di interamente diverso. La maggior parte troverà un bonsai naturalistico povero o forse nemmeno completamente un bonsai, perché sono così diversi dalle loro aspettative.

Naturalistico non è una scusa per persone pigre, non è un albero disordinato, non è una scorciatoia. Penso sia se non più, almeno laborioso quanto l’impostazione tradizionale. Non si tratta di tornare indietro a quando gli alberi non venivano curati tanto quanto oggi, quando i bonsai erano selvaggi e ribelli. Spesso si sente che lo stile bonsai naturalistico dovrebbe essere vietato perché conduce a presentare qualcosa che è poco formato o non è per nulla formato e chiamarlo “arte”. Bene, si potrebbe anche vietare lo stile tradizionale bonsai perché troppo speso conduce la gente che segue meticolosamente le regole a creare un altro bonsai fatto con lo stampino e pensare che siano artisti d’avanguardia.

Lo stile naturalistico è giusto un'altra opzione per affrontare l’impostazione del bonsai. E’ perfettamente comprensibile non piaccia l’intera idea o il risultato finale presentato. E’ un’opinione rispettabile pensare che l’obbiettivo non sia stato raggiunto in molti esempi. Ma significa questo che l’obbietivo era sbagliato? E’ perfettamente giusto dire che uno ha capito la direzione, ma nonostante ciò decida di continuare di lavorare lungo i meglio conosciuti e tradizionali sentieri. E’ solo un consiglio circa come può essere affrontata l’arte bonsai. Non sto dicendo “tu DEVI farlo”, che si debba solo lavorare in modo naturalistico da ora. Non è necessario cambiare completamente e radicalmente. Uno può fare bonsai solo in modo più naturale da ora. Uno può anche prendere una decisione dettata dal materiale. Contrariamente a come molti si aspettano, io faccio un sacco di alberi abbastanza tradizionali o anche moderni, perché il materiale mi dice che questo è quello che vuole diventare.

Ad ogni modo, penso che lo stile naturalistico ha aggiunto un’altra opzione allo stile generale e questo rende l’arte più interessante e crea molte più possibilità. Questo può essere più divertente di fare ancora un altro (un solito) bonsai. Perché non può essere più tollerante il mondo bonsai? Bene, può esserlo. Proviamo da ora.

Ein Baum namens Johann

2011-09-25T09:42:00.001-07:00

Der Baum namens Johann

Johann war ein Häuslerbub. Ärmer ging's kaum. Noch schlimmer, von Vater keine Spur. Ein Bankert. Kein Geld für Schuhe. Wo nichts ist kommt nichts hin. Im Sommer ging er immer barfuß, in die Schule, Im Winter mit merkwürdigen Socken und Stallschlapfen. Einmal ist er ausgerutscht. Da hat er sich den Unterschenkel gebrochen. Geld für den Arzt war nicht und auch sonst nicht viel Fürsorge. So wuchs das Bein eben von alleine zusammen. Mit Kindern spielte er nie. Er hat's probiert. Früher. Da haben sie ihn weg gestoßen. Mit einem bankerten Häuslerbuam spielen sie nicht. Er war sehr gelehrig in seiner Armut. Auf Menschen zu zu gehen ist falsch. Sie stoßen Dich weg und es schmerzt. Wo nichts ist kommt nichts hin.

Alles war vorgezeichnet: Schulabbruch, versaute Lehrstellen, Kleinkriminalität, Suff, schlimme Beziehungen, früher Tod, vielleicht gewaltsam. Wo nix is kimmt nix hi.

Aber es kam ganz anders. Ganz ganz anders. Der Bub macht zwar keinen vernünftigen Schulabschluss, brachte es aber trotzdem zu einer Lehre und war bald der Beste. Er wurde älter und war immer noch besser. Als der Alte kinderlos starb, erbte er den großen Betrieb. Er führte ihn erfolgreich und verkaufte ihn dann, kurz bevor alles den Bach hinunter ging zum Bestpreis an die Agrarmafia. Die fluchen heute noch auf ihn. Mit dem Geld kaufte er Häuser und vermietete sie. Mit der Miete kaufte er Häuser und vermietetet sie. Dann hatte er hundert. Dann Grundstücke an strategischen Punkten. Dann wurden Straßen gebaut. Dann waren es hunderte Häuser. Dann war er der König im Tal. Aber er war immer noch der bankerte Häuslerbub. Sie schnitten ihn. Ein König ohne Volk. Er baute das prächtigste Haus weit und breit. Zur Einweihung hatten sie keine Zeit. Er kaufte die Alm, die man vom Tal aus auf der andern Seite bei den hohen Bergen von weitem sieht. Alle wussten es. Das war seine Alm, sein Mahnmal, sein Zeichen an sie. Wo nix is kimmt nix hi. Wie kann denn da was hinkommen, sagten sie.

Ein ganz gestandener Mann. Ganz selten kam immer noch der bankerte Häuslerbub durch. Dann starb er plötzlich.

Beim Begräbnis waren alle da. Plötzlich wussten sie, wen sie verloren. Sehr beeindruckend war die Menge an Leuten und Autos im Dorf. Berührend die Gruppe Türken, die da standen und dem Begräbniszug nachsahen. Ihnen hatte er als Einziger Wohnungen vermietet. Zu weit überhöhtem Preis natürlich, aber immerhin. Wo nix is kimmt nix hi.

Bei den Reden sagten sie, dass es ein Wunder sei, wie er aus dem Nichts alles geschaffen hat mit diesen Wurzeln. Und was für ein Großartiger er gewesen sei. Ein Studierter sagte, das es kein Wunder sei, sondern das nur aus solchen Wurzeln so was Gewaltiges entstehen konnte.

Über seiner Alm ist da der ganz große Felsen, viel größer als das größte Haus. Da droben steht ein ganz einsamer Baum. Eine prächtige Fichte, keine schönere weit und breit. Ganz stolz, hoch aufragend, schlank und stark. Die Fichte schlechthin. Wer näher kommt, der sieht die Wurzeln. Sie krümmen sich noch, als wäre in der Kindheit der Unterschenkel gebrochen. Man sieht, dass der Baum in frühen Jahren ganz ganz arm war, dass er gerade noch überleben konnte da oben auf dem Stein. Er war ganz alleine, kein Kontakt zu den anderen Bäumen da oben auf dem kargen Felsen. Vorgezeichnet ein früher Tod des arg verkrümmten Baumes. Da gelang es einer einzigen Wurzel plötzlich, über den Felsen hinunter auf sehr fruchtbaren Boden zu stoßen. Von da an ging's ganz schnell bergauf. Der Baum wuchs stolz und hoch. Der höchste und schönste weit und breit. Genau über der Alm vom Josef. Wer sie sieht, der ist sehr beeindruckt. Die die näher kommen und die Wurzeln sehen, sagen oft 'die Wurzeln passen nicht zum Baum'. Manche sagen ' der Baum passt nicht zu den Wurzeln'. Aber viele sagen 'beeindruckend diese Wurzeln und der tolle Baum'.

Wenn sie mich lassen täten, tät ich seine Asche auf die Wurzeln von seinem Baum streuen. Da gehört sie hin.
Wo nix is kimmt nix hi. Ganz selten aber doch.

An Johann, meinem langjährigen Freund aus dem Ötztal.

Feeding, Substrate and Watering in Romanian language

2011-05-10T21:39:00.000-07:00

Translated by Ovidiu Mihaescu. Thank you.

Din nou despre fertilizare

Am scris mail-ul asta unui prieten si cred ca poate fi in interesul multora. Acest prieten m-a intrebat de ce as fertiliza mai mult decat o fac altii.

Fertilizarilele dupa rutini recomandate sunt dedicate plantelor normale. Aceste plante cresc in sol care contine deja nutrienti. Cresterile asteptate in cazul plantelor normale nu sunt foarte mari (Ex: plantele de casa).

Bonsaii sunt plantati in substrate cu drenaj ridicat si trebuie udati agresiv. Astfel mineralele sunt eliminate odata cu apa prin gaurile de scurgere. In perioada de formare, bonsaii ar trebui sa creasca mai mult decat plantele obisnuite. 99% din bonsai sunt in perioada de formare. Numai avand cresteri mari, putem grabi procesul de formare al lor. Ei trebuie sa creasca mult pentru a putea fi redusi de cateva ori pe perioada unei singure veri.
Eu folosesc de trei ori doza recomandata de fertilizator. Folosesc fertilizator obisnuit, ieftin destinat plantelor obisnuite. Acesta este in general 10-10-10 sau 20-10-10 sau ceva apropiat. Regula de baza este: “cat mai mult azot”. Fertilizez la fiecare 10-14 zile pe toata perioada de crestere. Comparativ cu crescatorul de bonsai obisnuit fertilizez de 20 pana la 60 (saizeci) de ori mai mult.
Copacii mei arata foarte bine si cresc mult mai mult decat in alte gradini. De aceea trebuie sa-I tai mai des si mai mult. Cred ca acest lucru este bun pentru ca astfel formarea lor are loc mai rapid. Copacii meu nu au daunatori pentru ca sistemul lor imunitar este foarte puternic. Pana acum sistemul meu de fertilizare nu le-a daunat niciodata.
Cred ca in America, in ultimii 15 ani, majoritatea crescatorilor de bonsai au optat pentru un substrat modern dar inca fertilizeaza si uda dupa metode clasice care era correct in cazul substratului clasic. Ca rezultat regasim multi copaci care sufera datorita cantitatilor reduse de apa si nutrienti. Nimeni nu le-a spus oamenilor ca odata cu schimbarea substratului, trebuie schimbate RADICAL manierele de udare si fertilizare.

Sper sa va fie de ajutor
Walter

Fertilizarea, Substratul si Udarea

Metodele lui Walter Pall

Am fost rugat sa scriu un paragraf despre “fertilizarea coniferelor”. Asa ca m-am pus pe treaba si a reiesit ceea ce urmeaza. Doar ca, daca raspundem pe scurt intrebarii “Cum fertilizam coniferele?” s-ar putea sa ne inselam atat de mult incat sa ajungem la pierderi importante.

Substratul, udarea si fertilizarea nu pot fi privite separat. Fiecare este conectata de cealalta iar lucrurile devin astfel complicate. Fie el un copacel cu frunza cazatoare, conifer, tanar sau batran, replantat recent sau chiar colectat, el face parte dintr-o gradina de bonsai cu atat de multe variabile. Poate fi dat un raspuns scurt si concis?

Ei bine, da. Doar ca trebuie sa citesti cu atentie si apoi sa faci TOTUL LA FEL. Nu poti alege una din variabile si sa o ignori pe cealalta. Nu poti fertiliza dupa metoda mea si sa ignori ce substrat folosesti sau ce regim de udare.

In primul rand am lasat deoparte tot ce a fost scris in majoritatea textelor despre bonsai. Multumita tehnologiei care ne da acces la produse si metode noi, felul in care avem grija de copaci a progresat cu mult peste frontierele traditiei. Unii dintre noi refuza sa realizeze ca traim de ceva timp intr-o lume noua si moderna. Metodele vechi pot fi, intr-o mica masura, folosite cu succes in cazul practicilor si substratelor moderne dar riscul ridicat poate duce uneori la pierderea copaceilor.

Substratul: Un substrat bun trebuie sa fie: de granulatie uniforma, sa absoarba si sa cedeze apa in egala masura, sa nu contina particule fine de material organic, nu trebuie sa fie subiectul dezagregarii mecanice (sa nu se descompuna usor), in stare uscata sa prezinte o greutate mica, sa fie ieftin si sa fie estetic. Substratul modern ar trebui sa fie tuf vulcanic, piatra ponce, argila arsa granulata, zgura, zeolit, bucati de nuca de cocos, coaja de copac, polistiren extrudat si alte cateva pe care le puteti gasi singuri odata ce ati inteles principiile. Nota: se poate ca unele din materialele enumerate sa nu fie disponibile in zona in care va aflati.

Akadama este un substrat care se descompune mai ales atunci cand este expus inghetului ceea ce il face un substrat mai putin dorit. Ca urmare el poate bloca circulatia apei si a aerului in zona radacinilor si deci se poate ajunge la pierderea copacului ami ales in cazul celor replantati mai rar, al coniferelor sau al copacilor batrani in general.

Solul obisnuit, compostul, roca granulata, nisipul etc sut medii nu tocmai recomandate in cultura bonsailor chiar daca in realitate copacii cresc in astfel de substraturi.
Toate substraturile pot fi mixate dupa bunul plac al userului si ele pot chiar fi refolosite atata timp cat sunt curatate si trecute prin sita.

Nu exista un “mediu ideal” pentru bonsai. Mai degraba exista mii de astfel de medii. Eu cred ca NU CONTEAZA CE FOLOSESTI SI IN CE CANTITATI atata timp cat este un substrat modern.

In substartul modern nu exista pamant sau sol obisnuit si deci nu contine culturi bacteriale. Ele necesita udari repetate pe parcursul unei singure zile in special vara si mai ales atunci cand ati folosit numai materiale anorganice. De aceea eu adaug turba granulata la compozitia mentionata. Aceasta turba este exploatata in mlastini si o gasim comercializata la o granulatie mare. Verifica si nu folosi particule fine de turba/muschi sphagnum chiar daca pe pachet scrie ca nu contine astfel de particule. Daca nu gasesti produsul adecvat foloseste bucati mici de scoarta de copac sau fibre de nuca de cocos. Aceste componente organice ar trebui sa insumeze 15-20% din totalul de volum al substratului, ceva mai putin in cazul coniferelor, maslini etc si ceva mai mult in cazul azalleei, sau a copaceilor mici.

Partile acestea organice ridica nivelul umiditatii in substrat si ajuta la formarea culturilor bacteriale folositoare. Cercetarile au dus la concluzia ca turba contine hormoni foarte utili copaceilor. Materialele organice in mod normal nu ar trebui regasite in substratele moderne dar cele mentionate mai sus au nevoie de cinci ani pentru a se descompune. Acest lucru trebuie luat in calcul atunci cand programati replantarile. La reciclarea substratului, materialele organice trebuiesc obligatoriu eliminate prin cernere.

Udarea: Eu am program ZILNIC de udare si el dureaza de la sfarsitul lui martie pana la mijlocul lui octombrie. Acest lucru se intampla oricum, chiar daca copacelul pare a fi uscat sau nu. Numai atunci cand ploua abundent opresc rutina udarilor. Atunci cand este cald, sau vant puternic, sau ambele, ud de doua-trei ori pe zi. Copaceii foarte mici trebuiesc udati de doua ori pe zi. Toti copacii (indiferent de specie) sunt udati la fel. Nu este nevoie de un program de udare individual atunci cand toti copacii sunt plantati intr-un substrat cu drenaj foarte bun. De aceea nu este nevoie sa-i faci ‘training’ unui prieten pentru a uda copacii cat timp esti in vacanta. Orice persoana poate uda copacii atata timp cat aceasta este facuta abundent. Nu conteaza nici ce apa folosesti. Apa de la robinet este foarte buna indiferent de duritaea ei. Apa pe care o folosesc e una dintre cele mai dure din Europa si o folosesc la toate speciile inclusiv azaleea. Ud copacii cu furtunul de gradina cu presiunea la maxim. Nu ud copaci individual ci zone de gradina asa cum ai face-o cu un sistem simplu de irigare.

Cand uzi in acest fel, fa-o agresiv. Aceasta inseamna ca totul este ud, tot copacul de sus pana jos. Este foarte bine pentru copaci daca coroana le este udata zilnic.

Daca folositi substratul modern, udarea excesiva este aproape imposibila. Poti uda ore intregi pentru ca apa va trece cu usurinta prin substratul cu drenaj foarte bun si va parasi vasul prin gaurile de scurgere. Este in schimb foarte usor sa udam prea putin daca folosim metoda clasica de udare. Multi bonsai mor din aceasta cauza.

Fertilizarea: In cazul udarii agresive si folosirii substratului modern, fertilizarea nu mai este un secret. Orice fertilizator folosit pentru plante obisnuite poate fi folosit indiferent ca este organic sau chimic. Fertilizatorii ar trebui sa aiba FOARTE MULT azot. Plantele cresc numai daca au la dispozitie azot.

Eu folosesc in principal fertilizator lichid pe care il achizitionez de la cel mai ieftin magazin de pe piata. In America acesta ar fi Walmart. Foloseste cel care este adresat tuturor plantelor. Aditional folosesc fertilizator granular care au un continut principal chimic si partial organic. De doua ori pe an (la inceputul lui mai si sfarsitul lui august) mai arunc o mana de ingrasamant natural de pasare (gaina). Asta-i tot! Pentru toti copacii mei inclusiv cei de renume modiala folosesc acelasi fertilizatori.

Cat folosesc? MULT MAI MULT DECAT CREZI! Folosesc de 20 pana la 60 de ori cantitatea folosita de crescatorul obisnuit de bonsai. De la inceputul lui aprilie pana la mijlocul lui octombrie, la fiecare 10 zile toti copacii sunt fertilizati cu fertilizator lichid, folosind de trei-patru ori cantitatea recomandata. Toti copacii sunt fertilizati in acest fel, fie ca sunt mici, mari, conifere, foioase, replantat sau colectat. Pe perioada de 200 zile amintita copacii primesc de trei ori doza recomandata in circa 20 de aplicari ceea ce ne duce la 60 de doze pe un ciclu de crestere. Unii crescatori de bonsai aplica fertilizatori de trei pana la cinci ori la jumatate din concentratia recomandata, pentru ca bonsaii “nu trebuie sa creasca”. Daca consideram fertilizarea de doua ori pe an cu fertilizatori solizi (ingrasamant natural de pasare) se subintelege de ce prin metoda mea se aplica de 20 pana 60 de ori mai mult fertilizator decat cantitatea folosita de crescatorul obisnuit de bonsai.

Batoanele asiatice de fertilizatori sunt “putin cam mult” pentru cultura noastra. Cum nu mancam friptura cu betisoarele asa nu trebuie sa hranim plantele cu batoane. Sigur este alegerea ta daca vrei sa le folosesti, doar ca… nu sunt foarte atractive. Biogold (fertilizator solid) a fost creat sa fie folosit cu substraturi moderne precum akadama si e unul foarte bun. Daca mi-l dai mie il voi rupe in bucati mici si-l voi presara pe suprafata substratului. El va disparea dupa doar o udare.

Acumularea de saruri in substrat este aproape imposibila daca udarea este zilnica si agresiva. Chiar si azaleea o duce bine cu tratamentul asta. Ele cresc foarte bine, chiar cu apa de duritate mare, argila arsa granulata combinata cu turba si fertilizarea agresiva. In urma cu 10 ani a aparut “supra fertilizarea” dar dupa scurt timp toata lumea a uitat de ea. Rezultatele nu au fost cele asteptate iar multi copaci au avut de suferit si chiar au murit. Ce fac eu suna asemanator doar ca eu insist asupra udarilor agresive in paralel cu fertilizari agresive si folosirea de substrat modern. Si nici nu fac din ingredientele din fertilizatori o stiinta secreta. Iti spun sa cumperi orice gasesti la reduceri la “garden centre” sau la furnizorul tau agricol.

Aceasta schema de fertilizare este pentru copacii aflati in “formare”. 99.8% dintre bonsai sunt in aceasta etapa. Daca consideri ca ai un copac care a ajuns la un maxim de dezvoltare atunci ar trebui sa reduci considerabil procesul de fertilizare. Lasa-l fara nutrienti si va deveni pipernicit, cu din ce in ce mai putine frunze sau ace. Pentru o perioada va arata bine pentru show-uri, dupa care isi va pierde din estetica, iar dupa cativa ani vei fi nevoit sa il fertilizezi agresiv pentru a-l recupera.

Sumar: Fa totul sau nimic! Nu ai de ales. Alege una din cele spuse, ignora-le pe celellate doua si totul se va sfarsi intr-un dezastru. Cei care suprafertilizeaza dupa metoda clasica cu sol fara drenaj bun si fara a uda agresiv vor sfarsi prin a distruge unii copaci. Cei care vor folosi substrat modern, udare agresiva dar vor fertiliza dupa metoda clasica vor avea copaci foarte slab dezvoltati care in final vor muri. Cam asta-i tot.

Deci la intrebarea: “Cum fertilizez coniferele?” Raspunsul este: “La fel ca pe toti ceilalti copaci doar ca trebuie sa citesti tot articolul.”

Stiu ca multi nu vor crede asta: “Cel care vindeca are dreptate” se spune in lumea medicinei. In cea a gradinaritului: “Cel care are cei mai sanatosi copaci are dreptate” Vino sa-mi vizitezi gradina sau arunca o privire la galeria mea, ele vin in sprijinul celor spuse de mine.

Toate aceste nu au fost inventate de mine. Am invatat de la gradinari moderni profesionisti care fac asta cu succes de decenii. Am adaptat horticultura moderna la bonsai. Doar ca in lumea bonsai toate astea par revolutionare.

Walter Pall

Article about WP in German newspaper - German

2011-03-19T06:04:00.001-07:00

Claudia Koestler, Münchner Merkur.
copyright Claudia Koestler

Egling - Sturmgeformte Berg-Föhren, knorrige Lärchen in Herbstfärbung oder eine 150 Jahre alte Fichte, in die offenbar der Blitz eingeschlagen hat: Spektakuläre Anblicke in der freien Natur. Noch faszinierender sind sie allerdings, wenn man ihnen in einem Wohnzimmer begegnet, als Blickfang einer lebendigen Kunstform: Bonsai. So heißt die ursprünglich im Fernen Osten beheimatete Kunst, Natur in verkleinerter Form darzustellen, mit einer den Menschen symbolisierende Schale und einem Baum, der durch Schnitte und kunstvolle Eingriffe zur formvollendeten Kleinwüchsigkeit erzogen wird. Einige der kunstvollsten Bonsai-Bäume überhaupt, die weltweit immer wieder bei Ausstellungen für Aufsehen sorgen, kommen dabei aus Attenham bei Egling: Geformt von Walter Pall, einem der international renommiertesten Bonsai-Spezialisten. Seit über 30 Jahren gilt Palls Begeisterung der "Kunst der kleinen Bäume". Allerdings nicht in einer asiatischen, sondern in einer höchst eigenen, alpinen, dramatischen und ursprünglichen Ausprägung, auf die Pall besonderen Wert legt: "Japanische Bonsai sind für mich die Wurzeln der Kunstform, ich bewege mich aber absichtlich davon weg", sagt der Attenhamer. "Ich mache etwas Einzigartiges", erklärt Pall und fügt mit einem Lachen an, dass das "zwar arrogant klingen mag, aber nun mal wichtig ist in der Kunst". Statt asiatischem Touch spiegelten seine Bäume eine gewisse Ungezähmtheit wider, die Rauheit der alpinen Natur. Sein, wie er sagt "tiefstes Bestreben" sei dabei, einen "echten Baum" zu haben: "Eine bayerische Fichte schaut bei mir immer noch aus wie eine bayerische Fichte". Mit seinen Eingriffen versuche er allerdings, "den Bäumen einen Seele zu geben, damit sie außergewöhnliche Persönlichkeiten werden", sagt der gebürtige Tiroler. Auf seinem Grundstück bei Egling hat er inzwischen rund 1000 Bonsai- Bäume gezogen, und den Laien erstaunt, dass es dabei gar nicht darum geht, sie so klein wie möglich zu schneiden: "Es ist wie bei Gemälden, für die beste Raumwirkung brauchen Bonsai-Bäume eine Größe von 50 bis 70 cm", weiß Pall. Das zweite Missverständnis: Je älter ein Baum, desto besser. "Nein", widerspricht Pall energisch, "es ist nur wichtig, wie er aussieht". Und seine Bäume haben vielfach jenen Ausdruck, der Juroren wie Laien gleichermaßen in ihren Bann ziehen. Doch Bekanntheit und Preisverleihungen, all das sind für Pall "Abfallprodukte". Er mache es, "weil ich es ganz einfach machen muss", sagt er im Brustton der Überzeugung, zumal Bonsai in Europa "leider eine höchst brotlose Kunst" sei. Und ein bisschen klingt in seiner ganzen, kompromisslosen Leidenschaft für Bonsai ein Satz mit, dem ihn einst sein Vater, ein österreichischer Schauspieler, mit auf den Weg gegeben hat: "Schauspiele nicht, sondern sei!" Es war 1978, als sich Palls Leben änderte. Auf der Münchner Bonsai-Show sah der ehemalige Geschäftsführer in der Elektronik-Industrie die ersten Miniaturbäume und erlag sofort ihrer Ausstrahlung. "Ab da war ich verloren", erinnert er sich. Zum einen, "weil mich Pflanzen immer schon interessierten, zum anderen, weil das Kunst war". Doch Tipps und Informationen waren rar, für den Neueinsteiger hieß es, "learning by doing", als selber Erfahrungen sammeln. Prompt gingen ihm die ersten Bäume ein. Doch Pall ließ nicht ab. "Genau das hat mich ja auch gelockt. Mich interessieren nur schwierige Sachen, weil die eine Herausforderung sind", sagt der Attenhamer. Im Laufe der Jahre entwickelte sich Pall vom leidenschaftlichen Hobbyisten zu einem gefragten Bonsai-Experten. 1990 setzte er beruflich zur Ruhe, und widmete sich fortan noch intensiver den Bäumen. Weltweite Ausstellungen und Preise folgten, inzwischen gilt Pall international als Koryphäe und führt Seminare, Workshops, Vorträge, Kurse und Online-Beratungen durch. Das Wort vom Profi hört er allerdings nicht gerne: "Unter Blinden ist der Einäugige eben König", seufzt er, denn auf dem Gebiet des Bonsai könne man nie auslernen. Lieber will er jemand sein, "der neue Marken setzt und alles immer wieder auch in Frage stellt". Auch in Zukunft wolle er "immer noch ein Lernender sein und das Gefühl haben wie jetzt, dass der Weg gerade erst begonnen hat". Denn der Umgang mit Bonsai erfordere enorme Geduld, auch weil der Prozess vom normalen Baum bis zum Bonsai Jahrzehnte dauere. Allein, um den Baum in einer Schale gesund zu halten, brauche es jahrelanges Wissen und Erfahrung. Die eigentliche Kunst Palls beginnt allerdings erst dann, wenn es darum geht, dem Baum eine bestimmte Form zu geben – durch regelmäßiges Zurückschneiden, manchmal auch durch eine entsprechende Drahtung. Dabei habe er durchaus auch immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen. "Es gibt nicht wenige Menschen, die meinen, man verstümmle den Baum", weiß Pall. Doch dem widerspricht er energisch: "Man legt manchem Baum zwar Eisen an, aber so, dass es ihm nicht wehtut, ihn nicht quält". Er vergleicht das mit dem, "was für Kinder die Zahnspange ist". Und auch das Beschneiden dürfe dem Baum nicht schaden, "denn wenn es ihm nicht gut geht, sieht man es ihm ja an". Seine Eingriffe seien somit weit weniger grausam als wenn tausende Menschen "unwissentlich ihre Topfpflanzen umbringen, ihre Hecken rasieren oder mit rotierenden Messern das Gras absäbeln". Für ihn hingegen sei es "das Wichtigste, gut zu den Lebewesen zu sein, erst dann kommt die Schönheit". Und diese Schönheit ist bei Pall zwar unbestritten Kunst von Weltformat, darf aber eben auf keinen Fall gekünstelt sein: "Für mich ist ein Bonsai-Baum nur dann schön, wenn es mich bei seinem Anblick schier von den Socken haut durch seine Pracht, Schönheit, Wucht und Echtheit".

Birnengitterrost - German (juniper-pear rust)

2011-03-05T23:43:00.003-08:00

This is a German article about juniper rust. This is a subject which causes endless discussions in Europe and especially in Germany.
sorry, in German only.

Birnengitterrost bei Bonsai
Walter Pall

Ganz aufgeregt wird meistens über den Birnengitterrost (BGR)diskutiert. Angeblich seien gewisse Wacholdersorten ganz extrem bedroht oder auch ganz gefährlich. Eine Menge von Wissen, Halbwissen und Unwissen wird in die Diskussion hinein getragen.

Ich selber habe mich mit dem Thema seit etwa 18 Jahren beschäftigt. Mein Halbwissen ist dies:

BGR wird in der seriösen Fachliteratur seit jeher aus dem Blickwinkel der Obstbauern und deren Verbündeten gesehen. Die wollen, dass das Übel an der Wurzel angepackt wird. Das ist dann der Wacholder und er soll vernichtet werden. Wacholder haben keine Lobby. Deshalb will auch niemand das Übel and der anderen Wurzel anpacken und die Obstbäume vernichten.

BGR ist, soweit mir bekannt, nicht heilbar, sobald er ausgebrochen ist. Er kann höchstens abgemildert werden. Die Wissenschaft hat sich eingehend damit beschäftigt, den Pilz am Obstbaum zu bekämpfen, aber hat nichts getan um den Pilz am Wacholder zu bekämpfen; außer der Forderung, den Wacholder zu verbrennen. Der Bonsaimensch ist aber in erster Linie am BGR am Wacholder interessiert.

Die meisten Diskussionsteilnehmern meinen, dass BGR so ist wie ein Krebsgeschwür. Er sieht nämlich genau so aus. Man meint also, dass er sich wie Krebs verbreitet und deshalb so gefährlich ist. Nach meinem Halbwissen ist das aber eher nicht so. Der BGR ist am Wacholder selber für den Baum auf dem er sitzt und insbesondere für Nachbarbäume NICHT ansteckend. Wenn der BGR erst einmal im Holz sitzt, dann bleibt er da, wo er ist. Das Holz ist endgültig verdorben und der Pilz kann da nicht bekämpft werden. Es sei denn, man opfert das Holz, tötet den befallenen Baumteil also ab.
Der BGR vermehrt sich, indem der Pilz im Wacholderholz so etwa Anfang Mai bei feuchtem Wetter einee interessant aussehende gelborange Gallerte bildet, die deutlich sichtbar ist und furchterregend, irgendwie giftig wirkt. Möglicherweise ist sie auch giftig, aber ich esse davon immer nur sehr wenig auf einmal. Das ist der Fruchtkörper des Pilzes, der dann schnell abtrocknet und Millionen von trockenen Sporen freisetzt, die dann vom Wind in die Landschaft getragen werden. Irgendwie finden die Sporen dann einen Obstbaum oder ein anders Rosengewächs (Prunus, Malus, Pyrus, Crataegus, Rosa usw.) und setzen sich auf den Blättern und auf die jungen Früchte fest. Dort entwickelt sich wiederum ein Pilz, der deutlich sichtbar auf den Blättern und auf den Früchten ist. Das Obst ist dann zwar nicht endgültig verdorben, es ist sehr wohl noch essbar, aber unansehnlich. Also Tod dem Wacholder! Der Pilz wiederum bringt auf dem Rosengewächs Fruchtkörper aus, die dann Sporen in die Landschaft verschicken, die Wacholder suchen. Die werden auch gefunden und so schließt sich der Kreislauf. Das spielt sich seit Jahrmillionen ab. Der Pilz ist jeweils ein Parasit, aber er töten seinen Wirt nicht, sondern benutzt ihn nur. Im Falle des Wacholders verunstaltet er ihn für den Bonsaimenschen. Das Holz, auf dem er sitzt, wird knollig dick und sieht, eben wie ein Krebsgeschwür aus.

Also was tun? Mein Halbwissen sagt mir, dass der Pilz genau da bleibt, wo er ist und NICHT wandert. Er geht also nicht den Ast oder Stamm hinunter oder hinauf in den Saftbahnen. Schon gar nicht springt er in de Luft irgendwohin. Wenn man das einmal versanden hat, dann ist die Bekämpfung eher einfach: Alle befallenen Teile werden entfernt. Das bedeutet bei Bonsai leider all zu oft, dass der Baum ruiniert ist. Entfernen heißt nicht, dass man das Teil ganz abschneiden muss. Man muss den Holzteil nur töten, also die Rinde vollständig entfernen. Den verbliebenen Holzteil kann man dann oft gut als Totholz verwenden. Dem Pilz wird seine Lebensgrundlage entzogen und er stirbt im Holz ab. Der Wacholder hat fast immer einen Baumteil, der frei von BGR ist. Aus diesem Teil wachsen neue Triebe, mit denen man häufig einen guten Bonsai aufbauen kann.

Was tun bei Neubefall? Nach meiner Erfahrung siedelt sich der neue Pilz IMMER an ganz jungen, dünnen Trieben an. Da erkennt man ihn an einer leichte Verdickung, so als ob der Ast ein Steinchen geschluckt hätte. Anfang Mai erkennt ihn denn jeder Blinde daran, dass an einigen dünnen Ästchen kleine gelbe Quallen sitzen. Der Ast wird dann etwas unter der befallen Stelle abgeschnitten. UND DER BGR IST ERFOLGREICH BEKÄMPFT. Ja, genau so ist es. Der Pilz ist damit erledigt. der Rest des Baumes wird NICHT befallen. Da ja nur ganz dünne Ästchen befallen werden, entsteht meist kein großer gestalterischer Schaden. Den Verlust eines Ästchens kann man fast immer mit anderen Ästchen kaschieren.

Nach meiner Erfahrung trifft der BGR einige Wacholderarten stärker als andere, einige Varietäten stärker als andere und einige Individuen stärker als andere. Befallen werden fast immer Gartenvarietäten von J. chinensis/viriginiana/sabina. Davon meist eher die gelbgrünen Sorten als die blaugrünen. Es werden fast immer Gartenvarietäten viel stärker befallen als Wildsorten.

Fazit: Bei der Auswahl seines Materials sucht man ganz gezielt nach Exemplaren, die keine oder nur ganz wenige befallene Stellen haben, wenn rings herum stark befallen Wacholder stehen. Dann hat man einen Baum mit starkem Immunsystem, das der auch behält. Wenn man nun aber bereits einen Wacholder mit BGR hat? Dann NICHT entsorgen, sondern die befallenen Stellen vernichten. Was übrig bleibt, kann man oft zu einem neuen Bonsai aufbauen. Übers Jahr hinweg muss der Bonsaifreund immer wieder seine Wacholder auf Befall beobachten.Verdickte Ästchen werden herausgeschnitten. Ganz große Jagdzeit ist in den ersten zwei Maiwochen bei Regenwetter. Dann blüht er Pilz weithin sichtbar und kann restlos aus dem Wacholder geschnitten werden.

Ansonsten? Man kann sich damit vergnügen, die endlosen Debatten über BGR im Internet und beim Arbeitskreistreffen zu verfolgen.

Growing Ponderosa in Europe (or on the East Coast)

2011-03-05T10:39:00.001-08:00

Instead of Europe you might as well say East Coast.

Growing Ponderosa in Europe
by Walter Pall

When I first got in touch with Ponderosa Pines in America I listened to all sorts of advice of how to take care of them. The advice I got in a nutshell: water sparingly, do not expose to rain in winter, keep very dry, feed very little, almost no nitrogene as it will cause very long needles. In more than ten years of caring intensively for more than a handful of Ponderosa Pines in my garden in Germany I can say that obviously the opposite of the general advice works much better. I can say this comparing the looks and vigor of my trees with just about all Ponderosa Pines that I see in America on my many trips. I have seen too many trees which were not in good shape at all and obviously going downhill. Most Americans coming to my garden could not believe that what they say were Ponderosa pines. They mistake them for black pines normally. So it cannot all be wrong what I am doing.

What do I do?

Water: It is correct that the Ponderosa Pine is able to survive long periods of draught, but it clearly grows much better with normal watering which compares to other pines. A prerequisite is a very well draining substrate. Then one can and even should water every day heftily. If the right soil mixture is used one can leave the pines in one location all year round, also during long rainy periods. It sometimes rains for ten days in a row where I live and the ponderosas afterwards look healthier than ever.
The chemical contents of the water don’t seem to matter. If water with a high concentration of calcium is used over extended periods of time it does not do harm to the trees but a grey film on the needles may well be the result.
Long needles are the result of a combination of much water and feeding as advised here. Therefore a ‘finished’ bonsai will finally get less water and feed. But this only after more than a decade in development.

Repotting: Collected trees can stay in the same substrate for a very long time. But this is only true if they stand in modern bonsai substrate! The soil from the natural habitat must be removed as soon as possible. Coming to think of it the main difference between my ponderosas and the ones that I see in America is that mine had to be bare rooted at import and that the American ones usually stand in the soil of their habitat surrounded by modern substrate. Afterthis original soil is removed it often is not necessary to repot for more than five years. The best time is spring. When repotting one should use the chance to remove old soil from the root ball which still might be there. Collected trees should not be root pruned for a long time. The roots should be left in the full length as the tree was collected. If necessary they can be somehow crammed in a spiral form into the container. Collected trees often have a very firm root ball which has awkward shapes. It has the shape of the pocket in the rock where the tree used to grow. Sometimes it is difficult to plant this root ball into a decent bonsai pot. The ancient roots cannot be bent without severe damage. Therefore the bonsai enthusiast is advised to first of all try to find out into what sort of container the tree will fit at all before the crown is styled. It does not make sense to style a good crown over many years, only to find out that the pine never will fit into the forseen kind of container.

Soil: The substrate must be very well draining and aeriating. It should be slightly acid to neutral, sandy with no or almost no organic content. Andy Smith recommends 70% coarse Akadama or similar plus 30 % bark mulch. Other bonsai enthusiasts work with granite gravel with added organic contents. Very good results were achieved in Central Europe with a mixture of 85% coarse pumice or lava or baked loam plus 15% rough peat. With all these substrates it is quite important to know that they contain almost no feed. It is therefore indispensable to feed a lot and often.

Cutting and pinching: As with all pines one must never cut back a branch to where no or very few needles are left. The branch will die inevitably. One can expect that a Ponderosa Pine will develop several buds on the tips, but they hardly ever bud back into old wood. Therefore one should avoid cutting off branches as far as possible and rather work with what is there and create a good crown with the existing needle whirls.
For getting shorter needles one can also practice the following method: In May with all whirls the needles are cut back to the length that one would have liked. The buds must remain intact. These buds will develop candles which have a bit shorter needles, because they get somewhat less energy from the shortened needles. The tips of the needles will look slightly ugly though for one season.
In late summer the buds for next year appear. With Ponderosa Pines these are very often the rhombical flower buds all over the tree. Flowers should be avoided. In fall the rhombs are rubbed off in such a way that the very center, which is the normal needle bud stays. On very healthy trees one can also take off the whole flower bud.

Feeding: Regular feeding throughout the vegetation period is a must. Good results are achieved with organic as well as anorganic feeds with medium to high nitrogen content. Strong feeding in fall stimulates the development of buds, even several buds on one whirl. In spring and summer slightly less feeding is appropriate to avoid too long needles. But during development of a bonsai one can well work with very high nitrogen contents in organic feed. Long needles will create a lot of energy which leads to lots of backbudding. Later, when the bonsai is ‘finished’ one can feed less.

Location: Ponderosa Pines want a lot of sunshine. A location in full sun is just right. Even in very hot and sunny summers they grow very well as long as they are watered well. In summer at temperatures of above 30°C partial half shade is required when one cannot water fully every day. When substrate is used that is not very well draining it is important to protect the tree from long rain periods. In most areas a location on a wall facing to southeast is good. The rain, which usually comes from the west will be kept away by the wall. If the recommended kind of soil mixture is used it is possible to leave the Ponderosa Pine at the spot even in long rainy periods.

Hardiness: The pine is hardy to very hardy (zone 5b). It is jeopardized by late frosts. Recently collected trees need good protection for several years before they are fully established. In winter they should be protected from permanent rain. On the other hand it is a big mistake to keep them too dry in winter.

Diseases: The Ponderosa Pine is usually free of diseases and critters as bonsai. Sometimes one finds aphids which can be removed with the fingers. One can spray with oil emulsion in late winter as preventive measure. Collected pines with much deadwood can contain bores which can become quite dangerous. Small mistle toes in the branches are not cute but reason for immediate alarm. They will kill the tree and there is no cure.

Arbres de pépinières pour grands bonsaïs - French

2011-02-03T01:46:00.001-08:00

Sujet (rubrique) : Comment obtenir un bonsaï de niveau européen à partir d’un arbre de pépinière

A ce sujet, voici un article de Walter PALL traduit de l’allemand par Thierry MARTZ et Béatrice BRITTEN.

« Arbres de pépinières pour grands bonsaïs », de Walter PALL

Tout amateur de bonsaï voudrait posséder un superbe érable. On peut en acheter un. Mais la plupart veulent de préférence le faire eux-même. La matière première pour des érables japonais se trouve dans n’importe quelle bonne pépinière. Mais il n'y en a aucun dont on peut faire un bonsaï de niveau mondial. Il n'y a même pas d’érables dans les pépinières dont un amateur de bonsaï moyennement doué puisse faire un bonsaï de niveau européen en quelques années. Ce qu'on obtient n’est rien en comparaison des arbres importés qui ont été préparés durant des décennies, et qui sont également coûteux.

CE N’EST PAS VRAI !

Mon ami John ROEHL de Fresno en Californie, était totalement enthousiasmé par mon grand érable et voulait absolument en faire un aussi, lui-même. Et ça à son âge !??
Qu’à cela ne tienne !
Allons donc en chercher un.

Au nord de Sacramento, en Californie, se situe une pépinière connue, dans une vallée calme des premiers massifs montagneux. Evergreen Gardenworks est dirigé par Brent WALTSON, le spécialiste des pépinières à bonsaïs. Il a là dans les dix mille arbres. Ils sont tous issus de semences ou de boutures. La plupart des grands arbres ne sont pas prévus pour faire des bonsaïs, mais pour l’aménagement de jardins.

John voudrait un bonsaï qui mesurera entre 60 et 80 cm de haut.
Il cherche donc avec son ami Howard dans la partie où se trouvent les arbres qui mesurent environ 50 à 100 cm de haut.

FAUX !

Celui qui veut un bonsaï qui mesurera entre 50 et 80 cm de haut doit chercher parmi les arbres qui mesurent 100 à 250 cm de haut !

Le profane croit qu’on obtient un grand bonsaï en commençant avec un petit qu’on cultive pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'il soit grand. En réalité, on réalise un grand bonsaï à partir d'un arbre beaucoup plus grand que l’on réduit. Bien plus que vous ne le pensez !

Donc dans la partie où les arbres font plus de deux mètres. Oui, mais comment choisir ?

On ne regarde QUE la partie inférieure jusqu’à 50 cm au-dessus du sol ! Tout ce qui se trouve au-dessus ne nous intéresse absolument pas !
On examine la conicité et le mouvement du tronc. S’il y a plusieurs troncs, ils doivent s’harmoniser d'une manière ou d'une autre.

L’idéal serait maintenant de regarder aussi le départ des racines. En aucun cas l'arbre ne doit avoir de point de greffe visible ! Ca ne donnera jamais rien. Même pas en cent ans !
Donc on creuse avec les doigts et éventuellement avec un outil à la surface du substrat jusqu’à ce qu’on puisse se faire une idée des racines.

A ce stade on ne peut être assez critique. A ce stade également, il ne faut surtout pas vouloir économiser sur le temps. John a cherché pendant plus de quatre heures jusqu’à ce qu’il trouve son « candidat ». Quatre heures !? Pourquoi investir autant de temps ?
Eh bien, si cet arbre doit devenir au cours des prochaines décennies un bonsaï de haut niveau, John va passer quelques centaines d’heures à l’avenir à s’en occuper. C’est donc extrêmement important qu'il commence avec le meilleur matériau disponible. Même si ça a duré quelques heures jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé.

Beaucoup trop d'amateurs de bonsaïs se contentent trop longtemps de matériau moyen qu'ils ont trouvé en un temps relativement court, au lieu de chercher beaucoup plus longtemps et de ne prendre que le meilleur.

Mais c’est quoi le meilleur ? Un débutant a du mal à en juger. Pire, des amateurs avancés et même très avancés ne trouveraient PAS le bon arbre.

(…)

Maintenant il ne faut surtout pas vouloir économiser de l’argent. Trois arbres ont été retenus par John. Ils coûtent 150, 300 et 400 dollars. Celui qui prend maintenant le moins cher ne pourra s’en prendre qu’à lui-même. John a pris celui à 400 dollars. A quoi ça rime d’économiser 100 dollars ? Il s’occupera pendant plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’heures de cet arbre à l’avenir. A 30 $ de l’heure, alors tout le travail effectué aura une valeur de 5.000 à 20.000 $ !!!

Bien, c’est donc celui-ci. John pense qu’il devrait revenir avec un petit camion.
Pas du tout ! L’arbre est réduit sans plus tarder sur place.

A l’aide de grandes cisailles, l’arbre est réduit jusqu’à une hauteur d’environ 60 cm.
Ensuite toutes les branches qui n’apporteront rien à la mise en forme future sont également coupées.

On laisse des bouts de branches coupées qui ne seront PAS alimentées par l’arbre. Donc ne rien appliquer dessus !

Arrivé à la maison, il y a des décisions à prendre. Est-ce qu’on laisse d’abord l’arbre ainsi pendant une période de croissance végétative ou est-ce qu’on commence tout de suite la mise en forme ?

Le mieux serait de laisser l’arbre tel quel et de continuer le travail dans un an, après un bourgeonnement fort.
Mais John a aussi peu de patience que tous les autres créateurs de bonsaï. C’est une rumeur que le bonsaï soit fait pour les gens patients.

Donc il réfléchit si la fin de l’automne est la bonne période pour la mise en forme. Chez lui, à Fresno, oui. C’est comme en Sicile. En été, caniculaire, et en hiver, quasiment jamais de gel. Chez nous ce ne serait certainement pas la bonne période de l’année. Chez nous il faudrait dans tous les cas attendre jusque vers fin mars / début avril.

Maintenant il faut travailler le départ du tronc.
Pour ça l’arbre doit être sorti de son pot en plastique. La condition étant que le pain racinaire soit bien compact. La couche superficielle du substrat est soigneusement retirée. Toutes les petites racines qui poussent vers le haut et qui ne sont pas belles sont coupées immédiatement.

Maintenant arrive une étape très importante : La grande majorité des amoureux du bonsaï taille maintenant la couronne de l’arbre jusqu’à lui donner la silhouette idéale qu’ils s’imaginent pour le futur. Ca peut avoir l’air très prometteur. MAIS C’EST UN MANQUE DE PROFESSIONALISME ! Un professionnel s’imagine la silhouette idéale du futur chef d’œuvre et taille alors jusqu’à la moitié de celle-ci !

Encore une fois : Si le diamètre futur de la couronne doit faire 70 cm, alors il faut réduire maintenant à un diamètre de couronne d’environ 30 à 40 cm. Si la hauteur future du bonsaï doit être d’environ 70 cm, alors il faut réduire la hauteur actuelle à environ 30 à 40 cm. L’arbre aura l’air pire qu’avant ! Si l’épouse voit le résultat, elle doit dire : « C’est effroyable, avant il était beaucoup plus beau. Tu l’as ruiné. Maintenant il ressemble à un horrible balai. » Alors c’est parfait.

Donc on reprend : Ceci est l’erreur la plus fréquente des amateurs. A ce stade ils ne taillent pas assez ! Ensuite ils travaillent cet arbre pendant 10 ans et l’amène à une de mes réunions pour le faire examiner. Alors je leur explique qu’ils doivent réduire drastiquement la taille de l’arbre, parce que la couronne est beaucoup trop large et trop haute. Couper tout le travail de 10 années ?! Je leur explique qu’ils auraient dû le faire il y a 10 ans déjà. Cris de douleurs !
Pourquoi ? Parce que l’arbre va se développer par les pousses et les coupes successives. La croissance sera à chaque fois d’environ 10 à 30 cm. Cette nouvelle pousse sera réduite jusqu’à 1 à 3 entre-nœuds. Ensuite, la même année, il y aura une nouvelle pousse qui sera à nouveau réduite. Et ainsi de suite pendant 10 ans. Chaque année la couronne deviendra plus large et plus haute d’environ 1 à 2 cm, parce que 1 à 3 entre-nœuds seront conservés. Si on commence avec une couronne de 70 cm de diamètre, alors dans 10 ans elle fera 90 cm ou plus encore. La hauteur sera alors d’environ 90 cm au lieu de 70 cm. Mais on voulait justement un arbre qui ne fasse que 70 cm de haut et de large ! C’est pour ça qu’il faut réduire à 30 cm et ensuite s’approcher doucement de la silhouette idéale.

Alors, on y va…

Les branches restantes sont ligaturées grossièrement. Et voilà à quoi ressemble le résultat :

Maintenant il faudrait remettre l’arbre dans son pot en plastique et attendre au moins pendant une période de croissance végétative.
Mais les amoureux du bonsaï sont évidemment impatients.
Si l’arbre était vraiment en bonne santé et que les soins postérieurs sont garantis, alors on peut éventuellement réduire le pain racinaire et mettre l’arbre dans un pot intermédiaire.

Le tronc principal et les troncs secondaires sont assez gros. Ce qui manque seulement c’est une couronne plus fine. Celle-ci deviendra plus fine dans un pot que dans un grand container.

Ca ne ressemble pas du tout à un bonsaï de niveau mondial ?!

Pour un amateur, non. Pour moi, oui.

Dans 10 ans l’arbre pourra concourir dans n’importe quelle grande exposition à côté d’érables importés.

Moderation of Bonsai Demonstrations - English

2011-02-02T07:00:00.001-08:00

Moderation of Bonsai Demonstrations
by Walter Pall

Whoever has seen many bonsai demonstrations will most probably agree that there is room for improvement.

Room for improvement normally is NOT in the actual artistic work are craft, it is in the setup of the show. Lets accept that it is a show; a show which is meant to educate but also to entertain. If it is not entertaining only very eager learners or masochists will sit for hours.

OK, the main purpose it to educate. Can one tell me why I have met thousands of folks, who in general are very nice and well meaning, but did obviously not learn much in all the demonstrations they had seen. A reason could be that the demonstrators were not so good in educating. I think though, that there is a limit to what one can learn from just watching. It is like watching football on TV. Are we not all experts, do we not all know what should have been done at any moment? Well, go out onto the field and show me! Fact is that one out of ten thousand or even a hundred hundred thousand 'experts' can actually show you. So we are not 'experts' we are experts at watching and criticizing. Could bonsai demos be similar. Are so many just experts in watching?

So if it is only educating those who absolutely will be educated anyway it is more of a show that pretends to be education. Or is tis too pointedly expressed? Well, the benign reader will understand me.

Anyway, bonsai demos certainly are a show. To many this may sound negative, like we are betraying the spirit of bonsai. There are no bonsai demonstrations in Japan. Can we learn from them here again? Well, bonsai demos are here to stay and we better find ways to improve this show.

Ideally the demonstrator has some very difficult if not impossible looking piece of material and turns it into a piece of art just in time. Ideally he has about two hours time because the majority will just not watch for a longer time span. And ideally the demonstrator has the ability to work with his hands and speak at the same time. In Europe he should speak a couple of languages. Well, - ideally! But usually it is not so and we must help the poor demonstrator. It is already considerable help if we have one or even several competent assistants, so the master has more time to speak and explain.

To overcome the demonstration dilemma the function of the moderator was introduced. A bonsai demo moderator ideally is a person who understands very well what is going on in the demonstration, who often could also do a demo well himself, who is very much able to explain this to the audience in terms that they can understand and it is very helpful in Europe if the person speaks several languages and can act as a translator at the time time. A moderator can hold together a show where several demonstrators are on stage at the same time as has become a new trend in Europe on big events.

One could also make some efforts of finding new ways of catching the interest of the audience and actually educate and entertain them. An on-stage tree critique can e quite interesting and enlightening. Another possibility would be an interview on stage. A panel discussion is another way.

Recently at the Noelanders Trophy 2011 I had the great fortune to be asked to moderate the parallel demonstrations. I found that of three demonstrators one wanted to do his own show and did it very well, one just wanted to work and be quiet most of the time and one wanted to work with the moderator. I agreed with Ryan Neil that we would try to combine a discussion with his demo. So he did his demo and while working on the tree he was interviewed by me. The role of an interviewer is to not have too much of his own opinion and let the person mainly express himself. On the other hand in a one to one discussion both partners have their opinion which may well and even should differ at some points. This could be very interesting, but the question will come up whose show it is. Well, finally we made an interview with some discussion. Ryan and myself got a lot of positive feedback after tow days of being on stage together. A small minority, however, did not understand the concept and felt that there was too much talking, at least on the side of the moderator. Well, one cannot please everyone. And one certainly could not do this sort of show with every partner. But if one can, why not?
Make up your own mind and watch this:

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Recolección de árboles del campo - Spanish

2011-01-31T10:21:00.001-08:00

Recolección de árboles del campo - Spanish

Este artículo se escribió originalmente en alemán hacia 1995, y posteriormente, una versión inglesa. A finales de los años 90 se publicó en Bonsai Today nº 74, 75 y 76. Un par de años después se publicó en la web más informativa bonsai4me, donde aún está disponible.

Recolección de árboles del campo

Por Walter Pall

Traducción: Pedro Herrera

El autor con un viejo junípero recolectado

La ética de la recolección de árboles del campo

Hay posiciones opuestas sobre este asunto. Tanto los que defienden esta actividad como los que se oponen a ella tienen sus razones para adoptar una posición u otra, razones que analizaremos.

¿Por qué obtener del campo material para bonsái si es algo que no es muy atractivo, y además, aparenta ser una tarea muy laboriosa?.

Los que están a favor de ello tienen varios motivos en la defensa de su posición:

· Muchas especies autóctonas, a menudo, las mejores para la formación de bonsáis, son muy difíciles o imposibles de encontrar en viveros.

· En los viveros, los árboles son cultivados para crecer lo más rápidamente posible y generar dinero. Esto significa que, en muchos casos, no tendrán la calidad deseable para bonsái.

· Los árboles procedentes de semilla o esquejes necesitan décadas para alcanzar una calidad similar a la de los de árboles recolectados de la naturaleza. Incluso entonces, hay una enorme diferencia de calidad.

· El carácter de un árbol únicamente se desarrolla con la edad. Un árbol recolectado expresa la lucha por la supervivencia por medio de su aspecto y corteza. Es muy difícil que esto se consiga con plantones de vivero.

· Los árboles recolectados tienen una historia única, escrita expresamente para cada uno de ellos, haciéndolos más interesantes y deseables.

· La recolección de árboles de la naturaleza puede resultar divertida y algunos podrían incluso llegar a considerarlo un deporte.

¿Por qué no se deberían recolectar estos árboles?

Los que se oponen a esta actividad también se apoyan en buenas razones:

· En la mayoría de los casos, los árboles no sobrevivirán al procedimiento.

· Incluso aunque se dispusiera de permiso, es una licencia para matar si no sabes exactamente lo que haces.

· Con independencia del hecho de que los árboles nunca sean recolectados en reservas o parques naturales, siempre proceden de un hábitat biológico específico.

· Los árboles recolectados a menudo necesitan años para reestablecerse, antes de que pueda comenzar el verdadero diseño.

· Para los que no son expertos, muchos árboles recolectados del monte tienen demasiado carácter. Es bastante posible que no sepan cómo aprovechar su potencial.

Por supuesto, en todos los países civilizados está prohibido entrar en cualquier finca y recolectar árboles. Siempre hay un dueño, aunque sea el estado.

Por esa razón, es esencial conseguir permiso para la recolección de plantas. Lo mejor es estudiar de antemano dónde y qué es lo que quieres recolectar. Generalmente es posible obtener permiso, excepto para árboles de reservas o parques naturales. Si le explicas al guarda forestal o agricultor, que estás buscando árboles muy pequeños, de poca calidad y que después, eliminarás todos los rastros y taparás los hoyos, por lo general puedes contar con una respuesta favorable. A menudo, incluso ellos pueden decirte donde deberías comenzar a mirar.

También pueden pensar que estás loco, pero es algo que tendrás que asumir.

Lo mejor es conseguir permiso por escrito para evitar las dificultades que puedan surgir más adelante. Muchas áreas buenas pertenecen a agricultores que tienen una relación habitual con árboles, lo que a menudo incluye ocuparse de ellos. A veces es suficiente una pequeña compensación acompañada de la promesa de que se taparán los hoyos.

Desde luego, también puedes encontrar a gente que piense que se puede conseguir una fortuna del bonsái. Por esa razón, es mejor decir que estás buscando ejemplares para tu jardín. Es una pequeña mentira que no hace daño a nadie.

El recolector de bonsáis puede enfrentarse a peligros durante la época de caza, generalmente en otoño, por lo que hay que tener especial cuidado durante esta época.

Alguien que no tenga mucha experiencia con árboles y no sepa con certeza cómo hacerlo, ni si es capaz de mantener un árbol recuperado vivo, no debería intentarlo siquiera, aún teniendo el obligatorio permiso.

Una exigencia esencial para esta actividad, además de un permiso, es tener amplio conocimiento y experiencia, al menos en jardinería.

Cualquiera que no conozca al árbol y sus necesidades es mejor que se abstenga. Aunque el término técnico pueda ser "material para bonsái", el aficionado al bonsái nunca debería olvidar que un árbol es un ser vivo que debe ser tratado adecuadamente.

La base de este junípero en las Montañas Rocosas tiene una anchura superior a 30 cm. Tiene posiblemente más de 500 años, pero, a pesar de ello, se puede recolectar porque se encuentra en una grieta llena de humus.

Muchas veces el recolector experto encuentra un árbol que es bueno en sí mismo, pero sabe que después de la recolección no habrá muchas posibilidades de supervivencia. Esto es una situación muy común puesto que el mejor material para bonsái por lo general se encuentra en sitios donde las condiciones para la supervivencia son muy duras y por tanto los árboles están débiles y muy castigados por la naturaleza, a menudo con raíces que están muy ramificadas y al descubierto.

Esto significa que no encontrarás un cepellón compacto y que la mayoría de las raíces se romperán y se perderán en el proceso de recolección. La mejor regla es la siguiente: en caso de la duda, dejar el árbol donde está.

Lógicamente, no importa lo bueno que pueda ser el árbol, no lo extraigas si la época no es la adecuada. La mayoría de los árboles que se encuentran por casualidad y se recolectan durante las vacaciones no tienen posibilidad de sobrevivir.

Si encuentras varios árboles apropiados, pero no estás seguro de que sobrevivan, es mejor coger sólo uno para adquirir experiencia y ser capaz de recolectar los otros más adelante.

Se pueden encontrar sitios donde, al recolectar los árboles que crecen allí, les estás salvando de una muerte segura. Tal sería el caso por ejemplo, de aquellos lugares donde se han construido o ensanchado pistas o caminos forestales, remontes de esquí, o bajo telesillas o cables de alta tensión bajo los cuales se destruye regularmente cualquier tipo de nueva vegetación.

Como habrás leído, aunque no tenga que ver directamente con el bonsái, existen organizaciones dedicadas específicamente a salvar árboles.

También pueden encontrarse en tierras de pastos donde se eliminan árboles con regularidad, o en graveras y canteras que van a ser ampliadas.

Por lo tanto, estos son sitios donde puedes recolectar árboles, que están prácticamente condenados, sin sentimiento de culpa.

El objetivo principal de quien pretenda recolectar un árbol debe ser mantenerlo vivo. La probabilidad de supervivencia del árbol depende de los siguientes factores:

· La experiencia del aficionado

· El tipo de árbol

· Las condiciones especiales del lugar

· La preparación del árbol

· Las herramientas utilizadas

· La época del año

· La cantidad de lluvia en el lugar donde va ser recolectado (tiene que haber llovido en días anteriores)

· La diferencia climática entre el lugar donde fue encontrado y la ubicación donde será colocado (a mayor cambio, más peligro para el árbol)

· Los cuidados posteriores a la recolección

Herramientas para recolección de árboles

El aficionado serio tiene las herramientas apropiadas. Se necesita una pala fuerte y afilada, podadora de brazos largos, tijeras de poda, un pico fuerte y una sierra plegable. A veces se necesita equipo más pesado como una polea o una motosierra.

Para árboles que se encuentren sobre rocas grandes o en paredones de roca, se necesita equipo de escalada. También puede ser muy útil una cuerda de al menos de 25m. Los árboles pueden ser bajados con ella y también puede resguardar la propia seguridad mientras se trabaja en terreno peligroso. Además, se necesitará una gran cantidad de trapos húmedos para envolver el cepellón, así como bolsas de plástico grandes.

Para viajes largos, a menudo será indispensable una mochila con marco de aluminio en el que se puedan meter árboles más grandes. Hay aparatos especiales diseñados para cazadores permitiéndoles transportar una gran cantidad de caza sobre terreno difícil. Obviamente, también pueden usarse para árboles grandes. Una mochila grande servirá para llevar la mayoría de las herramientas, pero por lo general será demasiado pequeña para un árbol.

Resultan importantes para el que emprende esta tarea, y quizás, también para el árbol, levar varias botellas o un recipiente grande de agua. Resulta una buena idea llevarse una cámara de fotos.

Los recolectores a menudo viajan por áreas poco frecuentadas por otras personas. Un pequeño accidente que generalmente no es muy serio puede convertirse en tragedia.

Por esa razón, siempre se debería llevar un botiquín de primeros auxilios. Llévate un teléfono móvil con números de emergencia. Si estás acompañado, siempre es aconsejable que los demás también lleven un teléfono móvil o walkie-talkies.

Al ver la lista de herramientas, es comprensible que algunas personas busquen primero una carretera para el coche y luego un árbol apropiado. Pero aún no hay que desanimarse.

La experiencia está en el hallazgo, no en la búsqueda.

Quien se adentre en las montañas en busca de árboles "ya hechos" para usarlos enseguida como bonsái se va a llevar una gran decepción. Con muy pocas excepciones, no hay ningún árbol en el campo que pueda ser trasplantado directamente a una maceta y clasificarlo como bonsái. La mayoría de las veces, puede encontrarse buena materia prima, es decir, material con formas más o menos interesantes que proporcionan puntos de partida para el aficionado experto. Verdaderamente, los árboles más problemáticos y complicados son muy a menudo los mejores. Por eso, sólo un aficionado con los suficientes años de experiencia será capaz de encontrar realmente gran material, porque será capaz de ver "in situ" la forma básica y sabrá decidir si el árbol se puede utilizar o no.

La experiencia está en el hallazgo, no en la búsqueda. Esto significa que no hay mucha probabilidad de éxito si uno va a buscar con la firme expectativa de encontrar un pino pre-bonsái que sería ideal para la forma "vertical formal", sin fijarse en todos los árboles caducos e incluso pinos que podrían prestarse perfectamente a ser diseñados en otras formas.

Hay algunas personas que entran al bosque a buscar setas y siempre encuentran más que el resto del grupo. Hay pescadores que siempre capturan más pescado que todos sus compañeros. Hay aficionados al bonsái que encuentran muchos más árboles buenos que un grupo entero.

¿Qué tienen estas personas en común?. Conocen algún secreto o incluso varios de los que poseen los demás, pero la probabilidad de tener estas personas como instructores son escasas.

¿Entonces cómo puedes descubrir uno de estos secretos?. Claramente, cada uno pensará que el secreto está en saber el lugar correcto. No es así, el secreto está en el reconocimiento de las directrices que funcionan, como se indica a continuación:

El aficionado al bonsái va caminando por el campo y en algún momento encuentra un árbol que reúne todas las condiciones para ser buen bonsái. Se ha encontrado un lugar apropiado; donde hay uno, habrá otros cerca.

No es una cuestión de conocer especialmente un buen lugar, sino de encontrar cada vez un lugar así, incluso en zonas donde nunca has estado antes. Si vas buscando en otro lugar y por casualidad encuentras otro pre-bonsái... bien, puedes comenzar a sacar conclusiones.

¿Qué tienen ambos lugares en común?. ¿Cuál es el motivo para que los árboles estén tan pequeños en ambos lugares?.

Si, por ejemplo, en ambos casos es un lugar próximo a una zona de pastos silvestres, donde en invierno los ciervos ramonean los brotes de pequeñas hayas, has encontrado una pista. Se deduce que tendrás mayores posibilidades de éxito si vas a lugares donde haya pastos para el ganado.

Quien repetidamente disfruta este tipo de éxito reconoce que hay toda una serie de pistas como ésta que restringe la búsqueda. Adquiere más conocimiento sobre los árboles, dialoga con ellos, entiéndelos mejor y encontrarás cada vez más ejemplares adecuados para trabajarlos y que se conviertan en bonsáis.

¿Dónde puedes buscar rápidamente?

Comienza en un lugar donde tengas un permiso para recolectar árboles o al menos, donde exista la posibilidad de obtenerlo. No tiene sentido buscar el mejor pre-bonsái en reservas naturales si la recolección no está permitida allí.

¿Dónde están las mejores posibilidades?

Generalmente en zonas que se consideran extremas. Es decir, lugares que ofrecen un mínimo de especies necesario para mantener la vida, el límite. Si un árbol se encuentra en un lugar donde hay poca disposición de mantenerlo vivo, pero demasiadas para causarle la muerte, permanecerá pequeño, crecerá en forma compacta y desarrollará un forma interesante. Un lugar que pueda llamarse extremo a menudo dependerá de la especie. Un pino continúa creciendo fuerte prácticamente en arena pura, mientras que el mismo suelo causa grandes dificultades a un haya.

En consecuencia, un haya que accidentalmente crezca en un suelo de arena pura puede ser muy buen material inicial. Para el pino, se necesita que falten más condiciones, como por ejemplo, un lugar muy expuesto en una pendiente muy inclinada en la grieta de una roca.

Las zonas elevadas generalmente ofrecen más posibilidades de éxito. Pero hay un gran número de pedregales, canteras, terraplenes, ciénagas, declives con laderas escarpadas, lechos de arroyos que se vuelven torrentes en primavera, terreno rocoso, grandes rocas cubiertas con plantas y las regiones costeras, es decir, casi cualquier lugar que el agricultor llama "improductivo".

El problema principal es que los árboles recuperados de estas áreas tienen la gran desventaja de estar muy débiles. En consecuencia, la probabilidad de supervivencia es muy baja desde el principio.

Para la supervivencia de un árbol recolectado, los lugares que son mucho más favorables, son los que actualmente son buenos para el crecimiento de las especies, pero donde, debido a causas ambientales que ocurrieron una sola vez o a lo largo de muchos años, los árboles no pueden desarrollarse de forma normal. Este puede ser el caso de los bordes de caminos donde la vegetación se corta con regularidad, pastos donde los animales se comen los brotes y ramas o donde incluso se rompen los troncos de pequeños árboles o el agricultor desbroza la vegetación, bordes de bosques donde el ciervo ramonea los nuevos brote en primavera y el crecimiento se renueva en invierno, pendientes abandonadas por avalanchas donde los daños se sufren periódicamente, pero sin que los árboles mueran finalmente, áreas de instrucción militar donde los árboles se rompen constantemente, pero sin llegar a morir.

Todos estos lugares, con la excepción de las laderas de avalancha, tienen varias ventajas. En la mayoría de los casos es posible obtener permiso para recolectar, ya que resulta ético recolectar un árbol que si no se recolecta no sólo sufriría, sino que incluso sería poco probable que sobreviviera. Puesto que los árboles están creciendo en buen suelo y son relativamente jóvenes, tendrán un cepellón saludable y amplio que es muy útil para su supervivencia después de ser recolectados.

Los aficionados inexpertos generalmente piensan que la mayoría de los buenos árboles se encuentran en zonas muy apartadas e intactas. Están completamente equivocados. El hombre, con sus máquinas y animales, es el mejor productor de materia prima para bonsái. Los mejores árboles se encuentran especialmente a largo de las carreteras o incluso en ciudades. Se pueden encontrar ejemplares fantásticos en lugares donde durante décadas se han podado setos, donde alguien ha podado los árboles del jardín, donde hace muchos años el ganado atraviesa el matorral, ramoneándolo, donde alguien durante varias décadas ha mantenido pequeños árboles en macetas o en un cementerio donde un arbusto se mantuvo reducido. Lógicamente, no siempre se puede obtener permiso para sacar el árbol, pero no se pierde nada por preguntar.

El mejor momento para buscar árboles es cuando no es posible recolectarlos debido a la época del año, puesto que no estarás tentado de llevarte el primero que encuentres. Mientras que para que el árbol sea recolectado con alguna esperanza de éxito sólo tienes un corto periodo en otoño y unas semanas en primavera, por el contrario, tienes mucho tiempo para hacer una selección.

Evaluar el árbol

Un ejemplar del campo con potencial de bonsái tiene poco valor si no puedes estar seguro, antes de extraerlo, de que vaya a sobrevivir. Para ser capaz de determinar eso, es necesario examinar las raíces. También, tienes que conocer el tipo de árbol que es y cuál será su posible reacción. Las raíces deben ser lo más compactas posible de tal manera que se pueda desenterrar un denso cepellón. Desafortunadamente, muchas veces este no es el caso.

Además, antes de sacar el árbol del suelo, deberías comprobar que realmente tenga posibilidades de convertirse en un bonsái atractivo cuando se diseñe. Los elementos claves son: raíces superficiales gruesas, nebari y área inferior del tronco. Si ahora estas partes no son atractivas, probablemente nunca lo serán. Por lo general, cualquier otra cosa se puede arreglar de alguna manera.

¿Tiene el tronco el grosor correcto para la altura definitiva diseñada para el árbol en concordancia a la posición de las ramas?. Si el tronco es demasiado delgado, es mejor dejarlo donde está. Quizás la copa pueda ser podada de modo que pueda recuperarse con los años.

¿Tiene el tronco movimiento aprovechable y aspecto de vejez?. ¿Tiene el árbol ramas inferiores vivas con las que puedas formar un nuevo ápice si fuera necesario?.

Un viejo junípero de más de 500 años recolectado en las Montañas Rocosas por el autor, y el mismo árbol fotografiado con Walter, 8 años después de su recolección.

Hay muchos árboles muertos junto a otros vivos en áreas donde las condiciones de crecimiento son extremas. Si sales a buscar material en primavera u otoño, especialmente con árboles caducos, puede suceder que sea imposible decir a primera vista si tienes un árbol muerto o un ejemplar vivo. La respuesta a esto debería ser clara mirando los brotes, pero, en caso de duda, tendrías una respuesta arañando un poco la corteza con una uña y verificando que el árbol esté verde.

Los árboles arraigados en grietas o en rocas planas generalmente han creado un cepellón muy compacto y, en muchos casos, debido a la carencia de nutrientes y agua, se han convertido en formas interesantes. Muy a menudo, estos árboles pueden ser recolectados inmediatamente con cepellones compactos. Si tienes mucha suerte y el árbol se deja extraer fácilmente, puedes arriesgarte a recolectarlo fuera de la época habitual.

Otros lugares que producen cepellones compactos son las zonas húmedas. Estas áreas no están necesariamente encharcadas durante todo el año ni en toda su superficie. Se crean en suelos pantanosos pequeñas islas con capas muy finas que pueden llegar a secarse bastante en verano. En estas áreas de Europa central, así como en Escandinavia y Siberia, se encuentran pinos silvestres (P. sylvestris), pinos de montaña suizos (P. mugo montana) y abedul (Betula pubescens). Estos árboles sólo pueden crecer durante un breve período, durante las semanas en las que el subsuelo está aireado y bastante seco. Por esta razón, a menudo crecen con muy poco desarrollo en altura y generalmente tienen una corteza con mucho carácter. Estos árboles tienen cepellones compactos y pueden sacarse del suelo con una pala afilada sin perder muchas raíces y con alta probabilidad de supervivencia.

Todo lo contrario ocurre con árboles que crecen en arena o grava. Atraen la atención debido a su belleza, pero, en general, son muy difíciles de recolectar. A menudo las raíces del pequeño árbol penetran muchos metros bajo el suelo buscando alimento y no es posible sacarlos sin destruir la mayor parte de las indispensables raíces finas. En estos casos, ni siquiera se te ocurra llevarte el árbol, ni como prueba. Es mucho más sensato optar por mejorar el cepellón y comprimir la ramificación allí mismo, in situ.

El cepellón se puede mejorar cavando una zanja profunda alrededor del árbol. Para hacer esto, usa una pala afilada ya que las áreas con cortes limpios estimulan el nuevo crecimiento de raíces finas. Si el suelo es muy pedregoso, la zanja se puede cavar también con una piqueta grande. Es importante mantener el cepellón intacto y de un tamaño suficiente para que el árbol pueda continuar viviendo sin problemas. La poda de las raíces permite la creación de muchas raíces nuevas y, en particular, el crecimiento de nuevas puntas en las raíces viejas. Este proceso es similar a la poda de las ramas que estimula el desarrollo de brotes de la madera vieja.

Puesto que el cepellón se ha reducido bastante, es aconsejable podar la copa proporcionalmente. Para hacer esto correctamente, es necesario conocer a conciencia las reacciones de la especie. Los árboles caducos tienen una reacción totalmente diferente a la de las coníferas.

Un árbol caduco por lo general brotará de la madera vieja si las ramas se han podado mucho. Lo mismo se puede decir de las raíces.

Con las coníferas resulta mucho más difícil. No pueden brotar tan fácilmente de la madera vieja, especialmente si no se dejan agujas de modo que el árbol pueda seguir alimentándose. Esto significa que si se realizara una poda intensa sobre una conífera, moriría (para un árbol caduco sería incluso conveniente y lo mantendría sano).

Por esta razón, no es aconsejable podar demasiado una conífera si sus raíces se han manipulado mucho.

Una vez que se haya restituido la vitalidad del árbol, se puede podar poco a poco según lo previsto para su desarrollo como bonsái. Tratar de "equilibrar" la copa y las raíces del árbol, como se recomienda a menudo, no tiene sentido. El árbol sabe mucho mejor lo que tiene que hacer. Incluso recolectores japoneses han tenido la misma experiencia. Después de desenterrar un junípero, dejan las ramas y agujas intactas. Un año después, pueden podar ramas largas.

Esto es un Pinus mugo con mucho potencial. Por desgracia, crece en un entorno forestal, en terreno muy rocoso y arenoso. Será extremadamente difícil conseguir suficientes raíces al tratar de sacarlo de inmediato. La adecuada preparación de más de un par de años es la clave aquí.

Lógicamente, una vez que se cava la zanja, hay que rellenarla de nuevo. Para ello, utilizar buen sustrato estimula el crecimiento de las raíces. El método descrito aquí es básicamente un acodo de las raíces más fuertes. En el acodo, es especialmente importante que las nuevas raíces puedan estar rodeadas de sustrato que pueda retener agua, pero que también pueda drenar bien para que el oxígeno necesario pueda llegar a las raíces. Sustrato con estas características es muy difícil de encontrar en la mayoría de los lugares donde hayas encontrado material interesante, precisamente porque los árboles son interesantes debido a encontrarse en suelo pobre. Cualquiera que quiera hacerlo particularmente bien tendrá que llevarse sustrato con las mismas características del sustrato adecuado para bonsái, de acuerdo a la especie de que se trate.

Dan Robinson ha tenido éxitos espectaculares en la recolección de juníperos y pinos que fueron considerados irrecuperables en el semidesierto de las Montañas Rocosas. Sus raíces estaban creciendo en grava extremadamente seca y eran demasiado largas. Dan cortaba todas las raíces grandes de un lado de la planta y le ataba una bolsa de plástico perforada rellena de mezcla de sustrato similar a la utilizada habitualmente para cubrir acodos alrededor de las áreas de corte. Él mantenía la bolsa de plástico generalmente húmeda y, después de un tiempo, aplicaba el mismo procedimiento al otro lado del árbol. Después de este proceso, se podía llevar a casa el árbol sin preocuparse, y con un gran número de nuevas raíces finas.

Se encuentran a menudo árboles que, debido a la caída de sus propias hojas o agujas, han creado al cabo del tiempo su propio compost directamente debajo de la copa. Es una buena idea recoger este suelo blando con mucho cuidado y rellenar la zanja con él. Esto también obtendrá el efecto secundario de descubrir el principio del nebari. Por otra parte, esto es importante para el reconocimiento de las posibilidades en el futuro diseño y, por otro lado, puesto que en general la estructura de la corteza del tronco y de la parte del tronco que se encuentra enterrada por mucho tiempo son muy diferentes, permitirá descubrir el tronco al principio del proceso.

Para que se pueda obtener una base del tronco natural, la estructura de la corteza debe ser idéntica. La corteza se vuelve muy áspera debido a las influencias atmosféricas y estas condiciones atmosféricas no han afectado a la parte que está enterrada. Sin embargo, hay que procurar no dejar las raíces finas del nebari descubiertas en superficie. Si la capa superior de tierra fue eliminada, probablemente morirían.

Después de rellanar la zanja, el árbol debe ser podado. Pero las ramas no deben ser podadas indiscriminadamente. En ese momento, debes tener una idea bastante clara del futuro diseño y deberías eliminar sólo las ramas que estés seguro que no se van a utilizar para el concepto de diseño que tengas. En el caso de las coníferas, es aconsejable no podar demasiado cerca del tronco y dejar un tramo suficientemente largo de la rama podada para que, si fuera necesario, se pueda diseñar en el futuro como un jin. Siempre habrá tiempo para cortarla por completo más adelante. Para Juniperus sp. y Picea sp., poda con cuidado, puesto que no deben perder más del 25 % de la copa de una vez.

Lógicamente, estos preparativos sólo se pueden hacer en ciertas épocas del año. Para los árboles caducifolios y coníferas, el mejor momento es en general a comienzos de primavera. Justo cuando los brotes estén empezando a abrirse, es decir, durante un tiempo limitado a unos pocos días, es lo más seguro. El momento exacto varía según el tipo de árbol y también, en gran medida, del clima y microclima. Lo único que falta es que los aficionados al bonsái se familiaricen con el árbol y "piensen como él".

En Europa central, el mejor momento para recolectar árboles es entre finales de marzo y finales de abril; en los Alpes y el norte de Europa, el mejor momento puede extenderse hasta mayo o incluso junio. Para las coníferas un buen momento para la preparación es el final del período de crecimiento (después de la formación de las yemas para el año siguiente). Pero como ya he dicho, el tiempo exacto depende del tipo de árbol y el clima. En Europa central, es entre finales de agosto y finales de septiembre. En el caso particular del enebro (J. communis) y el abeto (P. abies) es mejor recolectar al final del verano ya que experimentan un fuerte crecimiento de las raíces en otoño.

De esta forma pueden sobrevivir a la estación fría mucho mejor y en primavera tendrán varias semanas de tiempo para seguir creciendo antes de que comience la estación cálida. Este es justo el momento en que se puede quitar la tierra en las montañas. En su caso, puede ser conveniente recolectarlos en primavera o principios del verano, ya que en esa estación, puedes ver si tienen buena salud. Los árboles sanos se pueden marcar para ser recolectados en otoño.

A veces, al volver muchos años después, es imposible encontrar un árbol en un terreno escarpado. Con el fin de encontrarlo, es conveniente recordar alguna roca llamativa o un árbol grande. La memoria visual es una gran ventaja. Un mapa marcado no es un lujo. Incluso se pueden utilizar receptores GPS.

Una vez que el árbol ha sido preparado, debe ser dejado en paz durante el mayor tiempo posible entre la preparación y la recolección, por lo menos un período de crecimiento activo y, mejor aún, de dos a cuatro de ellos. Pero los aficionados al bonsái deben estar preparados para encontrar un hueco el día en que van a recolectar el árbol que se ha preparado. Y esto también forma parte de la ética de la recolección; se debe respetar el trabajo de los demás y un árbol que sea evidente que haya sido preparado no se debe sacar del suelo, aunque sea un ejemplar muy bueno. Normalmente los aficionados al bonsái son honestos.

A veces puedes encontrar un árbol fantástico, pero que es imposible de recolectar. En casos como éste, se debe considerar la posibilidad del acodo. Esto funciona, por ejemplo con juníperos incluyendo los muy viejos.

Durante la búsqueda y recolección, siempre vale la pena llevar una cámara. Una fotografía del lugar siempre tendrá un valor incalculable si el árbol se ha convertido en un árbol solitario diez años después. Además, una fotografía del árbol puede hacer aumentar tu colección, si no es posible recolectarlo.

Excavación del árbol

Ya sea porque el árbol se preparó mucho tiempo antes, o porque el árbol tiene un buen cepellón natural, llegará el momento de sacarlo del suelo si quieres convertirlo en bonsái algún día. Para ello es esencial que ese momento sea en el tiempo adecuado.

Una vez que ha llegado el momento, el aficionado al bonsái experto habrá preparado uno o más contenedores de gran tamaño. Tendrá que colocar una rejilla sobre los agujeros, mezclar gran cantidad de sustrato con buen drenaje y, en poco tiempo, habrá preparado adecuadamente toda el área de trabajo.

Si no se ha hecho ya, este es el momento para podar todo lo que estés seguro que no vas a necesitar en el diseño del nuevo bonsái. Si no obstante, no se ha decidido definitivamente, es mejor detenerse un momento a pensar lo que se va a hacer.

La probabilidad de supervivencia del árbol será mayor si, poco antes de sacarlo del suelo, ha caído una lluvia intensa. Así, el árbol habrá absorbido una gran cantidad de agua y será capaz de resistir mejor el estrés. Por supuesto, esto no significa necesariamente que el día en que vayas a realizar la operación tenga que estar lloviendo a cántaros.

Durante las siguientes semanas, sería mejor si el clima donde vas a buscar el árbol fuera apacible. Las altas temperaturas sin lluvia son como veneno para la mayoría de los árboles, incluso para los que no hayan sido recolectados recientemente. Si hay arcilla, malas hierbas, piedras u otros materiales en la parte superior del cepellón, habría que quitarlo con mucho cuidado.

Con una pala afilada, intenta eliminar la mayor parte posible de cepellón, aunque si el cepellón es muy pedregoso, puede ser mejor trabajar muy cuidadosamente con un pico fuerte. El cepellón debería tener un diámetro de al menos siete u ocho veces el espesor del tronco. Eso significa que si el tronco tiene un diámetro de 5 cm, tendrás que marcar un círculo con un diámetro de al menos 35 cm.

La profundidad depende del terreno y tipo de árbol. Por seguridad y en caso de duda, es mejor cavar muy profundo, por lo menos tres veces la anchura del árbol. No sería la primera vez que, después de eliminar un árbol del suelo, se encuentra que las raíces principales estaban mucho más profundas de lo esperado. Lo que parecían ser las raíces del árbol pueden resultar ser las raíces de pequeños arbustos cercanos.

También es aconsejable comprobar la posición de las raíces antes de sacar el árbol del suelo. Para ello, aclara la base del tronco, sujeta firmemente el árbol por el tronco y muévelo con cuidado. Con un poco de experiencia es posible determinar en qué dirección crecen las raíces principales.

En zonas húmedas, por lo general crecen hacia el lado que recibe sol y en las zonas áridas hacia el lado sombreado. Muchas veces, será necesario quitar una masa de raíces laterales, si las raíces principales tienen una fuerte tendencia hacia un lado.

También puede suceder que las raíces que se encuentren sean tan gruesas que no sea posible cortarlas limpiamente con la pala. Para ello, habría que tener a mano tijeras de podar ramas gruesas para hacer cortes limpios en las ramas o las raíces de hasta 6 cm de espesor.

La mayoría de los árboles tienen una raíz principal que penetra en el suelo verticalmente, casi exactamente debajo del tronco. Es esencial, aunque difícil, cortarla con mucho cuidado. Para ello, la pala se introduce a cierta distancia, a cierta profundidad, debajo del árbol. Si esto no funciona, también es posible trabajar por debajo del árbol con podadora de ramas. Para los árboles muy grandes, eventualmente puede ser necesario sacarlos con una polea anclada a otro árbol. En cualquier caso, estas tareas deben realizarse con mucho cuidado para no dañar las raíces pequeñas. No es tan importante como se piensa con frecuencia, que el cepellón permanezca intacto. De hecho, lo más probable es que, finalmente al sacar el árbol del suelo, se deshaga. Es mucho más importante mantener la mayor cantidad posible de raíces finas. Tengo a menudo buenos resultados sacudiendo el cepellón con mucho cuidado inmediatamente después de sacarlo del suelo. Evidentemente, siempre debes recordar que debemos mantener una gran cantidad de tierra fina, para que el árbol pueda mantener sus micorrizas.

Si es posible, no deberíamos intentar sacar el árbol del hoyo tirando hacia arriba, sino tirando de él hacia un lado, colocar un trapo debajo y luego hacer palanca sobre el trapo hacia un lado. Entonces será posible alcanzar por debajo del árbol desde el lado opuesto y tirar del trapo. Luego, ata el trapo hasta que puedas sacar el árbol del hoyo. Evidentemente, si el cepellón es verdaderamente compacto, puedes sacarlo directamente del hoyo y luego envolverlo.

Los árboles de tamaño mediano o pequeño se pueden poner en bolsas de plástico. Para árboles grandes, posiblemente sería mejor bolsas de basura de plástico negro, puesto que se pueden cerrar muy bien y mantienen la humedad durante mucho tiempo. Si quieres hacer las cosas correctamente, debe llevar musgo para fijarlo alrededor de las raíces, aunque se puede sustituir por papel de periódico húmedo.

A veces se encuentra un buen árbol, pero no es posible transportarlo de inmediato. Envolviendo el cepellón con musgo húmedo y dejándolo a la sombra, puedes dejarlo de esta manera durante varios días sin ningún problema. En cualquier caso, es importante que, durante el transporte, a menudo largo y difícil hasta el coche, no dañes las raíces finas y, sobre todo, que no se sequen. Algunos cepellones se deshacen, dañando muchas raíces debido a la vibración durante el transporte. Por esta razón, con frecuencia es aconsejable eliminar la tierra del cepellón con mucho cuidado antes de transportarlo.

Sin embargo, en el caso de los juníperos y pinos, esto debería evitarse en la medida de lo posible, ya que estas especies dependen mucho de que las raíces mantengan la tierra original del lugar donde se encontraron con sus propias micorrizas. Si el camino por recorrer es muy largo, se debe llevar bastante agua para beber.

En general, los árboles que se encuentran son mucho más grandes y voluminosos de lo que pretendes. Al transplantarlos, es conveniente podarlos en mayor o menor medida. Si haces esta tarea antes de transportarlo, te resultará más fácil la operación.

Una vez fuera del suelo, será mucho más fácil comprobar si se ha podado todo lo que no va a necesitarse; ahora puedes ver el árbol con mucho mayor detalle (incluyendo el inicio del cepellón) y es mucho más fácil tener una idea de las posibilidades de diseño.

El aficionado experto determinará el diseño básico allí mismo y podará lo que no vaya a formar parte de dicho diseño.

Pero, mucho cuidado con las coníferas. Los pinos, abetos y, aunque en menor medida, alerces y juníperos sufren mucho si se podan demasiado. Su metabolismo estará tan confuso que luego tendrán grandes dificultades en su desarrollo o incluso podrían morir a pesar de tener un cepellón fino. Puedes atar una copa excesivamente voluminosa con la cuerda que te aconsejé traer al comienzo del artículo, aunque se puede sustituir por cinta adhesiva de embalar.

Los mejores resultados se obtienen con los árboles que no se tienen que excavar demasiado, es decir, aquellos que tienen sus raíces en una grieta o sobre una roca y sólo hay que desprenderlos. Quizás será necesario cortar algunas raíces con las tijeras o incluso una sierra. Estos cuasi-bonsái que han tenido que sobrevivir la mayor parte de su tiempo con muy poco espacio para sus raíces, pueden trasplantarse directamente en una maceta y, después de una temporada de crecimiento, ya es posible empezar a diseñarlos.

Si tienes la suerte de conocer un lugar donde se puedan recolectar los árboles de las rocas, ve equipado con las herramientas necesarias. Es muy útil disponer de un pico grande y sólido. También es muy útil llevar una palanca y un martillo pesado. Quizás tendrás que trabajar con poleas. Una sierra de cinta especial que pueda colocarse alrededor de una raíz para cortarla, incluso en posiciones difíciles, resulta un tesoro.

Este Pinus mugo se encuentra justo encima de una gran roca.

Esta es la mejor situación para un material excepcional con muchísima probabilidad de supervivencia.

Debería ser posible recolectarlo con un cepellón denso. Pero aquí se puede ver que son necesarios esfuerzos adicionales para algunos árboles grandes.

Después de cortar las raíces del árbol y la reducción del follaje, se utiliza una herramienta para extraerlo de la roca.

Plantación

El árbol recientemente extraído debe transportarse y darle los cuidados necesarios lo más pronto posible. Por esa razón, no tiene sentido convertir las vacaciones en una especie de safari en busca de un árbol para recolectar porque el árbol sacado del suelo que no reciba la atención necesaria, no es probable que sobreviva en el maletero de un coche.

Una vez en casa, lo mejor que puedes hacer es poner el árbol en una cuba de agua de gran tamaño. Al día siguiente el árbol estará muy húmedo y el aficionado habrá recuperado las fuerzas y estará con ganas de trabajar.

El recolector experto de bonsáis habrá determinado antes de llegar a casa lo que va a hacer con el árbol. Para la mayoría de los árboles recién recolectados, la mejor opción es colocarlos en una caja de madera que cumpla las funciones de contenedor y permita que el árbol se recupere del tratamiento traumático que ha sufrido. Para conseguir eso:

· Debe ser fácilmente accesible y no debe presentar problemas de riego.

· La mezcla de sustrato que se utilice debe ser permeable y capaz de retener el agua. Dado el caso, su composición se debería mejorar mediante la adición de arena gruesa y turba. Mejor que la turba es el humus de corteza. En realidad, se podría preparar una mezcla similar a la que se usaría en una maceta de bonsái: una mezcla de arena gruesa, turba y humus. Un poco más gruesa de la que se utilizaría para un árbol en proceso de formación, con buen drenaje, para evitar la pudrición de las raíces.

· La localización debe estar protegida del viento. Una valla sería lo ideal, algún tipo de pantalla, etc. situada en la dirección de donde sople el viento predominante.

· Coloque el conjunto en un lugar con sombra o semisombra, con el fin de completar la protección de los árboles.

Antes de plantarlo, aprovecha una última oportunidad para analizar el cepellón. Todas las raíces que estén claramente muertas deben ser eliminadas. Las raíces vivas, delgadas y largas, siempre se debe dejar incluso aunque hayan dado varias vueltas en el cepellón. Estas raíces alimentarán al árbol y aseguran su subsistencia. Los cortes que no sean limpios y las partes rotas se repasarán otra vez con las tijeras de poda muy fuertes ya que un corte liso facilitará el crecimiento de nuevas raíces y la formación del callo.

La zona cortada siempre debe estar dirigida hacia abajo. Nunca sabes si alguna parte de la raíz algún día la sacarás a la superficie de la maceta. Una raíz con un corte áspero no quedará muy bien. Además, las nuevas raíces siempre crecen hacia abajo.

Al trabajar con las raíces, nunca consideres si el cepellón encajará o no en una maceta puesto que no es el problema principal. En primer lugar debes conseguir que el árbol sobreviva y por ello es probable que sea demasiado grande para cualquier maceta. Después de dos períodos de crecimiento en la caja de madera, serás capaz de extraer de nuevo el árbol y podar el cepellón con más severidad. A menudo será mejor plantarlo de nuevo en el mismo lugar y dejarlo durante uno o dos años más antes de podar el cepellón de nuevo para obtener el tamaño adecuado para la maceta definitiva. No cortes las raíces gruesas ya que estas raíces tendrán importancia para el árbol según su diámetro. Siempre es mejor pensar en el método de poda incorporando en ella la formación. Siempre existe la posibilidad de acodar.

Nick Lenz, que durante muchos años ha estado trabajando con árboles autóctonos en el este de Estados Unidos, piensa que más del 50 % de todos los árboles recolectados no mueren porque el cepellón sea demasiado débil, sino principalmente debido a los parásitos que se ha traído con ellos.

El árbol, habiéndose debilitado debido al trasplante, no es capaz de activar sus defensas naturales. Por lo tanto, por prevención, Lenz recomienda someter los árboles recolectados recientemente a un tratamiento con insecticidas y fungicidas.

Él incluso llega a poner los árboles en una bolsa grande de plástico para que el aire se contamine y mate los últimos parásitos, al mismo tiempo manteniendo niveles muy elevados de humedad en el aire. Los árboles son sometidos a este tratamiento en el mismo lugar donde fueron encontrados, para que los parásitos no lleguen a infectar a toda la colección de bonsáis.

Haz un hoyo con una pala para poner el árbol en el sustrato de la caja de madera. El hoyo debe ser un poco más grande que el cepellón. El árbol se coloca en el centro, con la ayuda de otra persona, si es necesario, para sostenerlo. Si el árbol es demasiado grande y, debido a la forma del cepellón, parece que no va a quedar muy firme, es aconsejable antes de cerrar el hoyo introducir un palo fuerte para que el árbol, posteriormente se pueda fijar.

El sustrato se coloca generalmente sobre el hoyo. Nunca se debe apisonar, ya que dificultaría el posterior suministro de aire y, también, rompería algunas de las raíces finas. A continuación, se tiene que "embarrar" el cepellón. Esto significa que se debe regar con especial intensidad para que así el sustrato se distribuya bien entre las raíces, asegurando al árbol en su posición. Ahora se puede proceder a regar el árbol, añadiendo al agua una hormona de crecimiento, tal como la vitamina B2 o Super Thrive. Algunos autores (Peter Adams, por ejemplo) explican que, antes de plantar el cepellón, lo dejan una noche entera en un recipiente de agua a la que ha añadido una hormona de crecimiento. No pasará nada si, al principio, el nivel del suelo es más alto alrededor del tronco que en el resto de la caja. Con el tiempo, se nivelará.

Si la caja de madera está a pleno sol, la copa se puede cubrir con una malla de sombreo que puede encontrarse en varias densidades en las tiendas de jardinería especializadas. La malla evita la deshidratación, puesto que refleja más del 50 % de los rayos solares. Además, esta malla permitirá la creación de un microclima húmedo que será beneficioso para el árbol durante las primeras semanas. También se puede rociar con protección anti-evaporación, como se hace en invernaderos cuando se transplantan coníferas valiosas. La protección anti-evaporación es un líquido que se mezcla con agua y se aplica a las agujas con un pulverizador. Esta sustancia crea una fina capa de cera que no es impermeable, pero que reduce la evaporación notablemente, dependiendo de la concentración. La película es resistente a la lluvia, pero desaparece por sí sola al cabo de unas semanas.

Como se ha dicho, el contenedor puede ser una caja de madera, pero también una cuba de plástico grande, un barreño de plástico o una maceta extra grande de bonsái si tienes una disponible (lo que sería infrecuente). Lógicamente, todos estos recipientes deberán tener uno o varios agujeros de drenaje, esto último mucho más conveniente. Algunos profesionales insisten en que es esencial tener el sustrato esterilizado.

El cepellón no tiene que ser cortado a medida del contenedor, se debe encontrar un contenedor al que se ajuste el cepellón. Es preferible tener el árbol ajustado exactamente al contenedor. No es bueno si el recipiente es demasiado grande porque la excesiva humedad que se acumule en el suelo podría causar que las raíces se pudran. El contenedor debe ser lo suficientemente fuerte para soportar el peso del árbol, que generalmente son grandes y pesados, junto con el sustrato. También hay que tener en cuenta que casi con toda seguridad se tendrá que mover todo en los próximos meses, así que para árboles muy grandes es recomendable que el contenedor tenga asas.

Como se ha dicho, la mezcla que uses ahora será más permeable que el sustrato que se utilizará posteriormente como sustrato de bonsái.

Se han obtenido buenos resultados con una mezcla de 40 % de arena gruesa, 30 % akadama y 30 % humus compostado de corteza. La pómice ha demostrado ser muy eficaz como sustrato de la parte inferior de los recipientes de gran tamaño. Tiene características similares a las de la akadama o gránulos de lava, pero es más ligera. Muchos aficionados evitan el uso de sustratos viejos por temor a las bacterias y los restos de fertilizantes. Sin embargo, es recomendable agregar tierra de árboles sanos a fin de incluir las micorrizas.

Inmediatamente después de plantar el árbol, el sustrato tiene que ser regado a fondo. Luego sólo tiene que mantenerse relativamente húmedo para que las raíces estimulen su crecimiento. Por el contrario, la copa tiene que ser rociada con agua diariamente para mantenerla siempre húmeda. En ningún caso se debe aplicar fertilizante antes de que el árbol muestre claros signos de crecimiento.

El recipiente debe ser colocado en un lugar a la sombra, si es posible, lejos de corrientes de aire. Ahí debe permanecer hasta que el árbol muestre signos claros de haber arraigado. Luego se debe colocar en semisombra y, posteriormente, al sol. Es importante, justo después de la recolección, proteger el árbol de las heladas o vientos desecantes. Para ello, lo ideal es mantenerlo en un invernadero frío durante el primer año. Para los árboles de gran valor, se puede incluso instalar un sistema de calefacción en el suelo, que se puede encontrar en tiendas especializadas en accesorios para invernaderos. Parece que en Japón incluso instalan boquillas pequeñas en el suelo, bajo las raíces, que regularmente emana vapor caliente en las raíces frías.

Serge Clemence ha desarrollado un método con el que ha conseguido que incluso los árboles con raíces pobres arraiguen. Lleva una mochila llena de musgo Sphagnum hasta el lugar donde encuentra el árbol. Inmediatamente después de desenterrarlo, envuelve el cepellón con el musgo y lo ata.

Una vez que llega a casa, coloca el árbol en un recipiente apropiado y añade el sustrato a su alrededor. Dice que el éxito es sorprendente. Después de un período de crecimiento, el musgo está lleno de raíces finas. Incluso árboles con raíces fibrosas recolectados en grietas de rocas, han arraigado de esta manera. Con este método también sería posible plantar árboles en suelo en el exterior. Nick Lenz ha desarrollado un método para conseguir enraizar alerces fácilmente con musgo Sphagnum. Descubrió que los acodos sólo funcionaban bien con musgo Sphagnum vivo y cree que esto es causado por algunas hormonas. Lógicamente, este hecho sería un gran apoyo al método de Serge Clemence.

Espera por lo menos un período de crecimiento antes de comenzar a dar forma al árbol. Es importante dejar claro que se trata de períodos de crecimiento y no de meses. Si recolectas un árbol en otoño y lo plantas de inmediato en una caja de madera, puede arraigar en ese otoño, pero hay que esperar hasta que definitivamente haya prendido en la próxima primavera o verano antes de comenzar los preparativos para diseñarlo.

Si un árbol fue extraído en primavera, posiblemente las primeras tareas de diseño pueden comenzar en otoño, si ha disfrutado de un verano "coronado de éxitos".

Número de periodos de crecimiento desde árbol recolectado a bonsái

	Conífera vieja		Conífera joven		Caducifolio viejo		Caducifolio joven
Raíces	Buenas	Malas	Buenas	Malas	Buenas	Malas	Buenas	Malas
Preparación	0-2	2-4	0-1	1-2	0-2	2-3	0	1
Caja grande	2-3	2-5	1-2	2-3	2-3	2-5	0	1
Contenedor vivero	1-2	2-3	1	1-2	1-2	2	1	1
Comienzo de diseño	3-7	6-12	2-4	4-7	3-7	6-7	1	3
Diseño	5-10	5-10	3-5	3-5	5-7	5-7	3-4	3-4
Bonsái	8-17	11-22	5-9	7-12	8-14	11-14	4-5	6-7

Esta tabla muestra el calendario de un árbol recolectado hasta convertirse en bonsái.

Por ejemplo, para una conífera vieja (más de 50 años) con un buen cepellón, pueden ser necesarios entre 3 y 7 periodos de crecimiento antes de poder empezar a darle forma, mientras que el diseño propiamente dicho puede durar entre 5 y 10 periodos. Desde el momento que se encuentra un árbol hasta el día en que se pueda llamar bonsái, pasan entre 8 y 17 periodos o, de hecho, años. Si las raíces no estaban en condiciones ideales al principio, el proceso completo puede tardar de 11 a 22 periodos de crecimiento. Es evidente que el diseño continúa a lo largo de muchos años.

Worthless discussion about bonsai styles?

2011-01-27T09:35:00.001-08:00

Worthless discussion about bonsai styles?

A few years ago I had the pleasure to interview Kimura. among other things I asked him 'you have started what now has become modern bonsai style. How and why did this happen?'.He answered along the lines 'I have started nothing, I always did and do traditional bonsai'. He apparently was not ready to comment further on this subject.

Ryan Neil, who has studied under Kimura for 6 years a very recently said something along these lines: 'In Japan the subject bonsai styles (in the sense of movements is not discussed all. They just do bonsai. They don't discuss whether bonsai is an art form or not.' Ryan, while quite open about any subject, seemed to not want to speak about bonsai styles either. Boon, one of the present stars in American bonsai is quoted ons saying on many occasions 'this discussion about bonsai styles is totally superfluous and counterproductive. There are no bonsai 'styles', there are only good bonsai or bad bonsai.'

So one can conclude that at least three very important people in the bonsai world are going into the same direction about this issue. Their verdict must be authoritative. Well, I am sure one could find several dozen more important bonsai people who are of similar opinion. When this subject comes up on the internet there are always a few rather heavyweights who try to close the discussion by making clear that this is fruitless. While some of these could be called bonsai fundamentalists it would not be fair at all to say that only bonsai fundamentalists refuse a discussion. It is, however, obvious, that the majority of the nay-sayers are artists themselves, successfully so.

So shall we stop this 'totally superfluous' discussion from now on? Let's recapitulate. Boon said it the best. 'There are only good bonsai or bad bonsai. OK, let's look at other fields: To make differences in styles of music is totally superfluous, there is only good music or bad music. To make differences in styles of food is totally superfluous, there is only good food or bad food. One could go on and find many more most monstrous and outlandish statements like these.

What is my take on this? Why do I discuss this so often? Well, it comes from the fact that over the years I set in my garden and just did bonsai, trying to do good bonsai. I have the great luck to not have to sell what I make. Therefore I can create something that I like and don't have to think about other people's taste. I honestly try very hard to create something that is really good and it takes quite awhile until I myself am impressed about my work. When that is so I often publish the result to share it with others. Almost every time I did so I got hammered by a few. I was asked how I could create such lousy things and call them 'art' - and similar. Every time I was shocked to see a harmless sharing of what I thought was good work end in a battle with all sorts of honest and some evil minded individuals.

This experience I had many times and it made me think hard about bonsai taste. As a result I came up with what by now is the almost legendary 'styles and forms' script. Later on I wrote a lot about these things. All fruitless and worthless? Well, I came to the conclusion, that just as it is very important to differentiate between styles of music and food this is also true about bonsai styles. It is to be able to discuss intelligently, to create a code that is commonly understood, to not have to start every conversation with telling the other one what you mean. It is not enough to call it 'food'. The discussion would make much more sens if I called it 'Italian food - namely spaghetti - original as in Italy'. In bonsai discussions it would make things a lot easier if everybody would know what was meant by 'modern bonsai - Italian dialect'. Well, they don't.
Recently I had this epiphany: The artists are better off if they don't care about this. They just have to do their work. They can rightfully refuse to discuss about this systematization. But the general crowd that discusses bonsai is much better of in developing some code to be able to talk intelligently. So don't listen to the artists, to the heavyweights. They are speaking about their own personal situation where it is OK to not care about such things.

So BTW what is 'modern bonsai - Italian dialect'?

Well here is a famous tree by Enrico Savini. That's what is meant. Why modern and what is a bonsai dialect? Great! Now we can start to discuss intelligently.

Reconocimiento de modelos al juzgar bonsáis - Spanish

2011-01-26T22:04:00.000-08:00

Reconocimiento de modelos al juzgar bonsáis - Spanish

Reconocimiento de modelos al juzgar bonsáis, o cómo evolucionan los gustos en bonsái

por Walter Pall

Traducción: Pedro Herrera

(Este artículo se publicó también en Art of Bonsai Project como "eristic")

¿Puedes diferenciar entre una conífera y una frondosa con sólo mirar una imagen?. Por supuesto que puedes, cualquier niño puede hacerlo. ¿Puedes diferenciarlas, incluso cuando la conífera crece más parecido a como lo haría normalmente una frondosa y el árbol frondoso crece como una conífera?. Seguro que sí. Ves esto en una fracción de segundo mirando una imagen.

Bien, ahora explica cómo tomas exactamente la decisión. Algunos tendrán éxito con una buena explicación, a algunos se les ocurrirá una mala explicación y otros ni se molestarán. Pero todos tardarán bastante tiempo en expresar algo que han "sabido" en una fracción de segundo.

Aunque nuestro cerebro sabe cómo hacer esta clasificación, nuestra mente consciente a menudo es incapaz de articular las reglas. Nuestro cerebro está excepcionalmente capacitado para este tipo de tareas. Somos unas máquinas increíbles de reconocimiento de modelos.

Nuestro cerebro ha evolucionado precisamente para hacer esto con gran exactitud. Si tenemos un conjunto de objetos podemos crear reglas internas para clasificarlas. Cuando aprendiste a leer te mostraron muchos ejemplos de la letra "a". Has aprendido a ver la letra "a" tanto si está escrita a mano como impresa. Puedes pronunciar la "a" de forma inmediata, incluso si está escrita con mala letra o impresa en caracteres extraños. Puedes hacer esto incluso aunque nunca hayas visto una determinada caligrafía o fuente de letra. Pero te resultaría difícil explicar en cada caso cómo llegaste a tu conclusión.

Eres muy bueno en la decisión inmediata de que una letra NO es la "a". Por lo tanto, debe haber algún mecanismo que te permite hacer esto para leer textos a una enorme velocidad.

El reconocimiento de objetos abstractos es aún más complejo. Aprendes pronto lo que es bueno y lo que es malo. Te dan muchos ejemplos en tu infancia. A medida que te haces adulto tu cerebro recopila todos los ejemplos de actos buenos y malos y en cierto momento descubres las reglas de cómo tomar decisiones. Cuando te encuentras ante una nueva situación en la vida a la que nunca antes te has enfrentado, puedes aplicar instantáneamente estas normas. Así que todos tenemos normas internas, pero difieren ligeramente según se hayan desarrollado. Así pues, tenemos nociones ligeramente diferentes sobre la moral. Estas diferencias llegan a ser sorprendentes cuando conocemos a una persona que creció en una cultura completamente diferente a la nuestra y que aparentemente aplica reglas radicalmente diferentes para distinguir lo "bueno" de lo "malo".

¿Qué tiene que ver todo esto con los gustos en bonsái?. Bueno, ocurre exactamente lo mismo cuando aprendemos a apreciar los bonsáis. Aprendemos que un árbol que sigue las reglas del bonsái que están escritas en los cánones, es bueno. Cuando se rompe una de estas reglas se convierte en malo. Aprendemos que los árboles diseñados por Naka, Kimura, cualquier gran maestro japonés son buenos. No nos conformamos sólo con que se diga. Aprendemos a buscar imágenes de árboles como modelos. Hemos aprendido a ver "buenas" y "malas" aplicaciones de las reglas. Aprendemos a ver las semejanzas en los árboles que son "buenos" y de alguna manera crear nuestras propias reglas internas de decisión. Después podemos juzgar un árbol que no hayamos visto nunca antes. Podemos decir de inmediato si tenemos un trozo de materia prima o una obra maestra delante de nosotros. No todos somos igual de buenos en esto. Algunos pueden desarrollar mucho esto y convertirse en expertos en juzgar bonsáis. Fíjate que no se ha hablado aquí de CREACIÓN de bonsái. Se trata sólo de juzgar visualmente. Según este concepto, una persona puede ser un juez experto de bonsái sin haber tocado un árbol.

La pregunta ahora es la siguiente: ¿hasta qué punto estamos realmente juzgando el mérito de los bonsáis, y en qué medida estamos simplemente utilizando nuestras habilidades de reconocimiento de modelos?.

Sí, algunos bonsáis tienen la capacidad de conmovernos emocionalmente, transmitir un mensaje, hacernos sentir su "alma". ¿Pero podemos estar seguros de que esta respuesta no es simplemente una reacción aprendida?. Apreciar un bonsái requiere entrenamiento. Generalmente no suele ocurrir que alguien que no tenga formación pueda apreciar y distinguir fácilmente entre "buenos" y "malos" bonsáis. ¿No es posible que lo que llamamos formación artística sea esencialmente formación para la clasificación de modelos?.

Ahora, demos un paso más. Me he instruído para apreciar bonsáis contemporáneos mediante una intensa experiencia, y si mi cerebro está capacitado para ese tipo de cosas, entonces formularé reglas para descubrir lo que me dijeron que era "buen" bonsái y distinguirlo del "malo". Cuando visite una exposición y vea el trabajo de un artista nuevo, aplicaré mis reglas del "buen" y "mal" bonsái y haré mi juicio sobre la calidad de este artista. Puesto que la mayoría de nosotros fuimos adiestrados en los mismos libros y con ejemplos similares de bonsáis "buenos" y "malos", nuestras opiniones frecuentemente serán similares a las de otros bonsaistas, y el nuevo artista será calificado de acuerdo con eso.

Esto se aplica, en el mismo sentido, a los diseñadores de bonsái. Si resulta que llego a ser un maestro de bonsái, juzgaré mi propia obra con las mismas reglas abstractas de lo "bueno" y lo "malo" y produciré bonsáis que pasen mi propio criterio de juicio. Por lo tanto, una vez que se establece que ciertas obras son ejemplos de buen arte, casi queda garantizado que el modelo se perpetuará para futuros artistas y críticos. Esto va tan lejos que un número considerable de expertos y artistas de bonsái creen que sólo hay una manera de hacerlo "correctamente". Hay una fuerte tendencia al fundamentalismo; es algo inherente al sistema de cómo evolucionan los gustos en bonsái.

Existe actualmente en la apreciación de los bonsáis algo más, por supuesto, que este simple reconocimiento de modelos, pero ¿tenemos alguna manera de separar ambos?. Normalmente no existe un observador externo al sistema, y nunca podremos saber en qué medida nuestras preferencias estén sesgadas por la formación de modelos de reconocimiento que hemos recibido en el pasado. Pero recuerda el ejemplo anterior, cuando "sabíamos" exactamente lo que era moralmente bueno o malo y, de repente, una persona de otra cultura tenía un código moral muy diferente. La cuestión es si incluso somos capaces de escuchar a alguien que venga de otra cultura de bonsái. Si le escuchamos, ¿entendemos lo que está diciendo?. Probablemente no, en realidad, y, seguramente querremos permanecer en nuestro cómodo mundo del bonsái, bien establecido y definido, en lugar de cuestionarnos constantemente nuestras ideas. Y no nos damos cuenta de que lo que creemos que son reglas "naturales", simplemente evolucionaron casualmente y se convirtieron en un código de aceptación general. Pero, por azar podría haberse convertido en un código muy diferente.

No podemos llevar a una exposición de bonsái a una persona de la calle que nunca ha visto un bonsái ni la teoría sobre ellos. Bueno, sí podemos, pero ¿qué vamos a esperar?. La persona hará algunos juicios y dará alguna explicación, pero en realidad lo único que nos indicará es que tenemos frente a nosotros a alguien con un gusto muy ingenuo y sin experiencia. La forma artística es también un lenguaje en sí mismo, y sin estar expuesto a ella no se puede aprender ese idioma. Se cuenta la historia de una persona que se acercó a Picasso y le dijo: "Sr. Picasso, no entiendo su arte". Picasso le respondió: "¿sabes chino?". "No". "Pero se puede aprender chino".

¿Alguna vez sabremos, de alguna manera, la verdadera diferencia entre el elitismo perpetuado a través de reconocimiento de modelos y el valor intrínseco de un bonsái?.

Adaptado de: "Arte y elitismo: una forma de reconocimiento de modelos"

por Kunal Sen, 2007, blog Enciclopedia Britannica

Development of nursery maples - English

2011-01-26T02:21:00.001-08:00

These are all Japanese maples, Acer palmatum, variety KIOHIME. They come from a very large regular garden tree nursery and were hand picked from a few thousand according to their usability for bonsai. Here one can see how this sort of material gets developed over a couple of years. Actually from outright nursery stuff one can develop a high class bonsai within five to ten years. Prerequisite is that you develop a very good eye to select your starter material. And then you have to learn the craft to deal with these. The fist is quite difficult but crucial, the second is rather easy and everybody should be able to learn it.

Case 1: Dug out of nursery ground in 2005, cut back ruthlessly with hedge pruners and planted into container right away. In November of 2006 WP works on this in a workshop environment to make the major first cuts.

The tree was then left alone and could grow freely. In October of 2008 it was cut back again. this time a bit more care was taken. The cuts went back to two or three buds mostly. In April of 2oo8 the tree was taken out of the plastic container and planted into a bonsai training pot.

In summer of 2009 and 2010 the tree got a serious haircut. All long new shoots were cut back to two or three buds. All superfluous shoots were removed completely. In December of 2010 the maple starts to look pretty good. It can go into a good bonsai pot in spring of 2011.

Case 2: this is from the same source. It was the best of the batch right from the start. Best in terms of impressive nebari and placement of subtrunks and branches. It was also dug out of a tree nursery in 2005, cut back ruthlessly with hedge pruners and planted into a box right away. In November of 2007 WP cut out big subtrunks which were not needed and set the form for the future. The trick here is to cut back much more than you like. The tree will look terrible after this first main styling. But it is crucial for the future development. It is not important what this looks like right now, it only counts what it will look like in five to ten years. let's see.

The tree cold grow freely then and was cut back ruthlessly in fall of 2007 again. In April of 2008 it started to look somewhat decent. The tree was taken out of the box and planted into a reasonable training pot.

In fall of 2009 and 2010 it was cut back ruthlessly again. In December of 2010 now one can see the result of this. Without foliage one can see all detail. Now is the time to do very detailed cuts. So far no wire was used. It was not necessary in this case, but one can well use wire as needed. Jim Doyle shows how he refines the tree during a demonstration. It is visible by now that this will be a great impressive bonsai in a few years. It could go into a good bonsai pot in spring of 2011 already.

Here one ca see some more of these maples. At Nature's Way Nursery in Harrisburg, Pa one can take part in workshops with this kind of material. They come as outright raw material or already after first styling.

Rohlinge für grössere Bonsai aus der Baumschule - German

2011-01-24T21:52:00.000-08:00

Rohlinge für grössere Bonsai aus der Baumschule - von Walter Pall

geschrieben 2006

von Achim editiert am 11.01.2008

Jeder Bonsaifreund möchte einen tollen Ahorn. Den kann man kaufen. Aber die meisten wollen ihn am liebsten selber machen, aus Rohmaterial. Rohmaterial für japanische Ahorne gibt es in jeder vernünftigen Baumschule. Aber es gibt doch keines, aus dem man einen Weltklassebonsai machen kann. Es gibt doch nicht einmal Ahorne in Baumschulen, aus denen ein halbwegs begabter Bonsaifreund in wenigenJahren einen Baum der Europaklasse machen kann. Was man so bekommt ist doch nichts im Vergleich zu importierten Rohlingen, die schon viele Jahrzehnte als Bonsai vorbereitet wurden; aber auch einiges kosten.

STIMMT SO NICHT!

Mein Freund John Roehl aus Fresno, Kalifornien war total begeistert von meinem grossen Ahorn und wollte unbedingt auch so einen - selber machen. Und dann noch in seinem Alter!??

Na ja, mal sehen!

Denn gehen wir halt einen suchen.

Nördlich von Sacramento, Kalifornien liegt eine bekannte Baumschule in einem stillen Tal in den Vorbergen. Evergreen Gardenworks http://www.evergreengardenworks.com/

wird von Brent Walston geleitet, dem führenden Fachmann für Bonsaigärtnerei. Er hat da so an die zehntausend Bäume. Sie sind alle aus Samen oder Stecklingen gezogen. Die meisten grossen sind nicht für Bonsai gedacht, sondern für Landschaftsgärtnei.

John möche einen Bonsai, der so zwischen 60 und 80 cm gross ist.

Also sucht er mit seinem Freund Howard in der Abteilung, wo die Dinger stehn, die so etwa 50 bis 100 cm hoch sind.

FALSCH!

Wer einen Bonsai will, der zwischen 50 und 80 cm hoch sein soll, der sucht bei Bäumen, die von 100 bis 250 cm hoch sind!

Der Laie meint, dass eine grosser Bonsai entsteht, indem man mit einem kleinen anfängt und ihn viele Jahre lang pflegt, bis er gross ist. Tatsächlich entsteht ein grosser Bonsai aus einem Baum, der viel grösser ist und kleiner gemacht wird. Viel kleiner als man so denkt!

Also in der Abteilung wo die Bäume höher als zwei Meter sind. Gut, aber wie auswählen?

Man sieht NUR auf den unteren Teil, der bis 50 cm über dem Boden ist! Alles darüber interessiert überhaupt nicht!

Man beurteilt die Stammverjüngung, die Stammbewegung. Wenn mehrere Stämme da sind, dann sollten sie irgendwie zusammenspielen.

Ideal wäre es jetzt, auch noch den Wurzelansatz zu sehen. Auf keinen Fall sollte der Baum eine Propfstelle aufwiesen. Dass kann nix werden, Nicht in hundert Jahren!

Also gräbt man mit den Fingern und ev. mit einem Werkzeug in das Oberflächensubstrat bis man eine Vorstellung von den Wurzeln hat.

In diesem Stadium kann man kaum kritisch genug sein. Jetzt nur ja nicht Zeit sparen. John hat mehr als vier Stunden herumgesucht bis er seinen Kandidaten gefunden hat. Vier Stunden!? Wozu der Aufwand?

Nun, wenn das in den nächsten Jahrzehnten ein Klassebaum werden soll,dann wird sich John in Zukunft so einige hundert Stunden damit beschäftigen müssen. Da ist es soch unheimlich wichtig, dass er mit dem allerbesten verfügbaren Material anfängt. Auch wenn es ein paar Stunden dauert, bis er es gefunden hat.

Zu viele Bonsailiebhaber beschäftigen sich zu lange mit durchschnittlichem Material, das sie in relativ kurzer Zeit gefunden haben, anstatt viel länger zu suchen und nur mit dem Besten vorlieb zu nehmen.

Aber was ist das Beste? Ein Anfänger hat es schwer,das zu beurteiln. Noch schlimmer, auch Fortgeschrittene und sogar sehr Fortgeschrittene würden NICHT den richtigen Baum finden.

Das ist der Sinn dieser Serie hier, das zu zeigen.

Jetzt ja nicht Geld sparen wollen. Da sind drei Bäume in der engeren Wahl. Sie kosten 150, 300 und 400 Dollar. Wer jetzt den billigsten nimmt, ist wirklich selber schuld. John nahm den für 400. Was soll das jetzt, 100 Dollar sparen? Er wird sich einige hundert bis tausend Stunden mit dem Baum in Zukunft beschäftigen. Wenn die Stunde 30 Dollar wert ist, dann ist die zukünftige Arbeit von 5.000 bis 20.000 Dollar wert!!!

Also das ist er jetzt. John meint, dass er mit einem kleinen Lastwagen wiederkommen sollte. Nix da! Der wird auf der Stelle kleiner gemacht.

Mit einer grossen Heckenschere wird der Baum bis auf eine Höhe von etwa 60 cm gekürzt. Dann werden gleich noch solche Äste herausgeschnitten, die ganz sicher nicht zur Gestaltung gehören.

Man lässt Stumpen stehen, die dann NICHT versorgt werden. Also nix draufschmieren!

Zu Hause angekommen sind Entscheidungen zu treffen. Lässt man den Baum erst einmal eine Vegetationsperiode stehen oder beginnt man sofort mit der Gestaltung?

Es wäre das Beste, den Baum jetzt so stehen zu lassen und ein Jahr später nach dem kräftigen Neuaustrieb daran weiter zu arbeiten.

Aber John hat genau so wenig Geduld wie alle anderen Bonsaigestalter. Es ist ein Gerücht, dass Bonsai für geduldige Leute ist.

Also überlegt er noch, ob der Spätherbst die richtige Jahreszeit für´s Gestalten ist. Bei ihm in Fresno ja. Da ist es so wie in Sizilien. Im Sommer brütend heiss und im Winter kaum jemals Frost. Bei uns wäre das sicher nicht die richtige Jahrezeit. Bei uns müsste man auf jeden Fall bis so etwa Ende März bis Mitte April warten.

Jetzt muss der Stammansatz herausgearbeitet werden.

Dazu muss der Baum aus dem Plastikeimer. Voraussetzung ist, dass der Wurzelballen dicht ist. Das Oberflächensubstrat wird sorgfältig entfernt. Alle kleinen Wurzeln, die nach oben stehen und die nicht gut ausehen werden sofort abgeschnitten.

Jetzt kommt ein ganz wichtiger Abschnitt: Die allermeisten Bonsailiebhaber schneiden jetzt die Krone soweit zurück, wie sie sich die spätere ideale Kronensilhouette vorstellen. Das kann dann recht vielversprechend aussehen. ES IST ABER LAIENHAFT! Ein Profi stellt sich jetzt die ideale Silhouette des zukünftigen Meisterwerkes vor uns schneidet dann bis zur Hälfte davon weg!

Noch einmal: Wenn der zukünftige Durchmesser der Krone 70 cm sein soll, dann wird auf einen momentanen Durchmesser von etwa 30 bis 40 cm zurückgeschnitten. Wenn die zukünftige Höhe des Bonsai etwa 70 cm aufweisen soll, dann wird auf eine momentane Höhe von 30 bis 40 cm zurückgeschnitten. Der Baum sieht dann deutlich schlimmer aus als vorher!

Wenn die Frau das Ergebnis sieht, soll sie sagen ´Das ist ja entsetzlich, vorher sah er viel schöner aus, du hast ihn ruiniert, jetzt sieht er wie ein schlimmer Besen aus´. Dann ist es genau richtig.

Also nochmal: Das ist der häufigste Fehler von Amateurern. Sie schneiden in diesem Stadium nicht genügend weit zurück! Dann arbeiten sie zehn Jahre an ihrem Baum und bringen ihn zu einer Baumbesprechung. Dann erkläre ich ihnen, dass sie den Baum jezt drastisch einkürzen sollen, weil die Krone viel zu breit und hoch ist. Sie sollen die ganze Arbeit von zehn Jahren einfach abschneiden! Ich erkläre ihnen, dass sie das schon vor zehn Jahren hätten machen sollen. Wehgeschrei!

Warum? Weil der Baum durch Zuwachs und Abschneiden weiter entwickelt wird. Der Zuwachs wird dann jeweils so etwa 10 bis 30 Zentimeter betragen. Er wird zurückgeschnitten, bis auf ein bis drei Internodien. Dann kommt im gleichen Jahr noch einmal Zuwachs, der wieder zurückgeschnitten wird. Das geht so zehn Jahre lang. Jedes Jahr wird die Krone so 1 bis 2 cm breiter und höher, weil ja ein bis drei Internodien stehen bleiben. Wenn man mit einem Kronendurchmesser von 70 cm angefangen hat, dann wird der nach zehn Jahren 90 cm oder mehr sein. Die Höhe wird dann statt 70 ebenfalls so ewa 90 cm sein. Aber man wollte ja einen Baum, der nur 70 cm Höhe und Breite hat! Genau! Deshalb muss man auf 30 cm zurückschneiden und sich dann langsam an die ideale Silhouette vortasten. Also los...

Die verbliebenen Äste werden grob gedrahtet. Und so siehts das Ergebnis aus :

Jetzt sollte man den Baum wieder in den Plastikeimer zurückstellen und mindestens eine Vegetationsperiode warten.

Aber Bonsailiebhaber sind nun mal ungeduldig.

Wenn der Baum wirklich gesund war und die weitere gute Pflege gesichert ist, kann man evtl. auch gleich den Wurzelballen verkleinern und den Baum in eine Entwicklungsschale stellen.

Der Hauptstamm und die Substämme sind dick genug. Was fehlt ist nur mehr eine feine Krone. Die wird in der Schale feiner als in einem grossen Kübel.

Das sieht ja gar nicht nach einem Weltklassebonsai aus ?!

Für den Amateur nicht, für mich schon.

Der Baum kann in zehn Jahren in jeder grossen Austellung neben importierten Ahornen bestehen.

Es gibt Material für Weltklassebäume in Baumschulen.

Poda o corte de reducción - Spanish

2011-01-24T13:01:00.001-08:00

Poda o corte de reducción - Spanish

Este artículo fue escrito en el verano de 2002 e impreso posteriormente en Internacional Bonsai.

Poda o corte de reducción

Por Walter Pall

Traducción: Pedro Herrera

En relación a la poda de árboles se pueden definir tres tipos de poda en general:

1) Poda de mantenimiento: ésta es la que se tiene que hacer ininterrumpidamente con cierta regularidad cuando se trabaja el árbol. Se realiza en todos los árboles, incluso en los terminados.

2) Poda de desarrollo: cuando un árbol está en la fase de desarrollo a menudo necesita podas más o menos drásticas que cambien y mejoren el diseño general.

3) Poda de reducción: cuando un bonsái se inicia procedente de un árbol natural son necesarios uno o varios cortes estratégicos para definir el futuro diseño básico.

En este artículo hablaremos de la poda de reducción. Se trata de un acortamiento drástico de un árbol que ya ha crecido durante algún tiempo. Esta es la intervención decisiva que hace de un árbol normal un futuro bonsái, o prebonsái. Puede proceder de un vivero o de un árbol cultivado en jardín o en el campo.

Incluso un árbol que procede de semilla o esqueje necesita eventualmente tal tipo de poda drástica, al menos una vez.

Durante la práctica de la poda de reducción el diseñador de bonsái trabaja como un escultor que elimina del bloque de piedra o madera todo lo que no es necesario. Lo que quede es la materia prima que se convertirá en un bonsái. Después de la poda el árbol se deja crecer libremente durante un tiempo. Después se seguirá diseñando con podas de desarrollo que pueden ser aún algo drásticas. En la etapa de refinamiento, por lo general, sólo se efectuarán podas de desarrollo y mantenimiento menores.

Hay tres métodos de poda drástica para obtener eventualmente un prebonsái:

1) Se deja crecer el árbol libremente hasta que es algo mayor de la altura deseada. Luego se forma la copa. Por lo general, la parte superior se cortará por completo y una rama alta se sube hacia arriba para formar el nuevo ápice. Esto asegurará buena conicidad en el área de la copa. La copa se formará con podas de desarrollo que aseguren no salirse de las proporciones. El verdadero problema es la ausencia de conicidad del tronco con este método. Este fallo principal es casi incorregible. Muchos aficionados mantienen tales árboles con copas agradables, pero con poca conicidad en el tronco. Esperan en vano, después de muchos años, obtener al final un bonsái verdaderamente bueno. Se puede intentar crear más conicidad en tales árboles dejando crecer libremente algunas ramas durante mucho tiempo. Aportando mucho alimento engrosarán el tronco y la base considerablemente. Se cortarán eventualmente todas las ramas, dejando una gran herida. Estas son las llamadas ramas de sacrificio. Si no se hace nada, difícilmente se desarrollará por sí misma una buena conicidad.

2) El segundo método consiste en árboles procedentes de semilla o esqueje. Se cortan pronto en un punto estratégico. Con la rama más alta se continuará después el eje del tronco. Se pueden formar ángulos agudos en el eje del tronco o crearlos rectos, pero disminuyendo el grosor de los troncos para árboles en forma vertical formal. Hay que tener en cuenta que los ángulos del eje del tronco se corregirán en el árbol a lo largo de los años. Lo que era un tronco con varias curvas al principio, con el tiempo se hará mucho más recto por los mecanismos de crecimiento del árbol. Este método es largo, pero efectivo. Es el método profesional de los grandes viveros de bonsái. Una desventaja es que los árboles al final se parecerán demasiado, incluso en cierta medida serán todos iguales y, a menudo bastante aburridos.

3) A veces se puede obtener un bonsái excelente con un tercer método. Se buscan árboles que hayan crecido durante bastante tiempo y que sean apropiados para una poda drástica. En algunos árboles recolectados la naturaleza les ha hecho crecer de tal forma que con un corte apropiado se puede obtener un buen bonsái con buena conicidad y buena posición de ramas. Con las coníferas a veces se puede crear un bonsái de forma instantánea con dicha poda drástica. Normalmente habrá que añadir, sin embargo, un largo periodo de desarrollo y refinamiento. Por lo general, lleva muchos años o incluso décadas para un árbol caducifolio. Con este método se crean con frecuencia bonsáis muy interesantes y a veces sobresalientes.

En principio, el corte de reducción se puede hacer en cualquier lugar del tronco. Es sólo una cuestión de lo que quiera obtener el aficionado al bonsái. Por supuesto, también depende de las propiedades de las especies utilizadas. Los árboles caducifolios a menudo se pueden cortar incluso por debajo de la rama más baja, aún sin haber brotes visibles. Siempre se debe considerar seriamente utilizar esta opción cuando una rama está colocada en un lugar favorable en el que se pueda cortar y obtener la rama que podría convertirse en eje del tronco.

El ángulo de corte es importante. Por lo general se recomienda cortar en diagonal. La diagonal se elige de forma que se disminuya el cambio drástico de conicidad, por lo general entre el tronco y el nuevo ápice. Es muy importante decidir el frente definitivo antes de efectuar el corte. Por lo general no se desea ver el corte desde el frente porque si es muy grande creará para siempre una cicatriz o agujero horribles. Esto llamará la atención y será siempre indicativo de la intervención artificial. A veces, sin embargo, se quiere incluir un gran agujero en el diseño de árboles caducifolios. Entonces el corte puede estar delante. Las coníferas generalmente se diseñan con madera muerta de todas formas. Así que el corte drástico se puede utilizar a menudo para aprovechar el diseño general fácilmente. El frente se decidirá por el nebari, la línea del tronco y la posición de las ramas, si las hay. Además, se podría cambiar ligeramente la posición del gran corte de reducción.

Un corte diagonal inmediato, sin embargo, a veces tiene desventajas decisivas. Si la primera poda de reducción se hace inmediatamente en diagonal, por lo general se va a morir de nuevo una parte importante o el tronco. El corte en árboles caducifolios y en coníferas en los que no se plantea un jin superior debería ser primero horizontal y luego al árbol se le debe dejar que haga su propio diseño. Parte del tronco se secará nuevamente, algunos brotes se desarrollarán. Después de unos meses o en el siguiente período vegetativo se puede ver cómo ha crecido el árbol y entonces finalmente cortar en diagonal. Uno se queda con tantos brotes ya existentes y desarrollo del callo, como pueda. Este método también tiene la ventaja de tener muchos brotes vigorosos que dan mucha fuerza, cerrando así la gran herida más rápidamente.

En coníferas es mucho más fácil que la poda de reducción obtenga buenos resultados inmediatos que con árboles de hoja caduca. Es muy importante, por supuesto, asegurarse que permanezca una cantidad suficiente de verde en el árbol. Por lo general, se tenderá a crear un jin superior con una parte del tronco original. Entonces el punto de corte puede estar, o debería estar, en el frente. Un árbol con un jin superior siempre debe tener algo de madera muerta adicional en otras partes del árbol con el fin de parecer natural.

La altura del corte depende de su finalidad y las circunstancias. A excepción de la forma Literati, generalmente se desea un tronco bastante grueso en relación a la altura del árbol. Se debe saber la altura final prevista del bonsái. Esto no es lo mismo que la altura del corte, por supuesto. Hay que añadir el crecimiento de la copa. Una buena proporción de un bonsái es una relación 1:6 de anchura del tronco respecto a la altura definitiva del árbol. Por tanto, el primer corte se puede establecer a una altura que es de tres a cinco veces el ancho del tronco. El diseñador debería pensarse mucho esto, porque ésta será la medida de diseño más crucial en la vida de un bonsái. Para ello, puede ayudar un dibujo con las medidas. Un buen método para predecir el efecto es tomar un pañuelo o papel para ocultar la parte del árbol que se desprenderá. Por cierto, los aficionados suelen cortar demasiado alto. Esto significa que tienen que vivir con malas proporciones para siempre o que el corte correcto se tendrá que hacer posteriormente.

Una reducción extrema sería situar el corte horizontal directamente sobre la superficie de enraizamiento. Esto sólo se puede hacer con las especies de árboles caducifolios, que se sabe que brotan con facilidad. Si el árbol estaba sano antes de la poda, aparecerán numerosos brotes en el borde del corte. Más tarde serán diseñados en la forma multitronco o grupo. Dado que todos los brotes son de la misma edad también tendrán aproximadamente el mismo grosor. Hay que tener cuidado de que algunos troncos seleccionados se puedan desarrollar mejor que los otros y por lo tanto ser claramente más gruesos.

Para las heridas grandes, la técnica actual es dejarlas sin sellador, porque ésto no ayuda y puede incluso causar daños. Es una ventaja si la herida se encuentra a pleno sol, porque se curará más rápido. Al menos una de las ramas por encima de la herida debería crecer libremente durante algún tiempo. Esto asegurará que fluya la suficiente energía hacia abajo para crear el callo que cierre el agujero.

Si se ha colocado un corte horizontal en primer lugar, entonces se continuará con un corte diagonal después de que los brotes hayan aparecido. Sólo se debe cortar cerca de la yema o brote terminal en el período más activo de finales de la primavera y principios del verano. En cualquier otro momento el brote o retoño que estaba destinado a convertirse en el nuevo líder puede secarse. Por lo tanto el corte se coloca de modo que se deja un muñón que se secará y se suprimirá cerca del brote vivo en el siguiente período vegetativo con una herramienta de corte. Sin embargo, con muchas especies de hoja caduca no hace falta tener ese cuidado. Esto es especialmente cierto con árboles muy jóvenes. Por lo general aparece un nuevo ápice cuando el viejo se seca. De cualquier forma, es posible que el modelo planificado se destruya y se tenga que trabajar con un nuevo ápice que sea inferior al planeado. ¡Esto a menudo puede ser una ventaja!.

Por lo general también algunas ramas gruesas se tienen que quitar durante la poda de reducción. En caso de duda, se quitan las ramas que se encuentren en el interior de una curva. Se debe conseguir acortar las ramas en un punto donde una ramilla primaria con una línea agradable pueda hacerse cargo del nuevo eje de la rama. Si una rama se divide en tres ramillas en un punto, casi siempre es buena idea quitar la central y seguir trabajando con las otras dos. En la parte inferior de la copa, las ramas gruesas se dejan mientras que en la parte superior se quitarían y seleccionando las ramas delgadas.

Después de cortar el ápice y las ramas gruesas, el árbol debe alimentarse bien. El resto de ramas y los nuevos brotes pueden crecer libremente durante una temporada. Esto hará que las heridas se curen más rápidamente y también se reducirán los más o menos inevitables cambios drásticos de conicidad.

Después del primer corte, que se colocó lo más abajo posible, el árbol se dejará crecer libremente durante un período vegetativo. El siguiente corte tendría que ser, de nuevo, tan bajo como sea posible. Por lo general, tiene ventajas colocarlo en el lado opuesto al primer corte. También es posible desarrollar coníferas jóvenes de esa manera, siempre y cuando se tenga cuidado de dejar siempre el suficiente verde y brotes en lo que queda después de la poda.

No es absolutamente necesario planificar exactamente la evolución del diseño con el tiempo. Se puede cortar y darle al árbol la oportunidad de crecer de forma aleatoria. En los próximos años el árbol se poda como un seto, sólo teniendo en cuenta la silueta, no la estructura. Luego, después de unas temporadas el árbol se trasplanta y se trabaja a partir de ahí y seleccionando la mejor de las posibilidades que se hayan desarrollado. Esto es básicamente lo que hace la naturaleza cuando los árboles son pastados por los animales. Los animales ramonean indiscriminadamente los árboles a principios de primavera y lo repiten todos los años. Al cabo de muchos años se desarrollan arbolitos muy interesantes que tienen muy buena ramificación y las opciones de diseño más interesantes.

Los animales desde luego no quieren diseñar bonsáis, sólo comer. Así, al azar, se desarrollan formas mucho más interesantes que si alguien hubiera tenido en cuenta cada corte.

Cuando los árboles tienen raíces débiles y se trasplantan o se plantan en tierra a menudo no es una buena idea podarlos de inmediato. Es mejor dejarlos que se establezcan y desarrollen primero un buen enraizamiento. En un árbol con raíces débiles no brotarían todas las yemas. Algunas se secarían y algunos brotes se secarían después de su aparición. Un árbol sólo puede abrir y desarrollar el número de brotes que puedan ser sustentados por las raíces. Por lo tanto, se dejarán solos durante un año y cuando las raíces se hayan desarrollado bien, se puede podar drásticamente.

Si se quieren desarrollar troncos muy gruesos es mejor esperar unos años. Los árboles que crecen en el campo pueden alcanzar unos metros de altura antes de podarlos. Con el fin de alcanzar un diámetro de tronco de 10 cm para el bonsái definitivo, la materia prima en el momento de la poda de reducción deberá tener ya un diámetro de 7 cm.

Las podas de reducción continuarán hasta que las grandes heridas hayan sanado y se establezca la estructura general de las ramas principales. Sólo entonces llega el momento de plantar el árbol en una maceta más pequeña. A partir de entonces sólo crecerá muy lentamente. Ahora empiezan las fases de desarrollo y refinamiento.

Habría que considerar que durante el largo periodo de tiempo de desarrollo del material de bonsái, el diseñador de bonsái también evoluciona. Por lo general, al principio, se quieren diseñar árboles bien definidos, "bonitos". Al cabo de unos años esto se vuelve aburrido, porque los árboles son todos iguales ("bonsáis cortados en serie"). Uno empieza a interesarse en formas nuevas y más interesantes. En ese momento, los árboles que se iniciaron unos años antes estarán listos para su refinamiento. Lamentablemente, entonces, son demasiado aburridos para los aficionados de bonsái avanzados. Por esta razón uno debería desarrollar material que parezca, de momento, suficientemente versátil.

Sellado de heridas en los árboles - Spanish

2011-01-17T13:11:00.001-08:00

Sellado de heridas en los árboles - Spanish

Esto lo escribí en Bonsainut en enero de 2009

Esto está en una respuesta de alguien, quien dice en un foro, que él fue un jardinero profesional en América, y nunca escucho de “SHIGO” y “quien insistió en que era el estado de la técnica para sellar todas las heridas”

Autor: Walter Pall

Traducción: Pedro Herrera

Uno podría pensar que la cuestión del sellado de heridas es algo que puede ser resuelto fácilmente escuchando a los profesionales que se pasan la vida podando árboles y a los científicos que hacen las investigaciones en que se basan las prácticas hortícolas. Como se puede ver, no resulta tan simple. Hay peleas sobre esto en los clubes de jardinería. Hay peleas sobre esto en la sección local de los periódicos cuando se podan árboles en un parque. En los círculos de bonsái esto es como una cruzada. ¿Cómo es posible que algo que no tendría que dejar dudas debido a su obvia simplicidad cause tales disputas?.

La principal razón desde mi punto de vista es que la gente en general no tiene ni idea, o casi, del funcionamiento de una planta, mientras que tienen una idea general de cómo funciona el cuerpo humano. Saben que si una persona tiene una gran herida que no se trate, no es muy saludable. Saben que se debe evitar que se gangrene si se trata de un mamífero. Si yo sufriera una gran herida y quedara abierta sin tratamiento, no sería saludable. Si yo dijera que me abandonaran porque cualquier tratamiento sería perjudicial, me llamarían loco o ignorante, y con razón. Y lo mismo debería ser verdad con los árboles, y la tierra es plana. Los selladores de heridas se basaron y todavía se basan en este enorme malentendido. Entonces llegó el Dr. Shigo y revolucionó el mundo de la horticultura. Sus investigaciones descubrieron algo que se llama CODIT (porque la mayoría de la gente no podría deletrear o pronunciar la palabra compartimentación). En pocas palabras dice que los árboles impiden que la podredumbre avance de dentro hacia fuera. Forman compartimentos con fronteras químicas y físicas. Estos compartimentos se inician en el centro del tronco y hay varios en anillos hacia el exterior. Mientras el compartimento central se pudrirá en algún momento, la putrefacción no continuará fácilmente al compartimiento contiguo. Ocurrirá en alguna ocasión, pero en la parte exterior el árbol crecerá y formará nuevos compartimentos. Incluso si todos los compartimentos interiores se pudrieran todavía habrá uno más exterior, donde la vida va a seguir creciendo. Este proceso normal es tan lento que un árbol crecerá lejos de la podredumbre con éxito durante muchos cientos e incluso miles de años. Casi todas las coníferas muy viejas en la naturaleza se pudren desde dentro. Pero no mueren debido a la compartimentación.

El Dr. Shigo encontró que las personas que "ayudan" a los árboles más o menos profesionalmente cometían dos errores:

1) Cortaban las ramas a ras del tronco y con ello hacían que se abrieran grandes heridas en varios compartimentos. Así, por otra parte, crean el peligro de que los compartimentos sanos sean fácilmente invadidos por toda clase de gérmenes, principalmente hongos y finalmente se pudran.

2) Los selladores de heridas tal como se aplican convencionalmente están destinados a evitar la pudrición de las partes internas del árbol. Encontró que precisamente ocurría lo contrario. En primer lugar, en la naturaleza no hay manera de prevenir tal clase de hongos o bacterias en una herida reciente. Si algún jardinero inocente cree que puede evitar esto, simplemente no sabe lo suficiente. Si la sellas estás creando un ambiente ideal para que estos gérmenes hagan su trabajo. Necesitan calor y humedad, que consiguen mucho mejor con un sellador que sin él. Así que el Dr. Shigo revolucionó la horticultura afirmando que los selladores para heridas son superfluos e incluso pueden ser perjudiciales.

Al Dr. Shigo se le considera un hito en la ciencia de la horticultura por sus descubrimientos. Un estudiante de horticultura que nunca haya oído hablar de él es un ignorante. Una persona que cree que él puede luchar contra décadas de estudio científico de los mejores talentos del mundo, con sólo el sentido común, es un tonto ignorante. Un jardinero que pretenda no haber oído hablar del Dr. Shigo y no pueda pronunciar la palabra compartimentación en el mejor de los casos una persona muy simple o un charlatán.

Pero el mundo no ha cambiado demasiado. Actualmente, en horticultura, es una práctica aceptada seguir al Dr. Shigo, pero muchos no lo hacen. Bueno, lo cierto es que alguien se sale con la suya porque se necesitan años antes de que los resultados se manifiesten y mientras tanto se puede ganar dinero ignorando al Dr. Shigo. ¿Cómo?. Bueno, corta ramas grandes en un parque público y no las trates con nada y verás que la gente se avalanza sobre tí. "Saben" que estás haciendo algo incorrecto. La gente te pide que trates sus árboles del jardín y vas y les dejas grandes heridas abiertas. Pensarán que no sabes lo que haces. Así que hay muchos charlatanes que ponen selladores en heridas grandes para ganar dinero y hacer que la gente se calle. Estos charlatanes saben que en realidad no debe hacerse esto, pero es bueno para ellos y no tan malo para los árboles, por lo menos no inmediatamente. Y luego hay algunos que no se han molestado en seguir aprendiendo después de la enseñanza básica en horticultura. Están haciendo las cosas como solíamos hacerlas hace treinta años. El problema es que la gente prefiere escucharles a ellos en lugar de a la ciencia.

¿Qué tiene esto que ver con el bonsái?

Bueno, nosotros hacemos grandes heridas en los árboles constantemente. ¿No se deberían aplicar todos los descubrimientos del Dr. Shigo?. Mi opinión es que sí.

Hasta aquí, la teoría. Ahora, vayamos a la práctica. ¿Qué hago personalmente después de décadas de estudio?.

Sé que estoy dañando compartimentos si hago cortes como los que se hacen habitualmente en bonsái, es decir, cerca del tronco e incluso con un cortador cóncavo, lo que es incluso peor, como han señalado algunos. Elijo hacer esto porque todavía no va a matar al árbol. Creará compartimentos podridos pero NO MATARA al árbol. Los árboles pueden estar completamente huecos y aún seguir muy vivos. Los árboles grandes en la naturaleza pueden estar en peligro debido a la pérdida de estabilidad. Con los bonsáis esto no es problema. Cuando hago cortes grandes por lo general me aseguro de que la herida NO sea regular como se recomienda en bonsái. Se formará callo y con heridas muy grandes, siempre habrá un agujero. Con heridas más pequeñas, siempre habrá una cicatriz. Quiero asegurarse de que el hueco o la cicatriz parezca natural, es decir, nunca redonda como la que hace una herramienta de corte. Hago a propósito muescas toscas en los bordes de una herida.

En relación a los selladores hay una enorme diferencia entre coníferas y no coníferas. Las coníferas, en general, no se pudren fácilmente porque ya tienen el mejor protector, que es la resina. Los árboles caducifolios se pudrirán mucho más fácil, pero sé que los agujeros se pudrirán incluso más al "protegerlos". Bueno, para sorpresa de muchos, yo generalmente quiero que mi agujero se pudra. Normalmente quiero grandes huecos de aspecto natural en mis bonsáis. Así que bien podría utilizar sellador para que los agujeros se pudrieran. Pero como sé que el sellador es superfluo, no uso ninguno. EN GENERAL.

Utilizo sellador en algunos cortes donde veo riesgo de que se deseque rápidamente. Es el caso, a veces, de algunos arces sensibles. A veces rompo ramillas accidentalmente y pienso aún tienen oportunidad de curarse. Entonces pongo un poco de sellador a la herida para prevenir la deshidratación. Uso sellador que desaparecerá por sí mismo después de unos meses y que es barato y no muy visible: GRASA PARA ORDEÑAR. Tengo muy cerca una tienda de artículos de granja en la que puedo obtener esta grasa por poco dinero. (Sí, es la grasa que se pone en las manos al ordeñar las ubres de la vaca). Es casi invisible, funciona como la vaselina y se mantiene alrededor de un año antes de desaparecer. Y ciertamente no es venenosa. Y oculto a veces, obviamente, las heridas frescas para camuflarlas un poco.

¿Qué le digo a la gente que insiste aún en el sellado de cada herida en un bonsái? Bueno, adelante si te hace sentir bien, pero sé consciente de que es más por TI que por el árbol. Y no creas que quien te dice que él utiliza selladores es la mejor persona.

Amén.

¿Y si el estilo "tradicional" de bonsái no existiera? Spanish

2011-01-16T07:15:00.001-08:00

¿Y si el estilo "tradicional" de bonsái no existiera?

Publicado en

Art of Bonsai Project como "Eristic"

¿Y si el estilo "tradicional" de bonsái no existiera?

por Walter Pall

Traducción: Pedro Herrera

Varias observaciones me han llevado a concluir que no existe UN tal estilo tradicional de bonsái. Tradicional se utiliza muy a menudo como sinónimo de clásico.

Veamos cómo se ha manifestado el bonsái "clásico" a lo largo del tiempo. ¿Dónde podemos hacer esto?. Bueno, se puede hacer observando las ediciones de los libros de la Kokufu-ten a lo largo de los años. Si tienes la oportunidad de ver alguno anterior a la II Guerra Mundial te sorprenderá que la mayoría de los árboles que se muestran allí no se parecen en nada a lo que la mayoría ve actualmente como bonsái "clásico". De hecho, actualmente la mayoría se podrían considerar de inferior calidad. Trasladémonos ahora a las ediciones posteriores a la guerra. Encontramos que al final de los años cincuenta y mediados de los sesenta los bonsáis expuestos a menudo se parecen a lo que se considera actualmente "estilo clásico tradicional de bonsái" por mucha gente en Occidente (!pero no en Japón!). Avanzando en el tiempo los bonsáis tienen un aspecto diferente de nuevo. Y en las ediciones de los últimos diez años se ven muy diferentes otra vez.

Lo que la mayoría llamaría LOS árboles clásicos son realmente los árboles de finales de los años setenta a finales de los ochenta. Comparado con otras formas de arte esto resulta muy reciente para ser llamado "clásico". Pero para algunos es tiempo suficiente.

Mirad las creaciones de las personas que fueron instruídas muy recientemente en Japón. ¿Se parece esto a lo que hemos aprendido a considerar estilo de bonsái "tradicional"?. La mayoría de las veces no es así. Ni siquiera estoy hablando de los jóvenes que han estudiado con Kimura. Ni tampoco hablo de los que pretenden ser muy contemporáneos. Estoy hablando de los que insisten en que lo que han aprendido y practican es bonsái "tradicional".

He tenido el placer de entrevistar públicamente a Kimura en una demostración hace dos años. Una pregunta se refirió a "¿en qué es tan diferente su estilo a lo que hemos aprendido a llamar tradicional?". Kimura insistió en que lo que estuvo y está haciendo es "tradicional". Insistió en que él está en la línea clásica y que quizá todo consista en una mayor atención a los detalles, al refinamiento. Bueno, yo no creo eso en absoluto.

Pero en qué consiste el bonsái "tradicional clásico" si se trata de apariencias radicalmente tan diferentes?. E incluso atreviéndose a cambiar, a progresar.

Las palabras tradicional o clásico significan algo estable para la mayoría. Algo a lo que volver la mirada e incluso admirar para siempre. ¿Cómo es que las que suelen llamarse obras maestras clásicas cambien constatemente?. Se supone que no. ¿O sí?.

¿Cómo es que hay claramente un aspecto diferente entre lo que se crea en Occidente (fuera de la influencia japonesa directa) y llamado "tradicional", y lo que sale de Japón hoy en día, también llamado "tradicional"?.

Creo que podemos ver bastantes estilos más o menos radicalmente diferentes bajo el título de "tradicionales".

Yo por lo menos veo claramente dos: el Estilo Tradicional Occidental y el Estilo Tradicional Japonés.

Si esto te sorprende, estás en buena empresa. A mí también me sorprende.

Estilos y formas - Spanish

2011-01-15T12:58:00.001-08:00

Estilos y formas - Spanish

Este texto fue escrito originalmente hacia 1998 y revisado en 2001. Esta es la versión revisada. Fue publicado en Internacional Bonsai. Este artículo se publicó en la temprana lista del CIB en internet. Hubo mucha controversia. Fue prejuzgado por personas que dijeron que se trataba de un intento inútil. Hoy en día, unos 10 años más tarde, parece un poco anticuado, pero ahora la terminología es aceptada por muchos.

Estilos y formas
Un intento revisado para la clasificación

por Walter Pall

Traducción: Pedro Herrera

Si nos fijamos en los estilos tradicionales del arte encontramos, por ejemplo, el romano, el gótico, el renacentista, el barroco, y una serie de estilos modernos. En todos estos estilos se construyeron iglesias, edificios oficiales, viviendas particulares, etc.; se hicieron pinturas y esculturas. En cada uno de ellos se puede ver claramente que pertenecen a una categoría, pero se hicieron en diferentes estilos. Una iglesia pudo construirse en estilo gótico o en estilo renacentista, pero siempre era una iglesia. No hay un "estilo de la iglesia". Hablamos del estilo para denotar las características comunes de las obras de arte de una época, de una región, de un artista o de un grupo de artistas. Se trata de un término abstracto que ayuda a clasificar el arte. Estilo significa el "enfoque" a un tema y no una categoría. En pintura no existe el "estilo de hombre de pie" o el "estilo de mujer en una silla". Si uno se pone frente a una pintura y pregunta: "¿de qué estilo es?", la respuesta nunca sería "hombre sentado" . Estas son las formas o géneros, que se pueden pintar en numerosos estilos diferentes (por lo general bien documentados y descritos), pero el tema siempre será reconocido en su forma.
En bonsái no es diferente, pero la terminología común mezcla estilos y formas. Un bonsái "vertical informal" se puede diseñar de muchas maneras distintas que pueden variar considerablemente, pero siempre será reconocido como la misma forma. Tenemos una palabra para la forma, pero realmente no para los diferentes estilos, ya que la idea subyacente en general es que sólo un estilo, el clásico, existe. El uso de la palabra forma o estilo varía en la mayoría de las publicaciones de bonsái. A menudo, estas palabras parecen ser utilizadas como sinónimos.

Un estilo en el mundo del bonsái no es lo mismo que en el mundo del arte en general. Si bien estamos acostumbrados a esto, no es necesariamente correcto, ni es útil. Los orígenes de esto puede venir de las traducciones del japonés al inglés y otros idiomas. También puede provenir de los primeros autores de bonsái que sabían algo acerca de los bonsái, pero no tanto sobre la historia del arte, al igual que los primeros traductores. También podría ser que a los japoneses no les importara la terminología tanto como a nosotros. En "bonsái clásico de Japón" las palabras estilo y forma a veces se utilizan como sinónimos. En China, el término "escuela" se utiliza para indicar estilos diferentes. La palabra "escuela" se podría utilizar en este contexto por el término "estilo" como se hace referencia en este artículo. Alan Walker sugirió utilizar el término "escuelas de diseño", que derivan del Ikebana, que se ha extendido por todo el mundo y que, fuera de Japón, se han desarrollado varios estilos específicos, que van más allá del Ikebana tradicional, que son reconocibles y tienen nombres. Los estilos se desarrollan y pasan de una fase temprana a una fase de alto nivel al final de una última etapa en la que las cosas se están convirtiendo en exageradas.

¿Por qué debería ser diferente en el bonsái que en todas las otras formas de arte?.

Quien ve un bonsái, quiere clasificarlo. Tradicionalmente queremos clasificar en un solo "estilo". Con muchos bonsáis se tienen problemas. Estos problemas han aumentado en la última década con el surgimiento de nuevos "estilos" o variaciones de "estilos". Personas de diferentes culturas practican el arte del bonsái y aportan nuevos detalles e incluso nuevos "estilos" que ni siquiera tienen un nombre todavía. El arte del bonsái se ha extendido actualmente por todo el mundo, se introducen nuevas especies que no son tradicionales todavía. A menudo nos encontramos frente a un bonsái y encontramos que es muy difícil o imposible asignarle un "estilo". ¿Es esto un bonsái defectuoso, o es que nuestro esquema de clasificación es incorrecto y necesita mejorar?
Hay que diferenciar entre estilos y formas en el arte del bonsái. Ambos son de uso común como si fueran lo mismo.

La forma se decide por lo que resulta más evidente a primera vista al espectador. Esto no es diferente de las categorías tradicionales japonesas. Lo que es diferente en este esquema que se propone es que un bonsái puede tener varias formas al mismo tiempo. Esto no es realmente nuevo, siempre fue así, pero nunca se reflejó claramente en la clasificación tradicional. Las formas pueden ser diferenciadas en categorías de la siguiente manera:
Según la dirección del tronco: vertical formal, escoba formal (una forma de subvertical formal), vertical informal, escoba informal, inclinado, cascada (completa y semi).
Según el número de troncos: tronco único, multitronco o grupo.
Según la tendencia de la copa: a un lado (azotado por el viento), ramas en ambos lados.
Según el medio de plantación: en maceta, sobre piedra, sobre losa, en roca, sobre roca, con raíces sobre el sustrato de la maceta.
Según el aspecto estacional: árbol de invierno (sin hojas) y árbol de verano; puede ser de flor o de fruto.
Según el espesor del tronco en comparación con la altura del árbol: tronco delgado (llamado "estilo" Literati, hasta el momento), tronco normal o tronco grueso.
Según la cantidad de madera muerta utilizada en el diseño: mucha madera muerta (llamado estilo de madera dominante, hasta ahora), poca o ninguna madera muerta.
Hay más categorías aún por definir o descubrir. Charles Ceronio realizó la tarea de recopilar y describir minuciosamente todas las forma imaginables. Ha detectado un buen número que todavía no forman parte del vocabulario común del bonsái.

Esto no significa dejar obsoletas las formas o "estilos" japoneses bien conocidos. Todos están incluidos en este esquema. La diferencia es sólo que se les ha dado un orden más lógico y se han añadido algunas otras formas. Es perfectamente correcto seguir utilizando los términos tradicionales japoneses, pero no es necesario y no hace la clasificación más clara.

Todos los aficionados serios de bonsái son conscientes de las normas de diseño de las formas principales. A veces se producen irritaciones cuando no se respetan estas normas e incluso cuando se citan de forma diferente por distintos autores. Lo que muchos no saben, es que la norma de una forma se ve influida por el estilo general que se utiliza. Las normas para el diseño de bonsái en cierta medida cambian de acuerdo con el estilo aplicado. Por lo tanto, si uno opta por trabajar en el estilo clásico y quiere diseñar una conífera vertical informal, aplica las reglas japonesas bien conocidas. Si uno quiere trabajar en estilo contemporáneo, las reglas son diferentes, pero generalmente no están (todavía) bien definidas. Esta es la idea central de todo este esquema: !las reglas de diseño de una forma dependen del estilo subyacente elegido!

En "bonsái clásico de Japón" se hace una clara distinción entre lo que se denomina enfoque "visual" y "abstracto" de bonsái. El enfoque visual hace hincapié en el aspecto objetivo y la forma del bonsái. Esto ha predominado entre los japoneses y en todo el mundo occidental. La forma en que un árbol crece y la forma en que se ha formado en una composición artística, en términos estéticos, la forma y el diseño son la ocupación principal del enfoque visual. Por otro lado está el enfoque abstracto a la apreciación de los árboles en miniatura y paisajes, un enfoque que, si bien encuentra el placer en los objetos mismos, rechaza firmemente la preocupación excesiva con, o la insistencia en, las formas o los aspectos. Está menos preocupado por la apariencia física de los bonsáis que con su espíritu. Hablar de aproximaciones visual y abstracta, no hace más que describir diferente énfasis en la apreciación, y los dos no son mutuamente excluyentes. Este concepto, descrito en una publicación oficial de la Nippon Bonsai Association es más o menos lo mismo que la distinción entre forma y estilo como aquí se describe. La forma es la parte visible de un bonsái, el estilo es lo referente a la filosofía, al espíritu del árbol. Lo primero es el estilo, el espíritu, luego viene la forma.

Hay cuatro categorías de estilo (pero hay aún más por definir):

Clásico y Contemporáneo
Clásico: Este es el estilo que se asocia comúnmente con los "buenos" bonsáis. Estos son los árboles que se ajustan a las normas japonesas bien conocidas. Por lo general son ligeramente expresionistas y abstractos. Esto significa, que el diseñador no trata de dar la impresión de un árbol real, sino más bien tiene un sentimiento interno del árbol ideal, que él expresa. Esto siempre se aplica a las coníferas. Los árboles de hoja caduca son a menudo naturalistas y menos expresionistas. Un buen artista clásico es visto como alguien que utiliza (copia) las formas clásicas y se ajusta a las normas clásicas en la medida de lo posible.

Yuji Yoshimura ha dado un excelente panorama histórico del desarrollo del arte del bonsái. Según él, el desarrollo del bonsái clásico comenzó alrededor del año 1.600, con un primer período que duró hasta 1.800. El período medio clásico, desde 1.800 hasta 1.950, trajo un considerable refinamiento. El período clásico tardío dura desde 1.950 hasta hoy. En este período el refinamiento ha llegado a nuevas cotas. Yoshimura ve la mayoría de los bonsái que no fueron diseñados o mantenidos en Japón, fuera del grupo clásico, ya sea en el estilo neo-clásico o contemporáneo.

Está el estilo de bonsái clásico-temprano, que sólo puede estar en las formas que fueron aceptadas antes del siglo 19: vertical formal, vertical informal, inclinado, cascada, tronco único, multitronco, grupo y sobre roca. En el siglo 19 la forma Literati se introdujo en Japón. En el siglo 20 se desarrolló la forma de escoba formal.

Yoshimura ve la mayoría de los bonsái que se realizaron en una especie de moda clásica fuera de Japón, como de estilo neo-clásico. Estos son "los bonsái que se han creado sobre la base de la sensibilidad estética japonesa y los fundamentos de bonsái clásico, pero que van más allá del marco de los bonsáis clásicos del pasado y se han creado a través de la subjetividad del individuo".

El estilo clásico se está repitiendo en Occidente desde hace un par de décadas una y otra vez. No se le ha añadido nada, realmente. Las formas a menudo se convirtieron en un cliché estereotipado. Las reglas clásicas, que deberían ser realmente directrices, fueron seguidas, demasiado a menudo, rígidamente e incluso mal interpretadas. Se convirtió en práctica común diseñar árboles de hoja caduca como si se tratara de coníferas. Esto está tan extendido que un árbol de hoja caduca naturalista parece desagradable para la mayoría de los aficionados del bonsái occidentales. Se han acostumbrado tanto al alto nivel de abstracción de los árboles clásicos que un bonsái de aspecto natural parece extraño. Muchos aficionados del bonsái occidentales no son conscientes de que un gran porcentaje de los bonsáis de hojas caducas en Japón no se diseñan como una conífera, sino más bien en un estilo naturalista. Los "especímenes" de árboles que se exportan son, sin embargo por lo general, diseñados de una manera estereotipada. Esto se debe a que resulta más barato desarrollarlos de esa manera y el público occidental espera que se vean de esa manera. También las coníferas se diseñan frecuentemente con ápices cónicos en Occidente, que a veces es apropiado, pero más a menudo es un frecuente malentendido de las normas clásicas. La mayoría de los buenos bonsáis clásicos en Japón tienen ápices redondeados.

Así, el término neo-clásico se utiliza a menudo de una manera despectiva, es decir, un bonsái, que se diseña como un cliché, que es una copia de una copia de una copia. Y la calidad se deteriora con cada copia. Los bonsáis en cierto modo parecen todos iguales, como si se tratara de cortar con un molde para galletas, "bonsái galleta cortada".

Hay una tendencia en Japón recientemente a árboles de hoja caduca pesados en relación a la maceta. Especialmente, se ven enormes arces tridentes en macetas muy poco profundas. Un fenómeno similar es la exageración de un nebari poderoso. Hay algunos arces tridentes con un nebari que ha cruzado la frontera a lo grotesco. Estos son desarrollos extremos. Una maceta más superficial y un nebari más fuerte hacen al bonsái más potente. Así que esto es lo que se hace. Pero existe un punto óptimo, más allá del cual se empeora de nuevo. Es típico que un estilo artístico vaya a los extremos en un período posterior. El debate está abierto si estos arces tridentes grotescos son neo-clásicos o sólo muy tardo-clásicos.

El clásico es un período en la historia del arte en el que se llega a un cenit de desarrollo artístico. Un periodo en el que sólo se repite lo que se desarrolló en un período clásico, sin añadir nuevos aspectos, se llama clasicismo en la historia del arte, o neoclásico. En cierto modo se podría estar de acuerdo con Yoshimura y ver lo que la mayoría de los occidentales, en general, están practicando como arte del bonsái como neo-clásico. Este es un término peyorativo en cierta manera, que, sin embargo, expresa bien el sentimiento de algunos artistas que se están volviendo más y más alérgicos contra la apariencia clásica. Algunos incluso están empezando a ver los bonsáis clásicos como de moda antigua. Esto es normal durante un tiempo de cambio. Este estado de ánimo es necesario para empezar a cuestionar las tradiciones y para atreverse a hacer cosas completamente nuevas. No significa en absoluto que los bonsáis clásicos sean realmente anticuados. Clásicos, en el sentido de valor comprobado a través del tiempo; honorables y tradiciones desarrolladas, y un patrimonio a admirar; siempre significará esto para el sabio artista de vanguardia.

Habría que señalar aquí que los árboles chinos no suelen caer en lo que normalmente se llama categoría clásica, ya que este ésta es específicamente clásica japonesa. Los Penjings tienen su propia apariencia clásica, que ahora, cada vez más, vuelve a aparecer en los bonsáis contemporáneos occidentales. Los Penjings clásicos son mucho más naturalistas, impresionistas y, a menudo son trascendentales. Es interesante observar que los bonsáis modernos y contemporáneos, en China y otros países asiáticos, parecen crearse más de acuerdo con el estilo clásico japonés. Este es ciertamente el caso de los bonsáis en Taiwan, donde por ejemplo, uno puede ver bonsáis de Ficus extraordinarios que parecen un pino enorme; son neo-clásicos.

!Clásico y clasicista no son lo mismo!. Diccionario Webster: clásica: de primera o máxima calidad, clase o rango, una pieza de trabajo clásica; clasicista: perteneciente o relativo a un estilo de la literatura y el arte que se caracteriza por la conformidad con los tratamientos establecidos, el gusto, o las normas fundamentales, y por la atención a la forma con el efecto general de regularidad, simplicidad, equilibrio, proporción, y emoción controlada. Así que no es contradictorio decir que un bonsái verdaderamente de vanguardia, puede ser un ejemplo clásico del estilo contemporáneo.

Contemporáneo: El término "bonsái contemporáneo" se utilizó por primera vez por Yuji Yoshimura. Llamó a todo lo que no se incluyó en el estilo clásico y neoclásico desde la segunda mitad del siglo 19 como contemporáneo. No hay sólo un estilo contemporáneo, sino que hay varios, aún no definidos realmente, pero definitivamente existentes y diferentes. Es importante señalar aquí que los estilos clásico, neoclásico y contemporáneo conviven desde hace bastante tiempo. No se puede decir que un período termina, como el clásico, y los siguientes, como el neo-clásico o contemporáneo, le siguen.

El estilo que es utilizado por los artistas más progresistas en este momento también se podría llamar el estilo moderno. Un artista típico es Kimura. Ernie Kuo insiste en que Kimura trabaja de una manera clásica, pero sólo con las técnicas modernas. Luis Fontanills deja claro que Kimura se ha anunciado como un artista contemporáneo con una situación de vanguardia: "Pero en el futuro, el arte del bonsái debe ser expresado de una manera nueva, con un concepto más amplio. Nosotros, los artistas jóvenes de bonsái no debemos tener miedo de romper con la tradición, para que los objetivos sean los mismos. Si no, el bonsái se desarrollará como una mera curiosidad, pero no un arte. .... Puesto que estamos rompiendo con la tradición de muchos siglos, nuestros bonsáis pueden no parecer muy atractivos. Tal vez los críticos no se dan cuenta de que la ruptura va sólo a la forma, pero no la sustancia, ya que nuestro espíritu en el cultivo de bonsái sigue siendo el mismo:.. la bondad, la belleza y la paz ". Algunos llaman a Kimura el culmen del bonsái clásico, dicen que él ha creado árboles clásicos. Kimura ha diseñado muchos bonsáis clásicos en los años setenta y ochenta, pero difícilmente puede ser llamado un artista clásico, sin más. Muchas de sus piezas contemporáneas son puntos de referencia para la mayor parte de los bonsáis contemporáneos que ha diseñado. Estos árboles pueden ser llamados clásicos (nota: no clasicistas), ya que serán las piezas principales de este período actual.

Luis Fontanills dice : "Lo que me atrajo más del trabajo de Kimura ... fue su obra escultórica más exploratoria (también trabaja en el género clásico). Sentí una conexión con su escultura viva, y no lo vemos como extraño; después, de nuevo, he crecido con el arte moderno como si fuera un niño. Él ha ampliado los límites del bonsái y ha creado un estilo expresionista/abstracto que se ha popularizado (madera muerta y mucho movimiento), ya que es dinámico y poderoso. Él es parte del movimiento de vanguardia en el bonsái. Este tipo de expresión /estilo ha llegado para quedarse. Esto no quiere decir que el estilo tradicional /clásico vaya a desaparecer, pero se verá enriquecido por ello, como la vanguardia se enriquece con el pasado."

Un buen artista contemporáneo es visto como alguien que es creativo y se atreve a romper nuevos motivos, que utiliza las viejas reglas sólo si lo estima conveniente. La ruptura deliberada de las normas clásicas se está extendiendo entre muchos artistas en Europa y también algunos en los Estados Unidos; es considerado como un tema, por supuesto. Los árboles son mucho más expresionistas o impresionistas de lo que solían ser, tienen tendencia a convertirse en extremos de acuerdo a las viejas normas.

Contemporáneo no significa un estilo uniforme. La historia dirá que una de las muchas tendencias actuales se convertirá en un estilo en sí mismo. El estilo "Kimura" es el más conocido: coníferas muy poderosas, con enormes troncos gruesos en comparación con la altura del árbol. Una proporción de 1:3 (anchura del tronco frente a altura del árbol) se ha convertido en normal, lo que se consideraba grotesco. Estos árboles pueden ser llamados "bonsái sumo" por su aspecto fuerte y en cierta manera exagerado. El uso de la madera muerta es dominante. Muchos árboles parecen vivir con un 90% de madera muerta. Las formas son fantásticas, irreales, aunque a menudo se utiliza la madera muerta de crecimiento natural. Las copas son muy pequeñas, haciendo hincapié en la potencia del tronco y la madera muerta. Toda la copa retrocede en importancia. A menudo parece estar ahí sólo para mostrar que el árbol está vivo. La copa decora el tronco poderoso y la abrumadora madera muerta, y no de otra manera. En el estilo clásico la copa era la parte más importante, sustentada por un tronco impresionante y, a menudo decorado con madera muerta. La copa suele ser diseñada de acuerdo a la silueta. No es tan importante dónde se coloquen las ramas exactamente. Si no hay una rama donde debe estar, una rama se dobla hacia abajo, a veces en contorsiones incómodas que están cubiertas por el follaje. La primera rama se vuelve menos importante. Es más importante que el follaje se encuentre en la posición correcta. La copa a menudo tiene la forma de seta con capas insinuadas. Cuando se utilizan troncos delgados tienen una fuerte tendencia hacia la forma en balsa. Las formas del tronco llegan a formas extremadamente contorneadas y muy retorcidas que antes se consideraban grotescas.

El uso de macetas va en nuevas direcciones. Se prueban toda clase de macetas "raras" y formas de plantación. Tradicionalmente, los árboles plantados en las rocas ni siquiera estaban clasificados como bonsái. Ahora los árboles plantados en rocas, en construcciones de hierro oxidado (Farrand Bloch) e incluso en las estatuas y los cráneos (Nick Lenz), se consideran bonsáis. La tendencia es hacer desaparecer del escenario el tokonoma, y se encuentran nuevas formas. Salvatore Liporace presenta un alerce enorme situado en un tambor de aceite oxidado. Los objetos de acento clásicos son cada vez más a menudo sustituidos por otras cosas.

Las coníferas son generalmente diseñadas en estilo contemporáneo, abstracto y expresionista. Los árboles de hoja caduca son a menudo de cierto estilo naturalista e impresionista similar al estilo japonés clásico o también en un estilo que se parece mucho al penjing. Ahora está llegando a Occidente una tendencia también con nuevas especies y formas nunca vistas. Se podría llamar bien sea contemporáneo o neoclásico.

Es evidente que el nuevo espíritu liberal abre las puertas a todo tipo de extravagancias. Esta nueva libertad puede ser utilizada por un genio o por un idiota para declarar cualquier cosa como arte del bonsái actualmente. Pero abre las puertas, y las nuevas creaciones que se desarrollen tendrán que pasar la prueba de la historia del arte. Se dirá finalmente si algo que no ha gustado a todos a primera vista era un error o un gran avance hacia una nueva era. Este avance puede ser claramente visible para todos o sólo un detalle sutil. Ayuda mucho no tener que preocuparse por un sensei tradicionalista haciendo después su crítica de una manera tradicionalista. Por lo tanto, no es por casualidad que las nuevas creaciones en su mayoría proceden de zonas donde la influencia japonesa es mínima. Algunos incluso se sienten orgullosos de no haber tenido maestros japoneses y sienten que no están "corrompidos" por los patrones de diseño pasados de moda. Al mismo tiempo, el resultado puede ser una gran cantidad de "buenos intentos" o simplemente basura.

Si se habla de arte del bonsái contemporáneo, a menudo se presentan ejemplos de los árboles, macetas o exposiciones que parecen ser contemporáneos, pero son bastante antiguos. Se supone que esto demuestra que no hay ese tal bonsái contemporáneo. Sí, siempre es posible encontrar un árbol que se hizo en el estilo contemporáneo, únicamente que fue mucho antes. Hay muchos ejemplos de árboles que pudieran pasar como bonsái moderno de vanguardia. Por lo general, se acepta que los bonsáis contemporáneos comenzaron ya a finales del siglo 19 en Japón y continuaron conviviendo con el estilo clásico hasta la actualidad. También se pueden encontrar macetas que son bastante antiguas y aún así tan extremas como algunas de hoy en día. Esto es muy interesante, pero no cambia el concepto.

En el arte siempre hay gente creativa que intenta algo. En países con tantos profesionales del bonsái como Japón o China prácticamente todo se debe haber intentado antes. Pero la prueba es si a partir de entonces se convirtió en una tendencia o un movimiento. Por lo general, este no fue el caso. Tal vez el artista no fue conocido suficientemente bien, tal vez la pieza no era lo suficientemente buena de todos modos, a menudo, o que simplemente no era aún el momento. Si un nuevo estilo se convierte en una tendencia, entonces se deben considerar los ejemplos más recientes como puntos de referencia importantes. Si una tendencia no evolucionó a partir de esto, se archiva. La historia del arte está llena de ejemplos de este tipo que no prueban en absoluto que un nuevo estilo no sea nuevo. A veces puede ocurrir que un estilo que se inició y terminó en un callejón sin salida hace algún tiempo, es redescubierto y realmente despega.

Tomemos el impresionismo como ejemplo. El término impresionismo, o la pintura impresionista, describe un tipo de pintura que es difuminada y algo amorfa, a diferencia de lo que es lineal y siluetas claras. Se aplica a muchas épocas. El término impresionismo, sin embargo se aplica a un determinado estilo de finales del siglo 19 ... Ya había pinturas murales romanas que son claramente impresionistas. Esto demuestra que los estilos de alguna manera siempre están presentes, pero a veces se hacen dominantes en un momento determinado. ¿Por qué esto no es verdad para el arte del bonsái?

Para un artista trabajar en un estilo específico significa más que una simple decisión de hacerlo. Esto significa un cambio total de la mente, de una manera de pensar sobre los bonsáis y de hacer bonsái, alejándose de las tradiciones radicalmente. Es comprensible que los que (¿aún?) sostienen las tradiciones tengan grandes problemas en aceptar esto y por lo general son feroces enemigos del cambio. La historia ha demostrado que los jóvenes revolucionarios envejecen y luego defienden ferozmente su revolución contra los nuevos.

Si bien todos sabemos cómo juzgar bonsáis clásicos, la mayoría de los aficionados tienen problemas con la evaluación de las creaciones más contemporáneas. Sólo parece que éstos se encuentran fuera de los límites de las normas establecidas; sólo están fuera de los límites de las reglas establecidas para el diseño clásico. Como señala Lynn Boyd, siempre hay normas, de larga duración y las normas universales para juzgar, incluso la vanguardia. Un juicio puede pasar de la lista de las convenciones (normas) en el área largo tiempo establecida de las proporciones, el equilibrio, la textura, la relación de objetos, organización conceptual, como lo que podría denominarse elementos compositivos. Y Brett Johnson añade que no están bien definidas las reglas para juzgar la escultura abstracta que trata de formas geométricas, según las cuales puedan ser juzgados los bonsáis como forma de escultura. Incluso si no hay reglas, siempre es el artista el que debe tener alguna norma con la que crear. Puede que no sea capaz de verbalizar esa norma, pero incluso así, allí está.

Esto requiere mucho de los jueces, ya que deben ser flexibles y tener una base de conocimientos más amplia a la que recurrir. Debido a esto, los bonsái en la categoría de vanguardia/contemporáneos deben clasificarse en una exposición como tales y juzgados como tales. Esta es otra razón por la que la clasificación de vanguardia y tradicional debe seguir proponiéndose y difundiéndose; permite la existencia y la validación de estos bonsáis más radicales dentro de las exposiciones públicas formales.

¿A dónde llevará todo esto?. Se habla mucho sobre estilos de bonsái nacionales (occidentales) que se están desarrollando o que incluso ya existe. El nuevo espíritu liberal lleva a algunos a creer que uno debe esforzarse para crear un estilo nacional. Pero, ¿quién necesita eso y por qué?. Hay casos en que algunas especies de árboles crecen de una manera particular en un país. Se trata sólo de la necesidad de un estilo nacional o más bien la forma. ¿Qué tal un estilo "Liechtenstein"?.

La verdad es que mientras algunos países están progresando a mayor velocidad que otros, es muy poco probable que el resultado sean claramente estilos nacionales. Este fue el caso de las artes en momentos en que casi no había comunicación entre las naciones. Hoy en día con la facilidad de viajar y la comunicación diaria, ya sea en persona o a través de imágenes, a través de las fronteras nacionales es normal que cada uno aprenda de todos a través de todo el mundo. El resultado será más libertad y más estilos distintivos personales, sobre todo en Occidente. Colin Lewis no ve una homogeneización de los estilos de bonsái, sino una diversificación, tanto como los espíritus creativos eleven el arte.

Habrá más artistas que se sientan libres de hacer lo que ellos piensan que está bien y van a tener seguidores, creando así nuevos grupos que diseñen de una cierta manera a lo largo de todo el mundo. Ellos pueden tener más seguidores en algunos países durante un tiempo, pero esto, entonces no debería ser llamado estilo "nacional".

Naturalista y abstracto
Naturalista: Este es el estilo donde los árboles se diseñan de manera que se parezcan tanto como sea posible, a los árboles reales. Esto significa que se tienen que romper muchas reglas clásicas. A menudo, estos árboles son vistos como "matas" o materia prima por parte del público que aún no se acostumbra a ellas. Parece que es fácil diseñar un árbol naturalista, sólo dejarlo crecer. Esto no es cierto en absoluto. Un buen bonsái en estilo naturalista necesita mucha más consideración que uno abstracto. De lo contrario, realmente es sólo una mata.
En muchas discusiones en Internet se hizo evidente que a la mayoría de las personas les resulta difícil aceptar el término "naturalista". El sentimiento general es que es superfluo, porque todos los aficionados serios de bonsái intentan crear bonsáis de apariencia natural, al fin y al cabo. Nada podría estar más lejos de la verdad. La mayoría de aficionados del bonsái intenta crear bonsáis, que son tan ideales como sea posible, haciendo todo lo contrario de los naturalistas; son más bien árboles abstractos, idealizados. Otro malentendido es que la gente piensa que un bonsái naturalista es el que se deja como está, sin ningún tipo de diseño posterior. Este, por supuesto, no es el caso. Lynn Boyd propuso llamarlo estilo "romántico". Este sería un término que se entendería mejor por la mayoría de la gente.

Cualquier bonsái u obra de arte necesita un cierto grado de abstracción. El bonsái naturalista tiene un grado menor que el abstracto, pero aún lleva la mano del artista. Unicamente que el artista quiere que parezca que nunca fue tocado por mano humana. Si está bien hecho, puede parecer a la audiencia que no debería ser tan difícil, que podrían hacer lo mismo. Esto es similar a las personas que frente a una pintura abstracta moderna y dicen que esto lo podría hacer su niño. Bueno, si este es el caso, ¿por qué el niño no es famoso?.

Es interesante notar aquí que muchos artistas contemporáneos están o van hacia los árboles muy abstractos o muy naturales, hasta el extremo, en cualquier caso. A menudo se ha observado que muchos árboles clásicos de Japón son naturalistas y también la mayoría de penjings. En Occidente, esto parece ser revolucionario. Es sólo una reacción al diseño neo-clásico con adhesión servil a las normas que no fueron pensadas para ser utilizadas como una ley.

Tenemos que recordar que estilo en el contexto de esta clasificación significa: espíritu general de un bonsái, contrario a la forma, el aspecto de un árbol específico. Se puede adoptar bien una forma clásica y diseñarlo con los detalles naturalistas, creando así un bonsái naturalista, debido a la sensación general. Para muchas especies de árboles y sin duda para muchos árboles individuales las formas clásicas simplemente no encajan; por lo menos este es el sentimiento de algunos artistas. Así que han empezado a crear nuevas formas de árboles que antes no eran de uso general como bonsái. Vaughn Banting se ha atrevido a reproducir el aspecto natural del ciprés de los pantanos, que tienen una parte superior plana con varias copas en la naturaleza. El autor ha sido pionero en la forma de candelabro en coníferas. Muy a menudo árboles del estrato arbóreo son alcanzados por rayos y muere el tronco principal. Las ramas inferiores se convierten en uno o varios nuevos troncos que entonces parecen un candelabro. Otra forma que ha surgido para describir con precisión y representar los árboles que crecen en la naturaleza es el "estilo" Banyan para el Ficus. Los árboles Banyan crecen en climas tropicales y por lo general incluyen raíces aéreas que emergen desde el tronco y descienden de las ramas al suelo. En la naturaleza estas raíces funcionan para estabilizar al árbol y ayudarle a establecer su "territorio". Otro ejemplo es el "estilo" Baobab que se asemeja al crecimiento natural relativamente extraño de los árboles Baobab en África. En Sudáfrica los árboles baobab se diseñan como aparecen en la naturaleza, con sus enormes ramas que parecen gruesas raíces que se clavan en el aire.

Charles Ceronio menciona algunas formas más africanas, además de la forma Baobab, que él llama "estilo": La forma Pierneef: La acacia es un árbol que todos conocen en África. Crece con una típica, casi geométrica, copa semicircular, como un paraguas abierto. Otra forma es la Forma de Apice Plano, que a su vez es la forma típica de una especie de acacia que es común en las partes más cálidas de África y que actualmente se llama "acacia de ápice plano". La parte superior es muy plana y de hecho alguien de fuera de África podría considerarla grotesca. Pero todo esto es sólo una cuestión de lo que uno está acostumbrado a ver. Ceronio también define la Forma Bushveld o Natural, que es básicamente la misma que la escoba informal, o la Forma de Roble, que es la forma más común de árboles de hoja caduca . La Forma Ficus Salvaje es principalmente idéntica al "estilo" Banyan Americano.

La inmensa mayoría de los árboles de hoja caduca y muchas coníferas crecen en forma de escoba informal en la naturaleza, que por lo general tiene un solo tronco con alguna conicidad que muy pronto se extiende por varios troncos que crecen hacia arriba y otra difusión de las ramas hacia arriba cada vez mayor. El tronco y las ramas de esta forma se doblan. Cuando son rectos, se habla de la forma de escoba formal bien documentada. Es muy interesante notar que las reglas tradicionales de bonsái simplemente no tienen término para esta forma que es con mucho la más frecuente en la naturaleza. Cada aficionado al bonsái debe haberse preguntado alguna vez por qué se supone que no se diseñan los árboles como los que él ve enfrente de su patio. Los artistas contemporáneos de bonsái diseñan ahora exactamente de esa manera. Paul A. Ringo ha descrito esta forma que él llama "estilo de roble vivo" y se pregunta por qué no se utiliza con más frecuencia para las especies occidentales. Se puede ir más allá y también preguntarse por qué no se utiliza con más frecuencia para las especies asiáticas.

La forma de escoba informal podría tener una posición similar a la posición vertical informal o forma moyogi. Es muy difícil de creer que aún en 1955 en Japón parecía ser necesario alentar al público a usar esta "nueva" forma. Cuando los recursos naturales de materiales recolectados se habían reducido considerablemente llegó a ser normal crear bonsái de árboles de vivero. Estos fueron invariablemente de formas "ideales"; en su tiempo, la forma vertical formal demasiado a menudo fue el único ideal. Así que el consejo en "Una guía fácil para Bonsái" era: ".. la formación de los árboles individuales libremente de acuerdo con sus propias características, con el fin de plasmar al completo su aspecto especial". Esto condujo a la moda de tratar de diseñar cada árbol en forma vertical formal y por lo tanto la creación de clichés y repeticiones con lo cual todos parecían iguales y muchas veces no apta para las especies utilizadas. Parecía ser necesario dejar claro a la gente que los troncos no fueran rectos, tendrían que doblarse; las ramas no tenían que ser rectas, y siempre en la posición ideal, que tendrían que tener curvas y pliegues.

Es difícil de creer hoy que la forma vertical informal necesitó estímulo especial no hace mucho tiempo. Actualmente es la forma más común y popular. La forma de escoba informal podría seguir el mismo camino. No es nada más que una variación de la forma vertical informal, en la que la mayoría de las ramas aparecen a un nivel y las ramas, en general, tienen una fuerte tendencia a crecer hacia arriba, una forma que se encuentra en la mayoría de los árboles de hoja caduca en la naturaleza.
Naturalista y natural no son lo mismo. Un árbol naturalista, se puede crear con métodos de diseño muy artificiales. Es bastante posible tener un árbol con madera muerta totalmente artificial que fue creado tan bien que se ve absolutamente natural. También es común alambrar un árbol al 100% y con cuidado poner cada rama en su sitio de forma que el árbol se vea muy natural. Esta es una de las paradojas del bonsái.

Como ha señalado Colin Lewis no debemos olvidar que los bonsái son una pequeña fracción del tamaño de sus semejantes naturales, por lo tanto, deben ser más simples en estructura y forma. Las características sobresalientes se deben mejorar y eliminar irrelevancias. Por lo tanto, simplemente no es posible copiar un gran árbol. Un bonsái no transmite necesariamente la apariencia exacta de un árbol natural, sino la sensación que uno siente cuando lo ve. Los artistas más hábiles magnifican la sensación presentándonos sólo aquellos elementos que la crean. Uno puede crear esta sensación por la simplificación y la idealización del árbol, por lo que lo convierte cada vez más abstracto. Entonces es un bonsái más bien abstracto. También se puede crear esta sensación utilizando las formas naturales y los detalles, entonces se convierte en un bonsái más naturalista. Pero aún está muy lejos de una copia directa de un árbol natural, sigue siendo un tanto idealizada y, por tanto abstracto, pero menos que la primera.

Sería un error pensar que es más fácil crear un buen bonsái naturalista que uno abstrato. Exactamente es cierto lo contrario. Un bonsái naturalista representa un ideal, un árbol natural típico. Lo que es normal, obviamente debe ser fácil de crear. Pero al igual que un movimiento elegante, en la danza o en atletismo, es engañoso en su simplicidad. Parece tan fácil ... hasta que tratas de copiarlo. Entonces la aparente sencillez se desenmascara para revelar bastante complejidad. Hay que tener en cuenta que un bonsái siempre es abstracto en cierta medida. Los bonsáis clásicos son bastante abstractos. Hay también reglas conocidas o directrices que nos dicen cómo crear un árbol clásico, abstracto. Pero hay muy pocas reglas escritas que nos digan cómo crear un árbol naturalista. La solución no es dejar que crezca el árbol, cortarlo y dejar que crezca de nuevo. Así, con el seto estándar y el método de dejar crecer se obtiene un árbol podado. Pero depende en gran medida de cómo fue podado el árbol . Bien puede convertirse de esa manera en un árbol abstracto. Reiner Goebel pregunta: "el bonsái surgió de plantas "naturales" o "naturalistas", hace algunos miles de años. Se tomó todo este tiempo para llegar a su actual estado de refinamiento. ¿Y ahora usted desea retroceder en el tiempo?" No, en absoluto. Esto es lo que significa: "Deténgase un momento y piense lo que está haciendo. El Bonsái es el arte de dar a un pequeño árbol en una maceta la apariencia de un gran árbol, o use cualquier definición similar. Actualmente, ¿qué hace la mayoría?. ¿Están buscando a los árboles grandes, naturales y tratando de llevar ese sentimiento a su bonsái'?. ¿O están buscando en los libros de bonsái las reglas y tratando de copiar las obras maestras de bonsái y aplicando las normas?. Esto último es el caso. ¿Qué tal un pintor que pinta personas, que va a museos, estudia libros, se esconde y pinta lo que SABE que debe ser pintado. Cuando camina por la calle él ve gente real, pero ni durante un segundo pasa por su mente que podrían ser utilizados como modelos. La gente real no se ajusta a las normas que esta persona ha aprendido sobre la gente "ideal". ¿Cambiar a la gente real o cambiar las reglas? "

Como John Naka ha señalado en repetidas ocasiones y muestra en sus famosos libros, los aficionados al bonsái no pueden mirar lo suficiente a los grandes árboles naturales para obtener inspiración para su arte. Lisa Kanis se ha dado cuenta de que los bonsáis influyen en la manera como se considera a los árboles en la naturaleza y no al revés. Esta es una observación interesante y explica por qué a tantos aficionados del bonsái les gusta mirar a los árboles y sus fotos, sólo para regresar y diseñar su bonsái para que se parezca a los bonsáis en vez de a los árboles naturales. En las discusiones en Internet es señalado reiteradamente que, si bien una imagen de un árbol en la naturaleza puede parecer hermoso a la mayoría de las personas, esto no significa que se viera bonito como bonsái. Lo que significa de verdad es: !si se rompen algunas reglas clásicas de bonsái!. ¿Qué te parece: una persona que parece hermosa a la mayoría de la gente no se ve hermosa en una pintura. Lo que significa de verdad es: si no se ve como el ser humano "ideal". ¿Cómo se puede conseguir tal lavado de cerebro?. Esto va tan lejos, que el bonsái que la gente ve como la imagen de un árbol natural que rompe con algunas reglas de bonsái, pero que se considera más bello por la abrumadora mayoría de la gente común, se llega a decir que no es un árbol bonito. No se dan cuenta que están aplicando las normas de bonsái neo-clásicas a un árbol natural y juzgándolo según éstas, en lugar de utilizar su sentido común y cambiar sus reglas de acuerdo a la realidad.

Una subcategoría del estilo naturalista es el estilo romántico. Los diseños en este estilo conducen el lado naturalista al extremo; trata de captar un árbol hermoso o paisaje también con la inclusión de accesorios como piedras y figurillas. Ejemplos son los penjings "agua y tierra" de Qingquan Zhao y algunas creaciones de Nick Lenz.

Abstracto o idealista: Crear cualquier bonsái u obra de arte significa un cierto grado de abstracción. Esto simplemente significa ir más allá de la apariencia naturalista. Mucha gente piensa que abstracto significa algo que no se reconoce. Esto no es cierto, es sólo una cuestión de grado. En lugar de la abstracción también se podría decir idealización. Se toma un árbol y se hace más ideal, por lo que es más hermoso. La pregunta es sólo hasta dónde llegar. La cuestión es también si se hace más hermoso y según qué gusto.

En el estilo clásico las coníferas están por lo general en un estilo abstracto, parecen un árbol natural, sólo que más ideal. La forma de la copa está idealizada, el tronco y el nebari son perfectos y las capas de ramas están bien definidas, con bordes limpios.

La abstracción puede llegar mucho más lejos en el estilo contemporáneo. Esto es cuando el diseño ha renunciado a tratar de seguir las formas naturales. Aunque siempre es un árbol vivo parece un árbol de otro planeta. La madera muerta se parece más a una escultura que madera muerta natural. Las copas se diseñan sólo para mostrar que el árbol está vivo. Las copas uniformes, pequeñas, que a menudo utiliza Kimura, van en esta dirección.

El árbol ideal es el arquetipo de un árbol, o un icono que el espectador reconoce como tal. Esto significa que el espectador debe tener la misma o similar idea de lo que es ideal para apreciar inmediatamente el bonsái. Con el bonsái clásico el espectador o bien siempre ha tenido un icono similar en su mente o bien ha aprendido a ver el arquetipo clásico como ideal.

Los artistas contemporáneos están utilizando materiales cada vez más extremos para formar bonsáis extremos. Hoy en día el aspecto más retorcido y fantástico, es el mejor. Esto significa que los artistas han cambiado la idea de un árbol ideal por un árbol extremo. Están buscando el material formado extremadamente que les permita hacer su diseño abstracto.

Esto no es un desarrollo totalmente nuevo en la historia del bonsái, es solo una novedad en las últimas décadas. Durante el período Edo (1603 - 1868) hubo un número considerable de modas de bonsáis retorcidos de formas fantásticas. Estos fueron mal vistos más tarde y hoy se están volviendo a poner de moda.

Abstracto y artificial no es lo mismo. No es necesario crear artificialmente un bonsái abstracto. En cuanto el árbol parezca algo estilizado, es abstracto. Si parece irreal, no de este mundo, como una escultura, es que es muy abstracto. Partes del árbol, o su totalidad, pueden ser naturales.

La madera muerta creada de forma natural, que no ha sido tocada por ninguna herramienta puede hacer que un sea bonsái abstracto si la apariencia es extrema. Un tronco que se formó por la naturaleza y se contorsiona y retuerce puede ser material para que un destacado bonsái sea abstracto. Esto es difícil de entender, pero hay que recordar que un bonsái no es una réplica de un árbol, sino una imagen, un icono de un árbol. Es clásicamente el icono de un árbol ideal, que es "normal", un árbol "natural". Esta imagen puede ser muy cercana a la realidad, entonces el bonsái es naturalista. La imagen puede estar más lejos de la realidad y, entonces el bonsái se vuelve más y más abstracto. En un punto la imagen no representa un árbol "natural, ideal", sino un árbol extremo, un árbol que es tan extremo, que no puede presentarse como típico.

Se puede imaginar una línea que se divide por la mitad. A la izquierda está lo naturalista, a la derecha lo abstracto. El que está en el punto extremo más alejado en la línea es absolutamente naturalista y en el otro extremo, un árbol absolutamente abstracto. Si alguien lleva el estilo naturalista al extremo, está haciendo matas y plantas en una maceta. En el otro extremo, si alguien lleva la abstracción hasta al límite, lleva un árbol a una maceta y lo poda en un triángulo escaleno perfecto, como se practica a veces. Ambos extremos probablemente no se consideran buenos bonsáis. La verdad está en algún lugar intermedio de esta línea, con naturalistas a la izquierda y abstractos a la derecha. Un bonsái específico nunca estará en el extremo de esta línea, sino en algún punto intermedio. El estilo que tenga depende de si se está más cerca del naturalista o del extremo abstracto. Todo lo que cuenta es la apariencia de los bonsáis. Un árbol muy naturalista a menudo se considera que no es un bonsái, sino un trozo de materia prima por parte del público. De la misma forma un árbol bastante abstracto a menudo no se considera tanto que sea un bonsái, sino más bien una escultura. Ambas creaciones se encuentran en dos extremos opuestos.

No hay ninguna diferencia en si la apariencia fue creada por el hombre o por la naturaleza. Por lo tanto, es perfectamente válido a veces llamar a un bonsái que se puso en una maceta más o menos inalterado, ya que se encontró en la naturaleza, un bonsái abstracto. Por otro lado, un árbol que estaba alambrado completamente y formado con una gran cantidad de madera muerta que se creó completamente artificial puede ser un bonsái naturalista.

Muchos aficionados al bonsái tienen problemas con lo que ellos llaman "excesivo" uso de la madera muerta y formas muy retorcidas. Ellos simplemente no quieren seguir al artista en su grado de abstracción. A menudo se dice que esto viene de la falta de exposición a los árboles silvestres muy viejos. Se pueden mostrar imágenes de árboles naturales que crecen en forma extrema e incluso probar que el bonsái en cuestión era más del 95% formado de la manera en que aparece en la naturaleza. Esto no ayuda, porque el bonsái es todavía abstracto en algunos extremos, porque no se parece a un árbol típico, sino un árbol extremo. El hecho de que se tenga que demostrar a la gente que estos árboles existen realmente en alguna parte, es prueba suficiente de la naturaleza abstracta de la creación. No hay necesidad de probar que un arce ideal, agradable y crecido naturalmente, un arce típico, existe.

Pius Notter ha sido pionero en el estilo abstracto en Europa. Ha utilizado el material natural que se puede encontrar en los Alpes en formas fantásticas para crear bonsáis expresionistas abstractos. En un principio se le acusó de no crear imágenes de los árboles, sino más bien esculturas. Esta es una reacción típica de un grado de abstracción que el público no siempre quiere seguir.

La naturaleza no tiene árboles abstractos. La naturaleza puede crear materiales extremadamente formados que se pueden llamar grotescos, enanos, retorcidos o lo que corresponda. El artista selecciona este material y lo utiliza para un árbol artístico. Sólo entonces se convierte en abstracto. Incluso si el artista decide no cambiar en absoluto lo que la naturaleza ha hecho se le puede llamar abstracto si forma parte del arte.

Es evidente que en el bonsái contemporáneo, los árboles extremos están cada vez más de moda. Mientras que un bonsái tiene que parecer un árbol "normal" de alguna manera en el estilo clásico, no parece que importe mucho más. Un árbol normal se considera un árbol aburrido. Algunos artistas buscan los materiales más extremos para formar los bonsáis excepcionales. A menudo se trata de material que hubiera sido considerado no apto para bonsái hace algunos años. Actualmente un tronco a menudo no puede producir suficientes giros y torceduras. Si la madera muerta hace una triple voltereta se considera excelente. Pero entonces, algunos artistas no pueden entender por qué el público no quiere que siga con su grado de abstracción en lo que consideran destacados bonsáis.
A los artistas contemporáneos les gustan las creaciones bastante abstractas. Es mucho más fácil parecer un gran artista cuando se diseña un bonsái extremo con atractivo "artístico", que es lo mismo realmente que un alto nivel de abstracción. El esfuerzo creativo de una obra más abstracta es generalmente mucho más evidente, aunque sólo sea de su desviación de la norma. Sin embargo, el truco para el éxito es ocultar estos esfuerzos creativos para que la figura del árbol sea el reclamo más que la estilización. Es en cierto modo una lástima que el bonsái naturalista no se vea tan artístico y por lo tanto no atraiga a muchos grandes artistas del bonsái.

Impresionista y expresionista
Impresionista: En pintura, la mayoría de la gente cree que el impresionismo se relacionó con una nueva forma de tratar la luz y el color en las últimas décadas del siglo 19. Realmente era más que eso. Antes del impresionismo, los pintores pintaban lo que habían aprendido a pintar, lo que se les había enseñado a ver. En la tradición de la pintura académica iban a estudiar en edificios con luz parcialmente artificial y luego pintan paisajes y personas no como parecen en realidad, sino como el pintor había aprendido. Los impresionistas buscaron lo que realmente podían ver y pintaron exactamente eso y no lo que los académicos presionaban a pintar y cómo hacerlo. Ellos rompieron con la tradición y pintaron sus impresiones con los ojos y la mente abiertos para refrescar la realidad, y no lo que se esperaba; temática de objeto tradicional y el método de pintarlo. Esto significaba que habían surgido todo tipo de nuevas formas de ver y de expresión; aparecieron colores que de alguna manera se habían pasado por alto anteriormente. También pintaron las formas que vieron y no las que habían estudiado y aprendido a pintar.

Bastante parecido sucede en el arte del bonsái. En lugar de diseñar un bonsái de acuerdo con las directrices bien conocidas como uno sabe que "deben" parecer, se trata de captar el sentimiento de los árboles reales. Entonces la forma se convierte en menos importante que el aspecto general. Esto está en fuerte contraste con el estilo de bonsái clásico que se basa más o menos sólo en la forma "correcta" de los detalles para formar en definitiva el aspecto "correcto" de una forma específica. En el estilo de bonsái impresionista el artista trata de diseñar el árbol para que la impresión de lo que ve se refleje en los árboles naturales. Un bonsái impresionista quiere parecerse a un árbol en lugar de a un bonsái estereotipado. Son típicas las formas de las ramas que están próximo a lo natural frente al rígido y super cuidado aspecto de las ramas clásicas. También se encontrarían en este estilo las formas del tronco poco comunes, características como agujeros, grietas y ramas hacia arriba. Los árboles se forman de la manera en que crece la especie en la naturaleza. Un abeto parece un abeto.

El nuevo estilo es especialmente evidente en los árboles de hoja caduca. Nunca se forman para parecerse a una conífera. Los árboles impresionistas suelen ser también árboles naturalistas, pero no necesariamente. Un árbol con retraso en el crecimiento natural con giros extremos y madera muerta excepcional puede convertirse en un bonsái que es muy abstracto y al mismo tiempo muy impresionista. Es la parte natural del árbol lo que lo hace impresionista.

Dos formas tradicionales bien documentadas son impresionistas en la naturaleza. La forma de escoba formal es una réplica exacta de lo que parece un árbol de Zelkova si le dejamos que crezca como un árbol aislado en un parque. El uso de este estilo en la especie es impresionista y naturalista. Si se utiliza la forma escoba formal con tronco y ramas rectos para un arce, sería más abstracto, pero todavía naturalista. Ahora se ha convertido en un icono o estereotipo. Si se usa en una conífera, es abstracto y expresionista y en conjunto probablemente no es un bello bonsái en absoluto. La forma de escoba informal con el tronco y las ramas dobladas sería impresionista y naturalista para arces y gran número de otros árboles de hoja caduca.

La forma azotada por el viento también es muy impresionista en la naturaleza. Si se hace bien, da la sensación maravillosa de soplo del viento a través de cada hoja y rama. Generalmente se hace, sin embargo, demasiado abstracto, por lo que el movimiento parece estar congelado y no natural. La forma "creciendo hacia la luz" es similar, pero una versión contemporánea impresionista de la forma "a un lado". El árbol crece hacia fuera de un hueco oscuro o un acantilado directo hacia la luz y crece hacia un sólo lado. Esto es más activo y suele ser más convincente que la forma azotada por el viento.

Expresionista: El expresionismo se ve en fuerte contraste con el naturalismo e impresionismo. No quiere copiar la realidad, sino que quiere mostrar su reacción a la realidad. Este es el estilo donde el artista tiene una imagen interior de un árbol ideal en general (sobre todo, pinos) o un árbol ideal de una determinada especie. El diseño sigue este ideal en vez de lo que muchos árboles parecen realmente en la naturaleza. A veces, este ideal se impone sobre el material que simplemente no es adecuado para él. Un árbol expresionista por lo general se quiere parecer tanto como sea posible a un buen bonsái tradicional /clásico. Los árboles clásicos y neoclásicos, por lo general son expresionistas. Los árboles de hoja caduca que se parecen a una conífera son ejemplos típicos del estilo expresionista; tratan de retratar un "Concepto de Arbol Iconográfico" que se basa en la tradición del bonsái clásico.

Muchos artistas se aburren con la repetición de un mismo árbol ideal una y otra vez y buscan nuevos ideales. Tienen tendencia a crear formas más extremas y próximas a lo grotesco y vulgar. El expresionismo por lo general acompaña al estilo abstracto, pero no necesariamente. Se puede diseñar un bonsái que es bastante naturalista en el estilo expresionista. Nick Lenz ha realizado árboles muy naturalistas establecidos en estatuas de duendes o en cráneos reales, espinas o cerámica manufacturada. Esto es realismo fantástico, que es surrealismo. Esta yuxtaposición inesperada de un árbol naturalista/impresionista y un recipiente inusual, que se carga con un significado emocional fuerte, es surrealismo en bonsái.

El artista de bonsái impresionista quiere dar la sensación de un árbol de verdad, quiere "mostrar la verdad", mientras que el artista expresionista quiere "inventar la verdad". La verdad inventada es mejor que la verdad real, al menos es así para el expresionista.

Trascendental y Material
Trascendental o metafórico: Este es el estilo que ve más allá, en un árbol, que un simple árbol. Puede ser un ser humano, un animal. El árbol entero puede ser visto como un humano o animal, o sólo partes del árbol. A menudo los penjing fueron hechos para parecer un animal o un ser humano o para dar por lo menos esa impresión. Nick Lenz ha creado algunos bonsáis que él llama "antropomórficos".

Material o realista: Esta es la forma común de diseñar un árbol para que parezca un árbol.

Resumen
¿Significa todo esto que nos vamos a deshacer de todos los nombres bien conocidos de "estilos" y reemplazarlas con "naturalista, abstracto, clásico, etc.?. No, esto sería un gran malentendido. Todas las formas que conocemos y todas los que se puedan imaginar son válidas. Unicamente se consigue una nueva dimensión. Hasta el momento la clasificación de los bonsáis es unidimensional. La comprensión inherente es que sólo hay un estilo posible, el clásico. Cuando se acepta que una forma determinada puede tener muy diferentes sentimientos o apariencias o un espíritu diferente y se está de acuerdo en que esto puede ser llamado estilo, entonces una forma de bonsái dado puede estar en muchos estilos diferentes. Con la definición de algunos de estos estilos se crea una segunda dimensión que haría la clasificación más precisa. Incluso es posible ir más allá y añadir una tercera dimensión o una cuarta. Esta podría ser: tamaños de bonsái, o especies principales de árboles, como las coníferas y caducifolias. Aunque todas las especies de árboles podrían constituir la tercera dimensión, o incluso otras dimensiones.

Clásico
Contemporáneo
Naturalista
Abstracto
Más estilos
Vertical formal

Vertical informal

Cascada

Semicascada

Forma Inclinada

Escoba formal

Escoba informal

Sobre roca

Literati

Muchas más formas

Tabla 1: Esta tabla muestra los estilos en el eje horizontal y las formas en la escala vertical. No aparecen todos los estilos y las formas. Su objetivo es clasificar a un bonsái específico situándolo en un gráfico. Un árbol está siempre al menos en una forma y un estilo. A menudo no es fácil decidir, porque no hay líneas definidas de establecer entre las categorías. Se tiene que ser consciente de que un solo árbol puede estar a veces en más de una forma y más de un estilo.

Así que los estilos se pueden mezclar con las categorías. Y la mayoría de las formas pueden aparecer en la mayoría de estilos. ¿Dónde está el estilo Literati?. Existe el estilo Literati medio-clásico, que es un tronco delgado en estilo naturalista e impresionista. En estilo contemporáneo a veces también puede ser abstracto si el tronco es muy retorcido, y/o si la copa es sólo un parche simbólico de verde.

Con esta clasificación es obvio que un árbol puede tener varios estilos diferentes y varias formas diferentes al mismo tiempo. Esto no es una contradicción, sino una aclaración; siempre fue así, sólo que no teníamos palabras para describirlo. Un árbol por lo general sólo tiene un estilo principal o la forma principal al margen de una categoría. Por ejemplo, un bonsái no suele ser radicalmente impresionista y expresionista, vertical formal e informal al mismo tiempo. Un árbol es o bien clásico o bien contemporáneo, pero por lo general no ambos. Pero a veces, elementos de ambas categorías de estilo extremo se pueden encontrar en un bonsái. No hay, de forma absoluta, bonsáis naturalistas o abstractos. Todos ellos se ubican en algún punto entre estos dos extremos.

La forma es menos ambigua: el bonsái es una cascada o vertical formal, es un árbol de tronco delgado o de tronco grueso; tiene poca o mucha madera muerta, etc. Pero pueden ser descritos como pertenecientes a diferentes estilos y también a más de una categoría de formas. Un bonsái puede estar en estilo contemporáneo, naturalista, impresionista con la forma vertical informal y mucha madera muerta. Además, podría incluso ser un árbol de flor como de fruto. En primer lugar se tendría que haber dicho que este árbol se encuentra en el "estilo vertical informal".

Un bonsái no tiene que permanecer en el estilo en que fue diseñado. Obviamente, siempre puede ser rediseñado. Es bastante posible tener un árbol en el estilo naturalista, impresionista y cambiarlo al estilo abstracto, expresionista. También la forma se puede modificar por rediseño. Una forma vertical informal puede ser modificado a una forma inclinada o una forma unilateral. Además de estos drásticos cambios en el estilo hay más cambios sutiles que ocurren más o menos sin la interferencia del artista. Por envejecimiento, un árbol puede cambiar de estilo. No es raro que un bonsái que solía ser bastante abstracto "superestilizado", aspecto bastante pulido, consiga un aspecto mucho más natural con sólo dejar que crezca de nuevo. Un árbol de hoja caduca que fue diseñado con alambrado completo a menudo se ve de alguna manera artificial/abstracto. Cuando el nuevo crecimiento en los años siguientes es reducido y no se alambra más, a menudo la copa desarrolla una sensación agradable naturalista/impresionista. Después de algunos años las contorsiones artificiales de las principales ramas que se formaron por el hombre, obviamente, adquieren una forma más natural y pátina que cambia el estilo. Los bonsáis de coníferas a veces deciden dejar morir sus ramas inferiores. Esto puede resultar en un cambio de estilo de abstracto a más natural.

Un artista puede, por supuesto, trabajar en varios estilos. Es perfectamente normal encontrar árboles en los estilos clásico y contemporáneo de una persona. Afirmar que Kimura ha hecho muchos bonsáis clásicos no es prueba de que no sea un artista contemporáneo. Al final lo que cuenta es el estilo que la mayoría de la gente adjudique a una persona. Picasso ha hecho excelentes pinturas más naturalistas en sus años más jóvenes, pero todo el mundo lo conoce por sus obras abstractas. Un desarrollo normal para un artista sería la de comenzar con la realización de los bonsái clásicos y luego empezar a experimentar con diseños más contemporáneos.

Se podría decir que las especies de árboles tienen su estilo. ¿No hay un estilo de haya o de un estilo de pino?. Lynn Boyd dice: "No, no lo hay, cada árbol tiene una forma particular y lo diseñamos de una manera coherente con esta forma. Incluso si en el diseño de la forma original del árbol se destruye la forma aún tendría forma de "árbol" claramente "individualista". O bien lo diseñamos en armonía con esa forma, imprimiéndole sólo lo suficiente para mejorarlo, o lo empujamos a un estilo "expresivo" completamente nuestro. En el impresionismo sólo tenemos que añadir toques que son nuestra respuesta personal a/con la naturaleza del árbol. En el expresionista vamos más lejos, hacemos de los árboles una expresión de nuestro arte con más fuerza y menos de la forma rústica, original del árbol. El estilo podría ser apasionadamente expresionista. La forma natural del árbol puede contribuir a la inspiración del artista. Imagínese lo que algunos yamadoris malformados podrían inspirar a hacer. Esto podría tentarnos a intentarlo y abrirse a amplias variaciones de la forma natural ideal. ¿Entonces no sería la inspiración de un arce bellamente formado ser posiblemente un suave toque artístico? ¿No podría ser tan poco, como sólo enmacetarlo y decorar el árbol para 'exhibirlo'?. Sería impresionista porque lo hemos "reclamado" y lo cambiamos precisamente así. O puede requerir la rectificación de una rama, el recorte aquí y allá para una mayor impresión de perfección de una forma ideal. Podemos tener en la materia prima que seleccionamos formas ideales (arquetipos), o formas un poco menos perfectas de ese árbol, o podemos hacer que lo malformado se exponga. Cada uno inspiraría como una forma de árbol individual. "

¿Por qué todas estas nimiedades?
¿Es sólo una discusión sobre vocabulario y significado?. Así que ¿por qué se tiene que aprender todo el vocabulario, cuando creemos tener ya suficiente vocabulario en el mundo del bonsái? El esquema de clasificación propuesta puede servir para varios propósitos.

El más importante es ser capaz de comunicarse sobre bonsáis generales y específicos de una manera más clara. El propósito aquí es dar a todos un lenguaje más significativo y familiar a medida que crecemos en una forma de arte de ámbito mundial. Esto es lo mismo que se ha hecho con otros objetos de arte. Hace la comunicación más clara, pero no necesariamente más fácil. Se vuelve más compleja porque ahora lo podemos describir. Era compleja antes, pero no siempre existen las palabras adecuadas que todo el mundo entienda para comunicarse. Con este esquema se puede, por ejemplo, explicar por qué un cierto esquema de juicio es unilateral ya que sólo los árboles de un estilo pueden puntuar alto en él. Se puede abrir los ojos a los jueces y también a grupos de personas, a los líderes de opinión, que pensaban que de alguna manera todos los bonsáis pertenecen o deberían pertenecer a un estilo general, que es el clásico. Se puede explicar por qué un bonsái puede puntuar muy bajo en los aspectos singulares en un esquema de juicio orientado clásicamente y al mismo tiempo muy alto en la apariencia general.

Las largas discusiones en Internet han demostrado que los artistas establecidos serán los últimos en aceptar esta clasificación. Pueden señalar con orgullo sus logros que se han hecho sin esta "innecesaria" clasificación. También pueden tener miedo de perder terreno si se están convirtiendo en nuevos estilos aceptables y sus propias creaciones pueden ser consideradas como pasadas de moda. Vendrán más aplausos de los artistas que ya rompen nuevos motivos, porque ven la oportunidad de llegar a ser más aceptados. Pero, como Alan Walker ha señalado, a menudo encuentran degradante una clasificación y la trivialización de sus creaciones, ya que resta valor a la frescura y la singularidad de los bonsáis y plantas en un laberinto de fórmulas estereotipadas.

La segunda razón es poder pensar en sus propios árboles bajo una nueva luz. Usted puede preguntarse, por ejemplo, por qué muchas personas tratan de convencerlo de que cambie el estilo de este árbol, mientras que realmente le gusta exactamente de la manera como está. Ah, es porque lo ven con ojo clásico, abstracto, expresionista, que es el ojo "clásico". Y usted lo ve con el ojo contemporáneo, naturalista, impresionista. Por lo tanto, son dos categorías diferentes que no son fácilmente comparables. Es también una cuestión de gusto adquirido. Ahora usted puede volver y escuchar las observaciones mucho más relajado, porque sabe que no hay nada "malo", es sólo el punto de vista, que se ha acostumbrado o no a un estilo.

La tercera razón es conocer mejor lo que estás haciendo cuando diseñas un árbol. Por ejemplo, usted puede pensar que rompe las reglas cuando se diseña una rama de cierta manera. Incluso puede sentirse reacio y culpable por ello. Ahora usted sabe que usted está tratando de crear de una manera impresionista, naturalista. Usted realmente no rompe reglas "eternas"; !el diseño contemporáneo trata de romper las reglas, en cierta manera!. Sólo lo haría si estuviera tratando de crear un árbol clásico. También puede tener en cuenta que salir del estilo clásico abre un completo nuevo mundo, pero no hace las cosas más fáciles. Usted no puede hacer cualquier cosa y le cuesta más que antes, porque no hay tantas reglas escritas, sino que hay algunas que usted tiene que descubrir. También es consciente de que la gente juzgará a su árbol con ojos clásicos y posiblemente no les guste. Usted puede ser más conscientes de que lo está haciendo para usted mismo y no para otros. También puede darse cuenta de que está diseñando un árbol en una forma que no sea apropiada para la especie. Por ejemplo, puede darse cuenta de que está haciendo bonsái neo-clásico (o clasicista) cuando diseña un arce tridente que parece un pino.

La cuarta razón es para poder hablar a la gente en un taller, en una crítica de árboles, en una galería interactiva. Además de hablar de la forma, de la que por lo general son muy conscientes, se puede hablar sobre el estilo del árbol del que a menudo no son conscientes. Cuando alguien le pregunta qué ramas cortar, y cómo formar la copa, se puede explicar que esto es ante todo una cuestión de estilo. El estilo es lo primero y decide las reglas de cómo diseñar el árbol. Puede decir que no es necesario diseñar siempre de la manera clásica. También puede decir que hay una gran diferencia entre un estilo naturalista que sigue un cierto diseño rígido con muchas reglas no escritas y algunas escritas y un bonsái amateur que no esté realmente bien diseñado. Esto puede ayudar a las personas más que decirles: "corta esta rama".

La quinta razón es ser capaz de explicar algunos fenómenos en el bonsái. Una de ellas es que muchos de los entusiastas de bonsái tienen un gran problema con los bonsáis contemporáneos. O bien son demasiado abstractos para ellos o simplemente demasiado naturalistas, sin parecer un bonsái (clásico o clasicista). Se puede explicar por qué no ayuda incluso probar con fotografías que existen árboles extremos. Otro fenómeno es el hecho de que bastantes de los artistas contemporáneos de bonsái no hacen mucho o nada con árboles de hoja caduca. Se puede explicar que esto es así porque no se prestan a la abstracción extrema como hacen las coníferas. La abstracción extrema se considera "artística", mientras que el naturalismo extremo parece ser sólo un resultado hortícola. La gran dificultad y largo tiempo en la creación de un destacado árbol naturalista no es inmediatamente visible, mientras que el arte en la creación de una pieza de arte abstracto es inmediatamente visto, sobre todo si esto se hace en un par de horas en el escenario.

La sexta razón es la esperanza de abrir el camino hacia una mayor tolerancia. Simplemente aceptando que hay diferentes estilos se debe ser capaz de aceptar que todos ellos son arte del bonsái, pero no necesariamente para el gusto de todos. Colin Lewis ve una similitud con la apreciación de la pintura: "Hay aquellos aficionados al arte que prefieren, por ejemplo, los paisajes clásicos de pintores como Gainsborough y Constable. Otros se deleitan en las obras impresionistas de Cézanne, quizás, o Monet. Todavía otros tienen una predilección por el abstracto, aparentemente sin sentido, Pollock. Pero ninguno de ellos acusan a las preferencias de los demás de no ser de arte, o no ser pintura. Estas acusaciones sólo provienen de personas que realmente no entienden el arte, ningún tipo de arte. "Es perfectamente aceptable que no gusten todos los estilos de bonsái, pero no quiere decir que los árboles de un cierto estilo "no son bonsáis" o "no son arte". La exclusión de las nuevas tendencias es un signo de inseguridad de los que proponen la exclusión.

Lo que esta propuesta no es:
Esta clasificación no es tan revolucionaria como pueda parecer a primera vista. A los "estilos" tradicionales y bien conocidos se le acaba de llamar ahora, formas. Todos ellos están allí y permanecen igual que los aficionados del bonsái los conocen (se han añadido algunos que entran en la lógica). Su descripción o normas, que serían las directrices, permanecen iguales en el estilo clásico/neo-clásico. Sin embargo, los mismos principios que lo forman también se puede utilizar en estilo contemporáneo, pero con otro aspecto general. La diferencia de aspecto proviene de la aplicación de diferentes normas (no escritas) para la misma forma.

La clasificación propuesta no está destinada a evaluar directamente los bonsái, pero puede ser utilizada para ello. Puede decir que el árbol tiene este o aquel estilo y esta o aquella forma. Pero esto no dice nada acerca de su juicio, y no debería. Por supuesto que puede añadir su juicio y decir lo que le gusta y lo que no le gusta. Se puede decir más claro con la nueva clasificación. Se puede criticar un árbol con referencia al sistema de clasificación de una manera más neutral.

El esquema no se debe utilizar para seguir rígidamente un cierto estilo y la forma de crear un "buen" bonsái. Nunca fue bueno seguir sólo reglas. Para el artista la clasificación puede ser una manera de empezar a entender todos los estilos y las normas y luego hacer lo que le gusta y olvidarse de ello de nuevo. Para el principiante y el inseguro puede ser un refugio. Un patrón al que aferrarse no hace ningún mal. Si bien esto puede ser muy útil al principio, no es la manera de hacer arte o incluso buen arte.

Esto no es un intento de cambiar la forma en que se practica o se ve el arte del bonsái. Sólo sirve para describir lo que ya está sucediendo y sucederá en el futuro. Nadie está obligado a que le guste un cierto estilo, sólo se sugiere que se acepte su existencia. Esta clasificación debería permitir una mejor manera de comunicar lo que está pasando. Como Andy Rutledge apunta, muchos aficionados ven el bonsái como un esfuerzo artístico y sobre todo quieren que sus árboles logren algún objetivo artístico y sean juzgados en consecuencia. Otros ven los bonsáis como una tradición que se lleva a cabo en la forma tradicional, mientras que otros ven los bonsái como un esfuerzo sobre todo hortícola con lealtad vaga o ninguna atención a lo que algunos consideran como las reglas "universalmente aceptadas" para el diseño de los árboles. Cada uno de estos enfoques son válidos para sus defensores y la mayor parte de esta discusión es irrelevante de todos modos. No es la intención decirles qué tienen que hacer. Es sólo la intención de ofrecer un mejor medio de comunicación para aquellos que lo deseen.

Este esquema de clasificación propuesto no es necesariamente para todos. Pero incluso para los principiantes y aficionados intermedios del bonsái puede ser útil saber algo acerca de los estilos distintos del clásico. Incluso si se ha decidido trabajar en un determinado estilo puede ser útil para ver los libros, revistas, exposiciones y galerías virtuales bajo una luz diferente. Para aprender a clasificar por uno mismo y en la educación.

Durante los intensos debates sobre este tema en el Club de Bonsái de Internet algunos dijeron "Realmente creo que el tiempo y el esfuerzo se emplea mejor en aprender el oficio y mejorar la técnica." O: ".. ¿Para qué gastar tiempo tratando de fijar un leguaje específico, nuevo o "mejor", o las normas terminológicas qué tienen que ver con trabajar los árboles? Nada ... "La mejor respuesta a esto la dio Rick Choate: "Ah, pero ¿qué pasa con aquellos que pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo?"

Estas condiciones, tan nuevas como puedan parecer a muchos aficionados del bonsái no son una invención del autor. Son transferibles, en mayor o menor grado, entre diferentes artes. Cuanto mejor conocido o más universal mantengamos un concepto de estilo, forma, etc., más oportunidad tendremos de comunicarnos.